deccorativo

Witaj Anetko, Woda w wodociągu w Markach jest doskonała dla Malawi i nie musisz starej wody z wszystkim co złe przenosić do nowego 240l. Najcenniejsze ze starego akwarium to: złoże ceramiczne zasiedlone już bakteriami czyli gotowa natychmiast przyjąć ryby biologia. Potem cenny jest piasek ale tylko tak ok 1cm z wierzchu - zgarnąć do worka i wsypać na sam wierzch tego nowego w nowym akwarium. Oczywiście możesz użyć cały Eheim 2226 jako biologa. Jako mechanika polecam albo AqC2000 z gęstą gąbką albo np drugi silny kubeł 2000l/h z jedną gąbką i watą w środku. Starej wody od razu się pozbywasz ale nową najlepiej lej przez węgiel aktywny. Masz taki temat Ustrojstwo do nalewania wody - poczytaj bo przyda się do wszystkich twoich zbiorników. powodzenia i witamy na pokładzie. O obsadzie to ci inni napiszą ile i do jakiego minimum baniaka - demasoni by ci się nie pozabijały.

Minęło 3 lata i mamy już piątą generację naświetlaczy. Wszystko się pozmieniało. Nie ma w nich już zasilacza stałoprądowego tzn. drivera , więc nie ma już wersji slim . Pojawiły się diody COB 7,12, 10,20,30,50,100W na napięcie 230V więc podłączamy je bezpośrednio do sieci energetycznej. Co ciekawsze z reguły są już zalane w żywicy więc są w klasie wodoodporności IP65 -68 więc nawet nie trzeba ich hermetyzować. https://pl.aliexpress.com/item/5W-10W-20W-30W-50W-220V-LED-Lamp-Chip-Beads-Cold-White-Warm-White-led-COB/32714059866.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1a168a95QSgDxR&isOrigTitle=true cena powala ale ze śmiechu - 5,55 zł /szt takiej 20W łącznie już z kosztem darmowej przesyłki i pokazane jest jak je można zamontować nawet w starym przepalonym naświetlaczu. Diody stały się nawet takie długie do przyklejania na grubym płaskowniku alu albo na typowym radiatorze . Można też kupić diodę COB wraz z lustrem i soczewką https://pl.aliexpress.com/item/1-Set-LED-Lens-For-LED-COB-Lmaps-Include-PC-lens-Reflector-Silicone-Ring-For-MING/32734249012.html?spm=a2g17.10010108.1000023.4.7fd2c297pOQHY7 albo cały gotowy naświetlacz 5-tej generacji

ta złączka po zewnętrznej gwintu ma 13mm więc wężyk 12/16 wchodzi bez problemu a jak dasz nitkę uszczelniającą i cybant - nie ma tematu - rób krok do przodu i realizuj projekt.

te kolanko wylewkę kupiłem na pewno w osmoza.pl ale dawno , myślę że znajdziesz gdzieś - ma średnicę zewnętrzną 14mm więc na wężyk 12/16 wchodzi bardzo ciasno ale cybant i tak bym dawał. Możesz też użyć takiej złączki 1/4 GZ na 1/4GZ i nitki teflonowej uszczelniającej https://sklep.osmoza.pl/zlaczka-kf1415-p-255.html

Po wynikach wiadomo że testy to JBL albo Salifert. Parametry wody teraz masz bardzo dobre i nie ma z tego powodu do obaw. Brak pobierania pokarmu wynika prawdopodobnie z choroby a na pewno nie z wody. Myślę że od wielu tygodni wcześniej powinieneś stosować leki zaraz po tym jak padły ci pierwsze sztuki. Być może podczas urlopu ryby były przekarmiane i złapały bloata. Zrób zdjęcie tej ryby z góry pionowo by zobaczyć czy nie ma opuchniętego brzucha i wyłupiastych oczu. Zrób im 2-3 dniową głodówkę, jakie mają odchody?

