deccorativo

Przez 3 lata stosowania Purolite A520E wypracowałem sobie optymalny sposób regeneracji. Blok musi być otwierany a złoże do gara bo z czasem złoże w rurze zbija się w twardą grudę i łącznie z syfem nawet po regeneracji w bloku nie ma przepływu. Nalewam do gara ciepłej wody w ilości 2 OZ gdzie OZ to złoże w litrach więc dla złoża 1l to jest 2 l wody i włączam grzanie oraz wrzucam całe tabletki soli w ilości dającej stężenie solanki circaebaut ok 10% czyli na 2 l wody 200gram a to jest 20 tabletek bo każda waży 10-12 gram . Jak się woda zagotuje to już tabletki same się rozpuszczą. Gar z solanką odstawiam z kuchenki i od razu z rury wywalam tam złoże. Producent zapewnia pracę żywicy nawet do 100C to po co studzić. Czym wyższa temperatura solanki tym więcej humusu z DOC wyjdzie a czas regeneracji można skrócić do max 20-30min . Cokolwiek mieszam i rozgniatam grudy by równo sól brała wszystkie drobinki a syf się od nich oddzielił. Przy okazji zabijamy w żywicy cały patogen, bakterie , żyjątka dobre i złe wszelakie nagromadzone w tym złożu ( przypominam że producent nie dopuszcza pracy żywicy skażonej biologicznie - ale my to łamiemy więc chociaż wrzątkiem niszczę o co zabiega producent. W Purigenie robi to podchloryn sodu w ACE ) a potem płuczę 3-4 razy w garnku wylewając czarną wodę i masę syfu i na koniec wlewam ponownie do rury. Zamykam i po 30 minutach zabawy blok jak nowy z powrotem w kaseciaku.

Minęło 3 lata i mamy już piątą generację naświetlaczy. Wszystko się pozmieniało. Nie ma w nich już zasilacza stałoprądowego tzn. drivera , więc nie ma już wersji slim . Pojawiły się diody COB 7,12, 10,20,30,50,100W na napięcie 230V więc podłączamy je bezpośrednio do sieci energetycznej. Co ciekawsze z reguły są już zalane w żywicy więc są w klasie wodoodporności IP65 -68 więc nawet nie trzeba ich hermetyzować. https://pl.aliexpress.com/item/5W-10W-20W-30W-50W-220V-LED-Lamp-Chip-Beads-Cold-White-Warm-White-led-COB/32714059866.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1a168a95QSgDxR&isOrigTitle=true cena powala ale ze śmiechu - 5,55 zł /szt takiej 20W łącznie już z kosztem darmowej przesyłki i pokazane jest jak je można zamontować nawet w starym przepalonym naświetlaczu. Diody stały się nawet takie długie do przyklejania na grubym płaskowniku alu albo na typowym radiatorze . Można też kupić diodę COB wraz z lustrem i soczewką https://pl.aliexpress.com/item/1-Set-LED-Lens-For-LED-COB-Lmaps-Include-PC-lens-Reflector-Silicone-Ring-For-MING/32734249012.html?spm=a2g17.10010108.1000023.4.7fd2c297pOQHY7 albo cały gotowy naświetlacz 5-tej generacji

ta złączka po zewnętrznej gwintu ma 13mm więc wężyk 12/16 wchodzi bez problemu a jak dasz nitkę uszczelniającą i cybant - nie ma tematu - rób krok do przodu i realizuj projekt.

te kolanko wylewkę kupiłem na pewno w osmoza.pl ale dawno , myślę że znajdziesz gdzieś - ma średnicę zewnętrzną 14mm więc na wężyk 12/16 wchodzi bardzo ciasno ale cybant i tak bym dawał. Możesz też użyć takiej złączki 1/4 GZ na 1/4GZ i nitki teflonowej uszczelniającej https://sklep.osmoza.pl/zlaczka-kf1415-p-255.html

Po wynikach wiadomo że testy to JBL albo Salifert. Parametry wody teraz masz bardzo dobre i nie ma z tego powodu do obaw. Brak pobierania pokarmu wynika prawdopodobnie z choroby a na pewno nie z wody. Myślę że od wielu tygodni wcześniej powinieneś stosować leki zaraz po tym jak padły ci pierwsze sztuki. Być może podczas urlopu ryby były przekarmiane i złapały bloata. Zrób zdjęcie tej ryby z góry pionowo by zobaczyć czy nie ma opuchniętego brzucha i wyłupiastych oczu. Zrób im 2-3 dniową głodówkę, jakie mają odchody?

