deccorativo

Zauważyłem że wszystkie pompy akwa małych mocy są głośne jak mają nad sobą mały słup wody. Spróbuj schować pompkę głęboko w toni wody i za kamieniem. Koniecznie musi być gąbka albo wata na wlotach do tej pompki bo pyski wrzucają tam piasek nawet jak wisi wysoko i zatrzymają pompkę. Widocznie mają w naturze zapychanie piaskiem wszystkich szpar:D

Sorry to ja się kropnąłem z przecinkiem nie 16kg tylko 1,6kg:D Myślę że tak będzie dobrze działało no i woda nie będzie opuszczała baniaka choć chyba inne ustrojstwa w twoim baniaczku i tak to robią. Powodzenia i opisuj. Ja wkrótce umieszczę opis płaskiego 5,5cm bloku absorbera w wersji mini czyli długi tylko na 18cm ale z 1l Purolite A520E który zbudowałem pod wersję kaseciaka 7.0. wyszło takie pudełeczko 18cmx10,5cmx5,5cm z odstającą pompką HJ411 - tylko 2W mocy i 14 zł :D

Nie odkryłeś. dawno pisałem że przyjdzie czas gdy chińczycy to skopiują ale na razie pod ogólne lub roślinne . Nasze wymagania są znacznie większe. Karol z Londynu ze trzy miesiące temu przysłał mi taki link - tam u nich wszystko jest kilka miechów wcześniej niż u nas no i ceny nie te. > http://www.allpondsolutions.co.uk/media/catalog/product/cache/5/image/500x500/smushed_9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/i/biobox_3_2.jpg Tu macie jak na dłoni wewnętrzną budowę takiego kaseciaka dwustronnego ale też faktyczny wypływ ok 600l/h. To także jest filtr grawitacyjny ale o zupełnie innej zasadzie przepływu. Na tym rozwiązaniu oparłem alternatywną wersję kaseciaka Decco wersja 7.0 dorobiłem do tego sposób podwieszenia kasety przylegającej do tła lub tylnej szyby wysoko tuż pod wzmocnieniem wzdłużnym ale tak by do czyszczenia wysunąć go z pod wzmocnienia i łatwo wyjmować gąbki do czyszczenia. Właśnie kończę klejenie takiego - opis i fotki wkrótce. Będzie to alternatywne rozwiązanie do wersji 6.0 z postu # 304 Filtr kasetowy wersja 7.0 wymiary - wysokość tylko od 21-24 cm - ograniczeniem staje się -grzałki szklane 200-300W o tej wysokości? blok absorbera NO3 też musi być nowy nie na rurze fi75 x 30cm. - grubość 10cm -szerokość 45cm pompa Jebao DC3000 lub DC6000 l/h regulowana elektronicznie wydajność z funkcją feed albo 2 x AqC2000 czyli 4000l/h ale z buczeniem;)

Arit nie bardzo wiem jak ty robisz ten blok absorbera, ale mam coraz więcej wątpliwości jak podajesz coraz to nowe szczegóły jego budowy. Może opisz dokładnie w każdym szczególe bo twoja koncepcja wydaje mi się że jest oparta na długiej rurze fi50 schowanej nad taflą wody ale pod pokrywą i całość łączona na mufkę i dwie zaślepki. Z tymi gąbkami na końcach to z wpompowaną wodą do rury tak ok 1m będzie ważyło około 15kg!!! Nie obawiasz się że się urwie albo uszkodzi pokrywę.? Po co siatka na krety Seba wyjaśnił dodam tylko że przy pionowej pracy tylko 30cm rura fi75 podczas wyjmowania bloku z wody lub wyłączeniu pompy słup wody i drobniutkiego Purolite daje tak wielki nacisk na gąbkę od strony pompy że nawet z tą siatką potrafi ją odchylić od rury i drobinki złoża wypływają przez pompę z powracającą wodą prosto do baniaka. Seba proszę może wklej zdjęcie z tego twojego po rozebraniu? łatwiej będzie zrozumieć innym na czym polega problem. Wymaga to dopracowania konstrukcji, pomysł Seby by gąbkę delikatnie przykleić klejem ale nie silikonem chyba dobry i prosty. Także oprócz siatki pierścień z wężyka fi6 wciśnięty między gąbkę z siatką a dekielek zamykający. Skuteczne będzie każde rozwiązanie które pewnie będzie trzymało gąbkę przy jej styku ze ściankami rury. IMHO nie masz potrzeby wymiany więcej jak 10% wody raz na miesiąc więc przy twoim 570l baniaku to 50 l nie więcej - 100l to przesada , sugeruję tak dwa kubełki 20l + to co odparuje przez miesiąc - i wystarczy. Kwestia wydajności instalacji wody RO wiążę się z jej kosztem dlatego polecam zawsze dużą rozwagę i raczej łączenie funkcji domowych i akwarystycznych dla zakupu wydajniejszego ustrojstwa RO. Trzeba pamiętać że faktyczna wydajność instalacji RO to ok 50% deklarowanej w ulotce i tylko dla tych najdroższych z pompą podwyższającą ciśnienie zbliża się do deklarowanej.