Piasek ma być taki: ma się tobie podobać na mokro i pod światłem z akwarium i ma być gradacji 0,8-1,2mm . czy będzie z rzeki za darmo czy z akwarystycznego taki drogi to już twoja sprawa.

ustaw przepływ przez złoże żywic 15l/h i spokojnie poczekaj tydzień . Przez ten czas nic złego się nie stanie. Po tygodniu pomiar NH4/NO2/NO3/PO4

To koleżanko nie żadna pompa z piaskiem bo by ona była przyczyną wybicia biologii to by musiała stać na amen nawet kilka dni by się siarkowodór wytworzył w narurowcu i on wybił by biologię. Jak pisze Rafał jeszcze miałaś w zapasie nitryfikację w piasku i gąbkach - a ona też padła Sama spowodowałeś nieszczęście dając Baktoforte S zamiast Baktoforte bez S. Oba te leki są na bloat ale ich skład jest diametralnie różny i nie wolno o tym zapominać. To pierwsze zawiera Nifurpirinol - który zabija naszą biologię . Baktoforte bez S zawiera akryflawinę i błękit metylenowy i nie zabija biologii. Różnica tylko w tym "S " a skutek straszliwy. Prawdę napisał Wojtek że ryby nie ginęły z choroby tylko z zatrucia amoniakiem i azotynem. Jeszcze raz napiszę Metronidazol nie zabija biologii nitryfikacyjnej więc nie spowoduje wzrostu NH3 i NO2 - on niszczy tylko bakterie beztlenowe więc zniszczy co najwyżej śladową denitryfikację w zbiorniku. Więc gdybyś skończyła na Metronidazolu to by nie było zapaści biologicznej. Stosowanie Baktoforte S - powoduje wybicie wszystkich bakterii w tym także nitryfikacyjnych i będzie wzrost NH3 i NO2. Dlatego decydując się na taki lek usuwamy na czas stosowania ceramikę i gąbki z akwarium - nawet kosztem braku filtracji mechanicznej. Po leczeniu i zastosowaniu węgla dopiero te złoża mogą powrócić do akwarium. Inną nowczesną metodą jest po usunięciu leków jest zastosowanie Kordon Amquel Plus który detoksykuje dla ryb i amoniak i azotyny dając czas biologii na restart od nowa bez szkody dla zdrowia ryb. Zdaje się oba koła ratunkowe pominęłaś Aniu. Może inni zapamiętają i skorzystają. Stosować Metronidazol i Baktoforte to bez" 'SSSSSS " albo najpierw usunąć do kubła, wiadra, miednicy złoża i gąbki .

Temat trwa od końca lipca czy to nowa sprawa a tamta jak się potoczyła.? NO3 nie skacze tylko zawsze powoli narasta - chyba że się nie kontroluje , nie robi podmian wody - a po miesiącu widzi skok. Jak podmiany robisz i podaj obsadę ile karmisz i czym. Na pewno ani Purolite ani Purigen nie są powodami chorób ryb.

Brakuje mi jakie to testy - firmy? Podaj liczbowo wynik NH4 i NO2 . Coś musiałaś Aniu mocno zamieszać w biologii jak straciłaś tyle ryb. Wiesz dokładnie co zrobiłaś żle by się nie powtórzyło? Moim zdaniem 500ml Purolite A520E na baniak 720l to o wiele za mało. Po 24h się zapcha jak było NO3 = 20ppm w 650l wody netto. choć zwali właśnie do bardzo niskiego poziomu w dobę jak duży nie regulowany przepływ przez żywicę. Wszelkie gwałtowne zmiany parametrów wody tak na + jak i na - są nie wskazane i szkodzą rybom. Dobrze więc przestrzega kolega @pablojogiby za wiele nie mieszać, a przynajmniej zmieniać z rozwagą. Nie wiem jak masz mierzony przepływ wody przez korpus z tym duetem żywic jonowymiennych ale tam ma płynąć zgodnie z instrukcją producenta - 32 OZ/h czyli dla 0,5l Purolite tylko - 15-20l/h . Nie wiem czy mierzyłaś NO3 w momencie startu tego Purolite ale sądzę że złoże się napełniło i przestało działać już dawno. Nie znam wyników pomiarów NH4 i NO2 - wiem że NO3 jest 1ppm a PO4 - 0,3ppm ( zakładam że testy JBLa kropelkowe) Dla ryb więc może być bardzo dobrze ale dla akwarium sytuacja bardzo grożna - dla NO3 =1 i PO4 - 0,3ppm Redfield Ratio jest 5 a więc głęboko siedzisz w sinicach i jest tylko kwestią czasu jak one opanują zbiornik bo to nie są parametry dla glonów.