Piasek ma być taki: ma się tobie podobać na mokro i pod światłem z akwarium i ma być gradacji 0,8-1,2mm . czy będzie z rzeki za darmo czy z akwarystycznego taki drogi to już twoja sprawa.

ustaw przepływ przez złoże żywic 15l/h i spokojnie poczekaj tydzień . Przez ten czas nic złego się nie stanie. Po tygodniu pomiar NH4/NO2/NO3/PO4

To koleżanko nie żadna pompa z piaskiem bo by ona była przyczyną wybicia biologii to by musiała stać na amen nawet kilka dni by się siarkowodór wytworzył w narurowcu i on wybił by biologię. Jak pisze Rafał jeszcze miałaś w zapasie nitryfikację w piasku i gąbkach - a ona też padła Sama spowodowałeś nieszczęście dając Baktoforte S zamiast Baktoforte bez S. Oba te leki są na bloat ale ich skład jest diametralnie różny i nie wolno o tym zapominać. To pierwsze zawiera Nifurpirinol - który zabija naszą biologię . Baktoforte bez S zawiera akryflawinę i błękit metylenowy i nie zabija biologii. Różnica tylko w tym "S " a skutek straszliwy. Prawdę napisał Wojtek że ryby nie ginęły z choroby tylko z zatrucia amoniakiem i azotynem. Jeszcze raz napiszę Metronidazol nie zabija biologii nitryfikacyjnej więc nie spowoduje wzrostu NH3 i NO2 - on niszczy tylko bakterie beztlenowe więc zniszczy co najwyżej śladową denitryfikację w zbiorniku. Więc gdybyś skończyła na Metronidazolu to by nie było zapaści biologicznej. Stosowanie Baktoforte S - powoduje wybicie wszystkich bakterii w tym także nitryfikacyjnych i będzie wzrost NH3 i NO2. Dlatego decydując się na taki lek usuwamy na czas stosowania ceramikę i gąbki z akwarium - nawet kosztem braku filtracji mechanicznej. Po leczeniu i zastosowaniu węgla dopiero te złoża mogą powrócić do akwarium. Inną nowczesną metodą jest po usunięciu leków jest zastosowanie Kordon Amquel Plus który detoksykuje dla ryb i amoniak i azotyny dając czas biologii na restart od nowa bez szkody dla zdrowia ryb. Zdaje się oba koła ratunkowe pominęłaś Aniu. Może inni zapamiętają i skorzystają. Stosować Metronidazol i Baktoforte to bez" 'SSSSSS " albo najpierw usunąć do kubła, wiadra, miednicy złoża i gąbki .

Temat trwa od końca lipca czy to nowa sprawa a tamta jak się potoczyła.? NO3 nie skacze tylko zawsze powoli narasta - chyba że się nie kontroluje , nie robi podmian wody - a po miesiącu widzi skok. Jak podmiany robisz i podaj obsadę ile karmisz i czym. Na pewno ani Purolite ani Purigen nie są powodami chorób ryb.