Praktyka pokazuje inaczej a rozebranie naświetlacza powinno być pierwszą czynnością po jego zakupie. Oczywiście dotyczy to tanich chińskich a nie markowych drogich, o te ostatnie się nie obawiam. Nie jestem zwolennikiem naświetlaczy w akwarystyce i ich nie stosuję a jeśli miałbym taki wybór to bym je od razu przerobił w stylu jak poradziłem kapselowi. Zaprojektowane zostały do oświetlania podwórka i pracy na pionowych ścianach a nie poziomo i pod pokrywą bez odprowadzania ciepła. Oczywiście wielu zaprotestuje pisząc że u nich pracują latami. U mnie taki naświetlacz 20W chinol wiszący na pionowej ścianie oświetlający las przed oranżerią także pracował dwa lata aż się spalił. Mogłem kupić nowy bo tanizna ale postanowiłem go rozebrać i naprawić. To co zobaczyłem w środku mnie elektronika zszokowało. Dlatego polecam rozebranie każdego nowego bo jeśli większość tak jest produkowana to nie dziwię się że pracują bardzo krótko. Co zobaczyłem. 1/ połączenia przewodów nie są lutowane a na styk wciśnięte w osłonki i po otwarciu tylnego dekla jeden od razu się rozłączył. Polutowałem te nie pewne połączenia "na styk" 2/ Power LED COB 20W był co prawda przykręcony na 4 śrubki ale zupełnie lużno ( chyba montaż w fabryce wykonują dzieci) 3/ To co zobaczyłem po odkręceniu i wyjęciu spalonego LEDa - zszokowało. Obudowa jest cała malowana proszkowo. Miejsce styku diody z radiatorem którym jest cała obudowa naświetlacza było tylko lekko przetarte z farby i niemal cała powierzchnia leda była izolowana od radiatora mimo że posmarowana pastą termoprzewodzącą. Na pewno temperatura Leda było zdecydowanie większa od temperatury obudowy naświetlacza. Całą powierzchnię pod diodą dokładnie oczyściłem papierem ściernym i posmarowałem pastą termoprzewodzącą o dobrych parametrach ( 7W/cm) 4/ Wymieniłem tylko diodę na taką o identycznych parametrach jak ta która się spaliła i okazało się że w tych samych warunkach optycznie świeci dwa razy jaśniejszym światłem ( w masowej produkcji stosowane są najgorsze diody po selekcji). Dlatego sugeruję otwarcie i sprawdzenie nawet dopiero co zakupionego naświetlacza, na pewno popracuje dłużej.

nic nie zmienia. Takie wkłady w filtrze zewnętrznym traktujemy jako martwe biologicznie. Czy tam nie został także zeolit lub węgiel?

Dawkowanie WA 10 kropli na każde 100l wody w baniaku lub inaczej 1 ml na 200l wody w baniaku. To max stężenie i raczej lać mniej niż więcej "tak na wszelki wypadek. Ocena ilości wody w baniaku też w tolerancji - a nie + Daj dwie ampułki od razu