Proponowanie jakiś ustrojstw w oparciu o zakup używanych śmieci z olxa - to nie jest moja bajka. Sam pomysł nie jest nowy i ma od dawna rozwiązanie stosowane w morszczyżnie - nazywa to się chiller . Jedyna wada to cena i gdyby nie ta cena wyparłoby wszystkie inne warczące wiatraki. Taki nowy dystrybutor wody na butle 19l na allegro kosztuje od 500 do 700 zł. i dalej nie masz regulacji temperatury i faktycznie jeśli to działa w twoim akwarium ( nie wiem w którym czy w tym 60l czy w 1200l ) . Więc jeśli miałbym kupować to już za 195$ z kosztem przesyłki do Polski taki akwarystyczny chiller z agregatem chłodniczym na medium chłodniczym R134a czyli taka akwarystyczna lodówka 1/10HP 200W za 702 zł i to ma i termoregulator z ustawianiem temperatury w akwarium i czujnik pomiarowy wody w akwarium i podłączenia do pompy akwarystycznej tylko pompa potrzebna albo włączenie tego w obieg razem z kubłem czy narurowcem https://pl.aliexpress.com/item/chiller-fish-tank-marine-tank-refrigerator-water-cooling-machine-200w-for-less-than-60L-aquarium-shrimp/32792616251.html?spm=a2g17.search0104.3.307.2YgtR2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=de1a9f69-fa53-4d06-9ab6-072f509adc07&algo_expid=f61233dc-a594-4430-b0bc-6cc74c98eb15-40&algo_pvid=f61233dc-a594-4430-b0bc-6cc74c98eb15&transAbTest=ae803_1 co prawda polecają do akwariów do 300l ale . Ponieważ u nas wystarcza zwalić z 31 C do 28 C to podejrzewam że nawet w 1000l baniaku da radę . Co roku latem zastanawiam się nad zakupem takiego chillera do swojego Malawi w pracy i co roku jest tańsze poczekam do jesieni i kupię.

No Andrzeju duetu Multikani + e901 nie da się poprawić. Multikani + silna pompa też nie da się poprawić bo fi tego układu jest zaprojektowane pod 600l/h . Pomp energooszczędnych przystosowanych do pracy poza wodą też jak na lekarstwo - podobno DCS5000 może pracować ale to tylko opinia sprzedawcy w sklepie - tak mi napisał jeden z kolegów. Zobaczymy w jakim kierunku pójdzie autor tematu bo rozwiązań problemu mechanika jest kilka. W moim przekonaniu najtańszą i najprostszą byłby kaseciak na tej głowicy AqC2000 która robi za cyrkulator - doszedłby tylko koszt formatek , kleju i gąbki z Wodatechu - tak ok 100zł. i wytrysk z całej filtracji prawdziwe 2000l/h Chyba czarne tło z pcv już tam siedzi w baniaku.