Brakuje mi jakie to testy - firmy? Podaj liczbowo wynik NH4 i NO2 . Coś musiałaś Aniu mocno zamieszać w biologii jak straciłaś tyle ryb. Wiesz dokładnie co zrobiłaś żle by się nie powtórzyło? Moim zdaniem 500ml Purolite A520E na baniak 720l to o wiele za mało. Po 24h się zapcha jak było NO3 = 20ppm w 650l wody netto. choć zwali właśnie do bardzo niskiego poziomu w dobę jak duży nie regulowany przepływ przez żywicę. Wszelkie gwałtowne zmiany parametrów wody tak na + jak i na - są nie wskazane i szkodzą rybom. Dobrze więc przestrzega kolega @pablojogiby za wiele nie mieszać, a przynajmniej zmieniać z rozwagą. Nie wiem jak masz mierzony przepływ wody przez korpus z tym duetem żywic jonowymiennych ale tam ma płynąć zgodnie z instrukcją producenta - 32 OZ/h czyli dla 0,5l Purolite tylko - 15-20l/h . Nie wiem czy mierzyłaś NO3 w momencie startu tego Purolite ale sądzę że złoże się napełniło i przestało działać już dawno. Nie znam wyników pomiarów NH4 i NO2 - wiem że NO3 jest 1ppm a PO4 - 0,3ppm ( zakładam że testy JBLa kropelkowe) Dla ryb więc może być bardzo dobrze ale dla akwarium sytuacja bardzo grożna - dla NO3 =1 i PO4 - 0,3ppm Redfield Ratio jest 5 a więc głęboko siedzisz w sinicach i jest tylko kwestią czasu jak one opanują zbiornik bo to nie są parametry dla glonów.

Proponowanie jakiś ustrojstw w oparciu o zakup używanych śmieci z olxa - to nie jest moja bajka. Sam pomysł nie jest nowy i ma od dawna rozwiązanie stosowane w morszczyżnie - nazywa to się chiller . Jedyna wada to cena i gdyby nie ta cena wyparłoby wszystkie inne warczące wiatraki. Taki nowy dystrybutor wody na butle 19l na allegro kosztuje od 500 do 700 zł. i dalej nie masz regulacji temperatury i faktycznie jeśli to działa w twoim akwarium ( nie wiem w którym czy w tym 60l czy w 1200l ) . Więc jeśli miałbym kupować to już za 195$ z kosztem przesyłki do Polski taki akwarystyczny chiller z agregatem chłodniczym na medium chłodniczym R134a czyli taka akwarystyczna lodówka 1/10HP 200W za 702 zł i to ma i termoregulator z ustawianiem temperatury w akwarium i czujnik pomiarowy wody w akwarium i podłączenia do pompy akwarystycznej tylko pompa potrzebna albo włączenie tego w obieg razem z kubłem czy narurowcem https://pl.aliexpress.com/item/chiller-fish-tank-marine-tank-refrigerator-water-cooling-machine-200w-for-less-than-60L-aquarium-shrimp/32792616251.html?spm=a2g17.search0104.3.307.2YgtR2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5430020_5410020_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_5390020_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10073_5420011,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=de1a9f69-fa53-4d06-9ab6-072f509adc07&algo_expid=f61233dc-a594-4430-b0bc-6cc74c98eb15-40&algo_pvid=f61233dc-a594-4430-b0bc-6cc74c98eb15&transAbTest=ae803_1 co prawda polecają do akwariów do 300l ale . Ponieważ u nas wystarcza zwalić z 31 C do 28 C to podejrzewam że nawet w 1000l baniaku da radę . Co roku latem zastanawiam się nad zakupem takiego chillera do swojego Malawi w pracy i co roku jest tańsze poczekam do jesieni i kupię.

No Andrzeju duetu Multikani + e901 nie da się poprawić. Multikani + silna pompa też nie da się poprawić bo fi tego układu jest zaprojektowane pod 600l/h . Pomp energooszczędnych przystosowanych do pracy poza wodą też jak na lekarstwo - podobno DCS5000 może pracować ale to tylko opinia sprzedawcy w sklepie - tak mi napisał jeden z kolegów. Zobaczymy w jakim kierunku pójdzie autor tematu bo rozwiązań problemu mechanika jest kilka. W moim przekonaniu najtańszą i najprostszą byłby kaseciak na tej głowicy AqC2000 która robi za cyrkulator - doszedłby tylko koszt formatek , kleju i gąbki z Wodatechu - tak ok 100zł. i wytrysk z całej filtracji prawdziwe 2000l/h Chyba czarne tło z pcv już tam siedzi w baniaku.