Dalej z przychylnością oczekuję co wyjdzie Shiroki ale mam maleńką prośbę. Zażartą dysputę o morskich proponuję przenieść na inne forum. Mułapka moim zdaniem ma sens tylko w morskich a nie w Malawce czy Tanga a czy się tam sprawdzi - poczekamy zobaczymy. W Malawi mamy o wiele prostsze bezpieczniejsze i tańsze rozwiązania. Absolutnie wierzę że Shiroki napisze prawdę co i jak mu wychodzi, tym bardziej że skacze od razu na głęboką wodę czyli i nowy najtrudniejszy biotop morski i nowość czyli mułapka. Shiroki przyjacielu - odpuść nie odpowiadaj bo cię zamęczą - jak pisałem rób swoje. Trzeba się zastanowić czy Mułapka morska Shiroki w ogóle mieści się na tym forum. Jeszcze nic nie ma a już starcia na noże. Choć rozumiem kolegów solnych, ich to może wkurzać jak widzą to co już u nich nie załapało a my tu OH-AH. Jak zdrowie pozwoli a się podszkolę też pójdę w morski, tak choć jedną kostkę - tak by się sprawdzić. IMHO to co robi Shiroki nic nie będzie miało wspólnego z Malawką. My mamy w słodkiej wodzie Purolite które zbija azotany jak rakieta i klaruje wodę jak kilogram Purigenu bez lania acetonu do baniaków. Morskie mają kłopot bo nie mogą użyć Purolite A520E ani żadnego złoża chlorkowego bo woda w baniaku jest chlorkowa. Dlatego kombinują z "baniaczkami na hayu" - z acetonem nie słyszałem ale z wódką lub VSV laną bezpośrednio dwa razy dziennie prosto w wodę to niemal już standard. Wymaga to bezwzględnie stosowania także odpieniacza białek - ale to dawno tam mają. U nas ktoś stosuje? Jak chcecie to mogę zaprojektować taki kaseciak ale drogi i nie na bloku Purolite A520E ale na wódkę albo VSV ale wody kryształ do kwadratu to nie zrobi bo nie usuwa składników humusowych z DOC natomiast wiem bo robiłem zbije NO3 do zera nawet nie będzie wiadomo kiedy. No i co sinice wam potrzebne?. Już z blokiem na A520E wielu będzie miało kłopot jak nie da Phos-a a co dopiero na dopalaczach w baniaku. Ja tam spokojnie czekam.

Ale tematów na raz. 1/ Nowe ujęcie wody jest dla przemysłu więc ma zamontowany zmiękczacz wody. To ustrojstwo podmienia jony wapnia i magnezu jonami sodu. Z normalnej wody robi "wodę na sodzie ze spożywczaka" ale usuwa to co powoduje kamień w czajnikach i pralkach, nie jest to dobra woda do akwa. Nie usuwa natomiast tego co szkodliwe dla ryb czyli NO3 i krzemionki SiO2. IMHO lepsza już była ta stara woda. 2/ Rura fi50 musi być długa na 62-63cm by wszedł 1 litr Purolite A520E może leżeć byle wejście i wyjście były zrobione jak w projekcie - wtedy pracuje całe światło rury. Jak te zaślepki i mufkę wciśniesz to już tego nigdy nie rozłączysz bez imadła i mesla, więc nie pakuj tam PhosGuarda bo go nie wymienisz natomiast czy on będzie przed czy po bloku nie ma żadnego znaczenia. Cofająca się woda w bloku wraz ze złożem działa jak ogromny tłok i potrafi podwinąć gąbkę od strony pompy wtedy wraz z powracającą wodą wylatują drobinki Purolite do baniaka a jak rybka to zje to może wykitować ale tylko wtedy jak utkwi jej to żiarko w trzewiach - tak kiedyś zginął w męczarniach mój najpiękniejszy samiec saulosi -wieczny głodomór a ja go głupi leczyłem na bloat. 3/ Nie ktoś tylko Pan Seba jak mu blok na Purolite A520E zrobił wodę kryształ do kwadratu i zwalił ten NO3 z poziomu 100 do 5 mg/l , usunął humus DOC ( herbatkowy kolor) a gąbka Seby zatrzymała cały detrytus Seba zawsze miał konika na temat kryształowej wody w baniaku i przez wiele lat tego nie miał ale walczył o to robiąc wszystko co wiedza akwarystyczna proponowała łącznie z 1 - 5 mikronowymi sznurkami w narurowcu i nigdy nie osiągnął zadawalających rezultatów aż zbudował kaseciak i teraz wsadził do niego blok. Więc nie dziw się bo on patrzy na wodę przez 2metry a nie przez butelkę wtedy nawet miligramy widać. Tak na marginesie wtedy też widać różnicę między szkłem float a OW nawet przy grubości szkła 8mm nie mówiąc o grubszym - mam to wiem i widzę nawet na fotce to wychodzi ( zobacz kolor ściany nad akwa i przez 1,5m wody oraz dwie boczne szyby z float - tylko front jest z OW) jak kiedyś bym zamawiał nowe szkiełko to już tylko tył z float - boki i front wyłącznie z OW! A dla przypomnienia taka woda jest z kaseciaka przy jednej pompeczce Hydor Pico 1200 i tylko 7W ( drugą identyczną włączam tylko na 1-2 godz po karmieniu gdy 22 rybki fajdają na potęgę i na raz ze 100 gówienek lata w wodzie.