Z tego co inni próbowali to doświadczenie jest takie. Ta konstrukcja jest pod małe przepływy , więc ma konstrukcyjnie małe fi w zaworach i i tych dolotach oraz w systemie baypasa - nawet jak dasz silną pompę i Multikani na jej ssaniu, gdzie pompy są słabe to przepływ drastycznie spada i nic sensownego się nie osiąga. Dalej przepływ jest słaby tylko pompa się grzeje i waty żre. Nie da się tego poprawić bo cała konstrukcja Multikani zostaje zburzona. Zbudowałem coś nowego w tym zakresie ale tylko @spiochu widział i jak wypróbuję by mi nie pisali że poligon doświadczalny sobie z koleżeństwa robię i ta nowa konstrukcja się sprawdzi to opiszę. Na razie nazwa wybrana - wiadrowiec nie mylić z narurowcem i kubłowcem. Jak wpiszesz w google " wiadrowiec" to od razu pokazuje idea - silny jak sto parowozów. https://www.google.pl/search?q=wiadrowiec&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwic34fZjMLVAhWBLlAKHUQLDnMQsAQILg&biw=1280&bih=678 swoją drogą nie wiem czemu tak nazywają - może że prąd żre wiadrami a nie w kilowatach.

@Bob tobie jest potrzebna porada w kompleksowej filtracji w zbiorniku 300l z dwiema sporymi kupami kamieni. Ja pamiętam jedyną fotkę 300l w dziale Przedstaw się. Piszesz chaotycznie tematy jak ci na klawiaturę wpadną , a to o okrzemkach , a to o Multikani. - teraz o filtrze zewnętrznym. Pomału łapię jak to wszystko ustawiłeś mimo że nic nie pokazałeś - może nie żałuj wstawiania zdjęć. Filtrację nie ustawiamy pod dopiero co zaaranżowany baniak z gromadką maleństw tylko pod docelową dorosła obsadę by nie pisać za pół roku że filtracja nie wyrabia. Na razie wiemy że filtracja jest taka : JBL e901 z prefiltrem Multikani - jako biolog i mechanik z wypływem 313l/h głowica AqC2000 bez gąbki - 2000l/h jako cyrkulator prądożerny Bez pamiętania wszystkich twoich tematów łącznie z tym z wystrojem akwarium nie da się doradzić. Pisałem już w innym miejscu że w tej konfiguracji nie masz mechanika bo 313l/h w 300l baniaku to nie mechanik. Stale będziesz miał nowe tematy: - mętna woda, - co to za paprochy w wodzie - film bakteryjny - dlaczego okrzemki itd Masz jakieś preferencje - jedna to by nie było widać czarnego fortepianu w akwarium innych nie znam np co z kasiorą? Bo możesz kupić FX6 i wszystko wywalić z akwarium - masz cyrkulator+ mechanik+ biolog - wszystko po 2400l/h ale i coś pod 2000zł. Więc tym ostatnim zdaniem dałem odpowiedz na tytuł tego tematu. Tylko nie pisz że ci do szafki nie wchodzi . od razu podpowiadam - zmień szafkę łącznie z baniakiem na taką pod 720l i zostaw tego FX6 tylko prawdziwy cyrkulator daj a nie protezę czyli np Sobo WP400M dokupisz albo jak kasiory multum to RW8-15 Poradziłem co wiedziałem . Teraz zdejmij z wieszaka pod wodą tego AqC2000 i dmuchnij w te kupy kamieni - zobaczymy co wyleci ( fotka mile widziana) i czy przy tych maleństwach to tak czysto masz w baniaku. Będzie odpowiedz co zmienić w filtracji - np funkcję feed na wszystkie motorki elektryczne w baniaku. Możemy też spróbować pozdejmować hamulce w tym kuble e901 - może choć do 600l/h dojdziemy ale nie obiecuję. W tym przypadku zostawiasz tylko w jednym koszu 0,5-1l tych kulek fabrycznych JBL Micromec a reszta koszy pusta i bez żadnych gąbek - potem pomiar butelką 2l ale tu już masz wprawę.