Z tego co inni próbowali to doświadczenie jest takie. Ta konstrukcja jest pod małe przepływy , więc ma konstrukcyjnie małe fi w zaworach i i tych dolotach oraz w systemie baypasa - nawet jak dasz silną pompę i Multikani na jej ssaniu, gdzie pompy są słabe to przepływ drastycznie spada i nic sensownego się nie osiąga. Dalej przepływ jest słaby tylko pompa się grzeje i waty żre. Nie da się tego poprawić bo cała konstrukcja Multikani zostaje zburzona. Zbudowałem coś nowego w tym zakresie ale tylko @spiochu widział i jak wypróbuję by mi nie pisali że poligon doświadczalny sobie z koleżeństwa robię i ta nowa konstrukcja się sprawdzi to opiszę. Na razie nazwa wybrana - wiadrowiec nie mylić z narurowcem i kubłowcem. Jak wpiszesz w google " wiadrowiec" to od razu pokazuje idea - silny jak sto parowozów. https://www.google.pl/search?q=wiadrowiec&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwic34fZjMLVAhWBLlAKHUQLDnMQsAQILg&biw=1280&bih=678 swoją drogą nie wiem czemu tak nazywają - może że prąd żre wiadrami a nie w kilowatach.

@Bob tobie jest potrzebna porada w kompleksowej filtracji w zbiorniku 300l z dwiema sporymi kupami kamieni. Ja pamiętam jedyną fotkę 300l w dziale Przedstaw się. Piszesz chaotycznie tematy jak ci na klawiaturę wpadną , a to o okrzemkach , a to o Multikani. - teraz o filtrze zewnętrznym. Pomału łapię jak to wszystko ustawiłeś mimo że nic nie pokazałeś - może nie żałuj wstawiania zdjęć. Filtrację nie ustawiamy pod dopiero co zaaranżowany baniak z gromadką maleństw tylko pod docelową dorosła obsadę by nie pisać za pół roku że filtracja nie wyrabia. Na razie wiemy że filtracja jest taka : JBL e901 z prefiltrem Multikani - jako biolog i mechanik z wypływem 313l/h głowica AqC2000 bez gąbki - 2000l/h jako cyrkulator prądożerny Bez pamiętania wszystkich twoich tematów łącznie z tym z wystrojem akwarium nie da się doradzić. Pisałem już w innym miejscu że w tej konfiguracji nie masz mechanika bo 313l/h w 300l baniaku to nie mechanik. Stale będziesz miał nowe tematy: - mętna woda, - co to za paprochy w wodzie - film bakteryjny - dlaczego okrzemki itd Masz jakieś preferencje - jedna to by nie było widać czarnego fortepianu w akwarium innych nie znam np co z kasiorą? Bo możesz kupić FX6 i wszystko wywalić z akwarium - masz cyrkulator+ mechanik+ biolog - wszystko po 2400l/h ale i coś pod 2000zł. Więc tym ostatnim zdaniem dałem odpowiedz na tytuł tego tematu. Tylko nie pisz że ci do szafki nie wchodzi . od razu podpowiadam - zmień szafkę łącznie z baniakiem na taką pod 720l i zostaw tego FX6 tylko prawdziwy cyrkulator daj a nie protezę czyli np Sobo WP400M dokupisz albo jak kasiory multum to RW8-15 Poradziłem co wiedziałem . Teraz zdejmij z wieszaka pod wodą tego AqC2000 i dmuchnij w te kupy kamieni - zobaczymy co wyleci ( fotka mile widziana) i czy przy tych maleństwach to tak czysto masz w baniaku. Będzie odpowiedz co zmienić w filtracji - np funkcję feed na wszystkie motorki elektryczne w baniaku. Możemy też spróbować pozdejmować hamulce w tym kuble e901 - może choć do 600l/h dojdziemy ale nie obiecuję. W tym przypadku zostawiasz tylko w jednym koszu 0,5-1l tych kulek fabrycznych JBL Micromec a reszta koszy pusta i bez żadnych gąbek - potem pomiar butelką 2l ale tu już masz wprawę.