Tę powyższą sentencję kolegi Arita wyczerpującą temat polecam wszystkim którzy chcą cokolwiek oprócz jadła aplikować do baniaków bo inni tak robią.

Może by tak autor podał aktualne NO2 bo było nagle a coś dziś się urwało?. Przy tak niejasnej sytuacji z biologią trzeba pomiary NO2 robić co najmniej raz na dobę a może i częściej.

Staszku zawsze warto trącić temat, by za chwilę tak starannie dobraną obsadę nie trzeba było ratować przed wylaniem do kibla. A może to tylko moje przeczulenie:D chyba wybaczysz mi taką wadę? Jak autor odpisze to się obaj przekonamy, a ja być może będę bez obaw śledził dobór obsady bo na tym się nie znam.

Obsada, wyposażenie - to wszystko ważne ale najważniejsze w nowym baniaku to biologia. Czy ty zrobiłeś start biologiczny tego akwarium i od kiedy. Od opisu tego zacznij.

Nie panikuj ja przez 3 miesiące miałem tak ok 0,2 NO2 ale wiedziałem z czego bo gąbki w kaseciaku nie płukane 3 miechy były. to jak w kuble nie znajdziesz syfu - stawiam na chlor w kranówie. Za radą Marka zakup dodatkowe 2-3 ampułki Prodibio albo nowość Seachem Stability - może się okazać nawet lepszy czyli szybszy i skuteczniejszy od Prodibio. Czas pokaże. Pomyśl o tym jak zabezpieczyć się na przyszłość.

Prodibio wlej od razu. Ciekawe jakie jest NO3. Nie masz przerybienia ani raczej zapchanego gówienkami kubła, ale zajrzałbym tam na twoim miejscu, a nóż zebrało się sporo syfu tam na dnie kubła. Jeśli tam w kuble nie będzie grubo syfu to pozostaje chlor/chloramina/ClO2 w kranówie a to że zrobiłeś następne 50% podmianki - to duży ryzyk-fizyk. Mogło już nie być albo było jeszcze więcej. Z moich obserwacji przy nie czyszczonych gąbkach lub/i syfie w kuble pierwsze puszcza w biologii NO2 właśnie tak 0,2 mg/l . Z czasem jak się nie reaguje wzrasta NO3 tak że nawet wielkie co kilka dni podmianki nie wiele pomagają. Na razie bez paniki to nie jest jeszcze tragedia ale trzeba zdjagnozować przyczynę. IMHO nie warto ryzykować z podmianką bez zabezpieczenia się przed chlorem.

Teraz podaj czy masz gąbkę-prefiltr na kuble i kiedy go czyściłeś ostatnio. Na pewno wyczyść filtr wewnętrzny jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Podaj czy do podmianki używasz kranówy z uzdatniaczem lub po filtrze węglowym czy też wolisz ryzyko i bez tego Ile masz ryb i jak dużo ceramiki w kuble. Jakie jest NO3 aktualnie

Zdanie zaczyna się z dużej litery, a ja jestem dla ciebie Pan - nie przeszliśmy na "ty". Dołączyłem do marcina1ja1.