W moim przekonaniu nie ma sensu a nawet jest ryzyko. Pokarmy premium są doskonale zbilansowane dla ryb i bez ogórów. Natomiast ogóry kupowane ze sklepu mogą być pryskane pestycydami środkami grzybobójczymi i Bóg wie czym jeszcze. Co innego własne ogóry albo od rolnika te które posiał tylko dla siebie , te z pola przeznaczone na sprzedaż to ryzyko i żadne tam sparzenie nie usuwa tej chemii rolniczej. Dlatego uważam że ryzykujesz z tymi ogórami ale twoja wola. Trochę tak jak z tymi mrożonkami - po co ryzykować.

Nie Iza nie chcę się czepiać tylko każdy ci tu napisze a Andrzej już to także sygnalizuje że te nie przekraczalne 300l po miesiącu każdemu okazuje się za małe - i tylko tyle. Potem każdy pluje sobie w brodę że mógł jednak postawić większe i nie wie dlaczzego tak nie zrobił.. Często okazuje się że to nie miejsca brakuje tylko strach przed tym przykładowym 700l wody ma wielkie oczy. Ale oczywiście się nie narzucam - sugeruję przemyślenie wielkości akwarium bez bariery 300l i na tym koniec.

nie raz na tym się przejechałem - mam ci podać przykłady że nick nic nie mówi? - wychodzi głupio jak piszę do chłopa a potem piękne dziewczę mnie upomina że żle. Też uważam że do 300l ten Aqua Nova to tylko jako biolog. Droga koleżanko ( wiem bo przeczytałem inny temat) najpierw to ty się zdecyduj na 200% na akwarium a potem pytaj o wszystko do takiego baniaczka. 200% to jak już jest zamówione i zadatkowane. A zadam podchwytliwe pytanie - można? A dlaczego tylko do 300l a nie np 720l ?

A ja tam spytam bo jak ktoś się wstydzi wpisać wszystko w swój profil to nie wiem czy pisać do Pani czy do Pana i do jak dużego baniaka ma być ten 1200l/h Aqua Nova. No i czy to ma być tylko biolog czy biolog wraz z mechanikiem. Jedno wiem że w szalonych porywach sikać będzie max 750-800l/h a to nie do każdego akwarium będzie mechanik, bo biolog do prawie wszystkich jest OK. Więc najpierw napisz ty a potem my .

Nie dawaj ogłoszenia. Kup z Augustowa albo Gorzowa Wkpl ( masz ich na banerkach) - na pewno dojadą w doskonałej kondycji i na pewno nie będzie to coral albo inszy kundelek.

Znaczy się możesz dać maksymalnie po 4 szt diod FSA 10W na każdy kanał. Właśnie po to trzeba ustalić to napięcie jak sprostował mnie kolega by potem nie było problemów z chłodzeniem belki.