W moim przekonaniu nie ma sensu a nawet jest ryzyko. Pokarmy premium są doskonale zbilansowane dla ryb i bez ogórów. Natomiast ogóry kupowane ze sklepu mogą być pryskane pestycydami środkami grzybobójczymi i Bóg wie czym jeszcze. Co innego własne ogóry albo od rolnika te które posiał tylko dla siebie , te z pola przeznaczone na sprzedaż to ryzyko i żadne tam sparzenie nie usuwa tej chemii rolniczej. Dlatego uważam że ryzykujesz z tymi ogórami ale twoja wola. Trochę tak jak z tymi mrożonkami - po co ryzykować.

Nie Iza nie chcę się czepiać tylko każdy ci tu napisze a Andrzej już to także sygnalizuje że te nie przekraczalne 300l po miesiącu każdemu okazuje się za małe - i tylko tyle. Potem każdy pluje sobie w brodę że mógł jednak postawić większe i nie wie dlaczzego tak nie zrobił.. Często okazuje się że to nie miejsca brakuje tylko strach przed tym przykładowym 700l wody ma wielkie oczy. Ale oczywiście się nie narzucam - sugeruję przemyślenie wielkości akwarium bez bariery 300l i na tym koniec.

nie raz na tym się przejechałem - mam ci podać przykłady że nick nic nie mówi? - wychodzi głupio jak piszę do chłopa a potem piękne dziewczę mnie upomina że żle. Też uważam że do 300l ten Aqua Nova to tylko jako biolog. Droga koleżanko ( wiem bo przeczytałem inny temat) najpierw to ty się zdecyduj na 200% na akwarium a potem pytaj o wszystko do takiego baniaczka. 200% to jak już jest zamówione i zadatkowane. A zadam podchwytliwe pytanie - można? A dlaczego tylko do 300l a nie np 720l ?

A ja tam spytam bo jak ktoś się wstydzi wpisać wszystko w swój profil to nie wiem czy pisać do Pani czy do Pana i do jak dużego baniaka ma być ten 1200l/h Aqua Nova. No i czy to ma być tylko biolog czy biolog wraz z mechanikiem. Jedno wiem że w szalonych porywach sikać będzie max 750-800l/h a to nie do każdego akwarium będzie mechanik, bo biolog do prawie wszystkich jest OK. Więc najpierw napisz ty a potem my .

Nie dawaj ogłoszenia. Kup z Augustowa albo Gorzowa Wkpl ( masz ich na banerkach) - na pewno dojadą w doskonałej kondycji i na pewno nie będzie to coral albo inszy kundelek.

Ważne ile ma pH twoja kranówa a ile z tej kranówy ustala się samoistnie pH w baniaku. Jak ci osiąga pH 7,4 to nic nie musisz sypać. Sypiąc sodę czyli wodorowęglan sodu NaHCO3 jednocześnie podnosisz KH ale i także pH. Jak chcesz bym ci sklecił miksturę na robienie z twojej kranówy wody zbliżonej do tej z Malawi to pisz na PW bo to nie ten temat. Jak pisałem - najpierw uruchom ten Purolite A520E by ci zwalał azotany .

Znaczy się możesz dać maksymalnie po 4 szt diod FSA 10W na każdy kanał. Właśnie po to trzeba ustalić to napięcie jak sprostował mnie kolega by potem nie było problemów z chłodzeniem belki.

A czym podnosiłeś te KH - sodą spożywczą oczyszczoną ?

OK i nie dodawaj tych soli zejdz stopniowo do tego co da ci twoja kranówa. Nawet jak w kranie masz pH 6,8 ( nie pamiętam dokładnie) to w baniaku może być 7,4. Powiem ci dlaczego ciągnąłeś do 8,2 - skrzywienie morszczyzną zadziałało - chyba teraz się nudzisz .