Oj lukastorun więcej pokory przed rzucaniem niepotwierdzonych oskarżeń wobec doświadczonych kolegów. Zanim mnie odpiszesz zastanów się co żebym nie musiał zrobić jak marcin1a1. Koledzy od wielu lat świetnie robią testy wszystkich producentów i ta opinia o teście NO3 Zooleka nie pojawiła się nagle. I opinia że pozostałe są OK szczególnie pH 7,4-9 też wynika z wieloletniego doświadczenia. Problem z testem na NO3 jest taki by on mierzył tylko NO3 a nie reagował jednocześnie na zmieniające się NO2 , NH4 i PO4 oraz na pH KH i GH wody. Test Zooleka na NO3 dziwnie oprócz mierzenia NO3 jednocześnie reaguje na inne parametry wody. Więc w twojej próbie się sprawdza ale w dynamicznie zmieniającym się środowisku dojrzewającego baniaka już absolutnie nie. Testy JBLa czy Saliferta nie reagują na zmiany innych parametrów wody mierząc tylko NO3 dlatego w dojrzewającym baniaku test NO3 Zooleka zmniejsza poziom azotanów choć doskonale wiemy że one mogą tylko wzrastać jeśli brak tam roślin a innych producentów pokazują tylko rosnące lub nie NO3 ale nie gubią startowego poziomu NO3. Sugerowałbym jednak przeprosić marcina1a1 i innych ale zrobisz jak będziesz uważał za stosowne. Za tą sugestie także na mnie się możesz obrazić ale czy warto iść na udry z wszystkimi. Nikt tu cię w takiej opinii nie poprze, a ja lubię ludzi młodych dociekliwych.

Niestety aukcje na allegro kiedyś się kończą ale firma wystawia nowe zawsze z pod tego usera http://allegro.pl/show_user.php?uid=35218399 DIODA 10W POWER LED COB RGB KOLOROWA PROMOCJA (4679960705) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/46/79/96/07/4679960705@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@46/79/96/07@@AMEPARAM@@4679960705

Od końca. Conrad reguluje napięciem nie prądem i robi to fantastycznie i pewnie bez migotania nawet przy minimalnych jasnościach oraz możliwościach nie osiągalnych przez wiele systemów o wiele droższych.. Jeśli dioda pracuje zregulowana na 60% parametrów to nie mają znaczenia zmiany temperaturowe jej parametrów bo nie przekroczą dopuszczalnych. Deccorativo zbudował takie oświetlenie i je najpierw długo testował na kilku egzemplarzach i w akwarium pod pokrywą a nie na stole, mierząc także temperatury jakie osiągają diody, więc oprócz tego że na wskazanych przez niego aukcjach sprzedawca podaje istotne parametry to mógł wszystko pomierzyć i ustawić parametry pracy diod RGB by świeciły białym ładnym światłem nawet bez sześciu przycisków DIY w pilocie. Także więc nie zgodzi się na zmiany diod ale i profili radiatorów. Z tego samego powodu z góry odrzuca pomysł na zamianę tych diod które polecił na jakiekolwiek inne na dodatek bez podanych istotnych parametrów elektrycznych. To jest temat dla laika ale i elektronik to może zbudować w ciemno bez obliczeń wszakże pod warunkiem że nie będzie kombinował z różnymi innymi diodami RGB. W przeciwnym razie musi sobie sam wszystko policzyć i sprawdzić empirycznie ale to już nie będzie Światełko Deccorativo.

Kolego absorber NO3 to nie dopust Boży by padało na tego czy innego ale normalna kolej rzeczy jak się w kranówie ma azotanów powyżej 20 mg/l a w baniaku pływa choć z 5 pyszczaków i roślin jak na lekarstwo. To że miałeś kiedyś w kranie 1 a teraz 20 mg/l NO3 też mnie nie dziwi. Miejskie wodociągi to nie żródełko z pod góry Żar więc co chłopi rozsieją po polach trafia do wody pitnej szybciej lub póżniej. Jeszcze gorzej mają ci których wodociągi czerpią wodę z rzek. Tam w kranie to co aktualnie płynie rzeką. Tak nawiasem mówiąc coraz bardziej powątpiewam w idee akwarium Low-Tech szczególnie w Malawi. Arit zmierz jeszcze PO4 w kranówie byś też nie był zaskoczony bo nie podajesz jakie masz pH i jak wiele i często robisz podmianki , bo przy tej kranówie 40mg/l NO3 w baniaku to i tak uważam za sukces. Nie wiem jakim testem to mierzysz bo też to ma znaczenie ale przy JBLu jeśli kolor ci się zgadza ale nasycenie koloru jest mocniejsze patrząc przez komparator to NO3 jest większe niż 40. Ważny jest nie tylko kolor ale i jego intensywność. Seba ci podpowiedział co czynić. Tych Phos/Ex/Rid/Guard jest wielu producentów i wszystkie poza PO4 także usuwają krzemionkę SiO2 czyli 2 in 1 ( EX sinice i okrzemki). Wszystkie te PHOSy działają skutecznie tylko wtedy gdy podmianki są maleńkie i raz na miesiąc. Jeśłi podmianki są co tygodniowe to ilości fosforanów a szczególnie krzemianów wlewanych do systemu akwarium są tak wielkie że te PHOSy niemal natychmiast się zapchają. Wniosek - najpierw zrób solidną podmiankę tuż przed włożeniem bloku absorbera NO3 łącznie z woreczkiem PHOSa i przejdz na "akwarium bezobsługowe " - prawie czyli podmianki max 10% raz na miesiąc. Co do bloku nad taflą pod pokrywą to idea jak najbardziej realna i super bezpieczna. Lepszy od rury kanalizacyjnej fi75 jest kanał wentylacyjny taki Przewód kanał wentylacyjny D/P 110x55 płaski 0,5 m (4683503667) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/46/83/50/36/4683503667@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@46/83/50/36@@AMEPARAM@@4683503667 odcinek 20 cm ma pojemność 1 litra Purolite A520E ale wlew i wylew zrób od góry by jak pompa stanie wszystko nie wyciekało na powrót do baniaka. Taki blok można położyć jak pokrywa na kaseciaku wtedy nawet pompka będzie nie widoczna a wodę będzie pobierała z najczystszego miejsca w akwarium czyli z komory pompy - to bardzo istotne.