Był u mnie dziś @spiochu i razem oglądaliśmy efekt z diod FSA. Może coś też się wypowie na ten temat. Czekam też aż zaświeci mi do baniaka słoneczko by porównać - to opiszę póżniej pod wieczór. Powiem tak - na pewno te 4 x 20W FSA świeci zdecydowanie silniej niż 4 x 10 W RGB COB i zdecydowanie silniej niż całe oświetlenie zbiornika z WDA na taśmach RGB i białych 7020 a tam było w sumie 60W mocy ledowej . Zawsze mam kłopot z oceną jaka jest siła światła bo pomiar w lumenach to nie to samo co patrzenie na akwarium i nie ma do czego porównać. Jak dla mnie nawet na 70% świeci za mocno. Co do mojego odczucia z oddawaniem barw takiego już przyzwyczajonego do diod RGB to to FSA szału nie robi z kolorami. Całość świeci jak słoneczko i nie podbija sztucznie kolorów ryb i nie daje efektu kolorowej ramki na krawędziach jak jest z RGB. Obaj byliśmy zaskoczeni jak mało blików te światło daje a belka tuż nad wodą. Wspominając wystawę WDA i to co ustawił @MatiK i nie pozwalał dołożyć wcale RGB to on powinien być zadowolony z tego światła , ale ja i @rosa1986 dołożylibyśmy ciut R i B . B dołożyłem bo zrobiłem tam silne Royal Blue a czerwonego to tyle ile daje FSA . Tropheusy Bemba mają pomarańczowy pas a przy RGB mogłem zrobić że pas był niemal czerwony. Moje ryby tropheusy mają dość skromną paletę barw ale na pewno RGB silniej wybarwia ryby . Kwestia czy to lepiej to już indywidualne preferencje , na pewno FSA daje wyższy CRI niż diody RGB i nie mają takich wad jak kolorowe ramki , kolorowe plamy na piasku , czy odczucie zawrotów głowy przy patrzeniu. Na pewno trzeba używać profila 16cm lub więcej bo 10cm ma zbyt małą powierzchnię Moim zdaniem te twoje założenia są dobre i realizuj. 10 x10W FSA oraz raczej 3x3 szt diod niebieskich 3W - te białe tak mocno świecą, więc by podnieść temperaturę barwową bliżej 10000K trzeba jednak dać silne niebieskie. Diody niebieskie łączysz po 3 szt w szeregu i trzy takie łańcuchy . Ja te niebieskie dałem pomiędzy diodami FSA . Nie pamiętam ile prądu na kanał ma ten twój chiński sterownik. Sterownik Romka ma sumarycznie 15A na 3 kanały . Jak wszystko skończę to pokażę całość i fotkę z efektem choć pisałem że to i tak nic nie mówi o faktycznym świeceniu.

Ta informacja nigdy nie jest ścisła , ponieważ w procesie produkcji diody sortuje się na grupy pod względem parametrów , zawsze staram się kupić je wszystkie od jednego dostawcy by miały możliwie jednakowe parametry. Istotnym parametrem dla diod LED jest maksymalny prąd a nie te napięcie i w tym przypadku diod FSA 10W jest to 1000mA. ale u innego producenta już 900mA. Najprościej więc kupić zasilacz stałoprądowy tzn driver na prąd 900mA i on dostosuje napięcie by płynął właśnie taki prąd przez diodę, ale wtedy nie mamy regulacji świecenia czyli taki naświetlacz powstaje. Ze względu na potrzebę ściemniania diod my nie możemy użyć zasilacza stałoprądowego a stosujemy zasilacze stałonapięciowe ( tu 12V z regulacją +/- 10% i sterownik i dostosowujemy to napięcie z zasilacza do diod by nie płynęło więcej jak te 1000mA / diodę . Ponieważ sterownik PWM ( także ten Romka) nie obniża napięcia tylko reguluje proporcje śieci/nie świeci to ważne jest by diody nie pracowały wtedy gdy świecą w przesterowaniu , bo się mocno grzeją , łatwo przepalają. Dlatego ważne jest by ustalić dla konkretnych egzemplarzy przy jakim napięciu płynie przez nie ten maksymalny prąd. W tym celu kładziesz diodę na płaskim radiatorze w szereg z zasilaczem 12V podłączasz multimetr na zakresie mA i dotykasz do diody tak po 1 minucie ustali się prąd i wiesz czy trzeba obniżyć te 12V i robisz to tym potencjometrem w zasilaczu. Potem już programując sterownik należy pamiętać by wszelkie chińskie produkty nie pracowały na 100% a max na 60-80% . To jest podstawa ich długiej bez awaryjnej pracy. Ta moja belka na profilu 10cm oraz 4 x 20W FSA + 10 x 3W Royal Blue już pracuje. więc mogę rozwiać wątpliwości @Zygi - po wielu godzinach pracy temperatura belki 48 C Dla diod FSA 20W Hontiey napięcie z zasilacza powinno być 30V - wtedy płynie przez diodę 700 mA i to max . Natomiast sterownik zaprogramowany jest na 70% czyli dioda przez 30% każdej sekundy nie świeci . A mimo to świeci jak jasna cholera

Kolega ma dwa ledy Aquaela w tym żółty. Więc po uwzględnieniu tego faktu - stawiam jednak na okrzemki a nie na zielenice ale to czas pokaże. Zawsze tęsknimy do tego co najtrudniej uzyskać i widzimy to nawet jak tego nie ma.