Ja myślę że najpierw powinieneś spowodować by ta żywica zaczęła działać. Na pewno kilkoma podmianami po 20-30% co kilka dni powinieneś zmniejszyć pH z 8,2 do takiego poziomu 7,4-7,6 . Jednocześnie wywalisz znaczną część tych azotanów NO3 i fosforanów PO4 więc żywica nie zapcha się od razu . Potem dopiero jak np NO3 będzie poniżej 20ppm robisz regenerację żywicy. Może to nie pomóc bo żywica nie działa także przy wysokich poziomach siarczanów a do tego nie mamy testów. Nie bardzo rozumiem dlaczego nie robisz co tygodniowych podmian wody jak ci Purolite nie działa. Na taki luksus można sobie pozwolić jak stale w baniaku tygodniami masz NO3 ok 10 bo na takim poziomie trzyma Purolite jak działa. Zaleca się stałe utrzymywanie w akwarium NH4 , NO2 - niewykrywalne JBLem a NO3 - 20ppm. Najgorsze są takie huśtawki parametrami wody - nie robisz podmian tygodniami a jak ci narośnie to potem trzeba robić duże, a ty w kranie jak pamiętam masz wodę o niskim pH i bardzo miękką, więc skoki parametrów będą duże..

Był u mnie dziś @spiochu i razem oglądaliśmy efekt z diod FSA. Może coś też się wypowie na ten temat. Czekam też aż zaświeci mi do baniaka słoneczko by porównać - to opiszę póżniej pod wieczór. Powiem tak - na pewno te 4 x 20W FSA świeci zdecydowanie silniej niż 4 x 10 W RGB COB i zdecydowanie silniej niż całe oświetlenie zbiornika z WDA na taśmach RGB i białych 7020 a tam było w sumie 60W mocy ledowej . Zawsze mam kłopot z oceną jaka jest siła światła bo pomiar w lumenach to nie to samo co patrzenie na akwarium i nie ma do czego porównać. Jak dla mnie nawet na 70% świeci za mocno. Co do mojego odczucia z oddawaniem barw takiego już przyzwyczajonego do diod RGB to to FSA szału nie robi z kolorami. Całość świeci jak słoneczko i nie podbija sztucznie kolorów ryb i nie daje efektu kolorowej ramki na krawędziach jak jest z RGB. Obaj byliśmy zaskoczeni jak mało blików te światło daje a belka tuż nad wodą. Wspominając wystawę WDA i to co ustawił @MatiK i nie pozwalał dołożyć wcale RGB to on powinien być zadowolony z tego światła , ale ja i @rosa1986 dołożylibyśmy ciut R i B . B dołożyłem bo zrobiłem tam silne Royal Blue a czerwonego to tyle ile daje FSA . Tropheusy Bemba mają pomarańczowy pas a przy RGB mogłem zrobić że pas był niemal czerwony. Moje ryby tropheusy mają dość skromną paletę barw ale na pewno RGB silniej wybarwia ryby . Kwestia czy to lepiej to już indywidualne preferencje , na pewno FSA daje wyższy CRI niż diody RGB i nie mają takich wad jak kolorowe ramki , kolorowe plamy na piasku , czy odczucie zawrotów głowy przy patrzeniu. Na pewno trzeba używać profila 16cm lub więcej bo 10cm ma zbyt małą powierzchnię Moim zdaniem te twoje założenia są dobre i realizuj. 10 x10W FSA oraz raczej 3x3 szt diod niebieskich 3W - te białe tak mocno świecą, więc by podnieść temperaturę barwową bliżej 10000K trzeba jednak dać silne niebieskie. Diody niebieskie łączysz po 3 szt w szeregu i trzy takie łańcuchy . Ja te niebieskie dałem pomiędzy diodami FSA . Nie pamiętam ile prądu na kanał ma ten twój chiński sterownik. Sterownik Romka ma sumarycznie 15A na 3 kanały . Jak wszystko skończę to pokażę całość i fotkę z efektem choć pisałem że to i tak nic nie mówi o faktycznym świeceniu.