A pisałem , a prosiłem . Kupować tylko zasilacze montażowe z regulowanym napięciem wyjściowym. Nie kupować takich slim ani zalanych w kostkę wodoodpornych. W tym twoim masz na sztywno zapewne 12,5V a diody FSA 10W w zależności od producenta wymagają 9V , 10V lub 11V i jak to teraz obniżysz.? http://allegro.pl/liqoo-zasilacz-transformator-led-12v-150w-110-260v-i6361520972.html#thumb/1 ma być taki.

Diod FSA przybywa w tempie kosmicznym. Do tych firmy Hontiey dołączyły Jak przewidywałem rozwiązała się kwestia sterowników na napięcie 12V bo pojawiły się diody FSA 10W na napięcia 9-12V oraz pełna gama diod od 1W , 3W, 5W, 10W, 20W, 30W, 50W ,100W Wszystkie świecą na biało tak 6000-6500K czyli jak słoneczko a mają Full Spektrum od 380nm do 780nm . Ale trzeba bardzo uważać bo te dla nas mają zółty chip a te świecące landrynkowo dla roślin chip pomarańczowy - po tym najprościej je odróżnić - podaję linki do tych na pewno do akwarium. https://pl.aliexpress.com/item/High-Power-LED-COB-chip-1W-3W-5W-10W-20W-30W-50W-100W-380-840nm-Plant/32803357608.html?spm=a2g17.search0104.3.119.xiV473&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_5370020_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=d09f5b83-265c-4484-8302-9263721ffd91&algo_expid=aefbbee0-74d7-45c1-8ba0-02fbc6d5e93b-16&algo_pvid=aefbbee0-74d7-45c1-8ba0-02fbc6d5e93b https://pl.aliexpress.com/item/High-Power-1W-30mil-3W-10W-20W-30W-50W-100W-45mil-White-Full-Spectrum-380/32799991328.html?spm=a2g17.search0104.3.277.8RmgaV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_5370020_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=e6c8334e-814c-411f-a723-4c796812eff1&algo_expid=69a0fe4b-649c-4a46-9ae7-fbe48a782b94-38&algo_pvid=69a0fe4b-649c-4a46-9ae7-fbe48a782b94 https://pl.aliexpress.com/item/Jiaderui-High-Power-Aquarium-led-grow-chip-1W-3W-10W-20W-30W-50W-100W-380nm-840nm/32813230515.html?spm=a2g17.search0104.3.210.wuw9KY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_5370020_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=abd8dec0-ab81-48b0-9e3c-52641eed10fb&algo_expid=0e79d7b1-b6c1-4ac9-bcb3-a0f25fe66e5c-29&algo_pvid=0e79d7b1-b6c1-4ac9-bcb3-a0f25fe66e5c Rozwiązała się też sprawa diod FSA pod 230V czyli do naświetlaczy z usuniętym driverem ale to droga impreza jeszcze tu taka 30W x 5 szt może są aukcje po 1 szt https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-High-Power-LED-chips-Grow-Light-bead-Full-Spectrum-380-840nm-AC85-265V-No-need/32814975584.html?spm=a2g17.search0104.3.246.Ld3z1y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_5370020_10080_10304_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10312_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=1f1b4ae7-56fd-41ab-bab1-a9b652cfb472&algo_expid=22946e4c-ba69-48fc-aff3-d7e30b9e463c-34&algo_pvid=22946e4c-ba69-48fc-aff3-d7e30b9e463c trzeba wybrać 220V 30W opcja Full Spectrum White