To opisz swoje LOW-TECH jako alternatywę do mojego HIGH-TECH tak jak z mathiasem opisaliście ślimaki na okrzemki. Już nie wiem którego wtedy namówiłem by pisać, pisać, pisać. Zobacz co wyszło z tych ślimaków a dla przypomnienia poczytaj co pisaliście rok temu o okrzemkach. Dopust Boży i trzeba polubić więc je kochaliście a teraz co? Mając alternatywę każdy wybierze co lubi:D Do pereza miałem żal nie o to że był przeciw i chyba nie chodziło o sprzęt a o to że podzielił nas na prawdziwych Malawistów którzy wiedzą o co chodzi a więc cała reszta to nie prawdziwi Malawiści bo tłuki nie wiedzą co jest grane. Ja należę do tych drugich ale już mi dawno przeszło i nie mam do niego pretensji. Może kiedyś wyjaśni o co chodziło - ja już dawno zapomniałem i nie ma co powracać.

Mam dwa baniaki. Jeden z Malawi i wodą kranówą w którym są Helmety bo okrzemki miałem tam jak konie. Z mojej obserwacji te ślimaki w zależności od humoru wcinają wszystkie glony poza cyjanobakteriami. Ten baniak jest wyczyszczony z wszystkich glonów na glanc. Drugi baniaczek to Tanganika na wodzie RO/DI bez ślimaków z krasnorostami, zielonymi i brunatnymi - wszystko na raz zupełnie pomieszane. Krasnale tu gdzie prąd wody omywa kamienie, zielone i brunatne wszędzie, szyby, piasek , kamienie. Wszystko niskie i stale strzyżone przez tropheusy. Ryby w zależności od apetytu wyjadają takie placki we wszystkich glonach. Zupełnie w kącikach klejenia szyb mam pojedyńcze okrzemki i gdybym nie znał to bym pomylił z brunatnymi bo są znikome. Już pisałem - w każdym baniaku są wszystkie na raz glony i bakterie a w zależności od tego jakie im stworzymy warunki jedne potrafią zdominować inne. U mnie królują zielone. Jak lejecie kranówę z krzemionką SiO2 ponad 30 mg/l a dopuszczalne jest 0,2 mg/l to się nie dziwcie że macie zawsze okrzemki a nie zielone. Zaobserwowałem że zielone są szybsze od okrzemek więc świeży kamol zasiedlą zielone ale to kwestia kilku podmianek by je wyparły okrzemki, nie ma co się łudzić z takim poziomem krzemionki.

Shiroki słuchaj, zapamiętuj i rób swoje. Zmieniłeś się bardzo i teraz masz we mnie poplecznika. Od hasła " Mój dziad sikał do baniaka, mój ojciec sikał do baniaka więc i ja nasikałem" czyli zatwardziałego konserwatysty stałeś się motorem innowacyjności w akwarystyce malawi i to w bardzo krótkim czasie. Temat Mułapki w Malawi jest moim zdaniem trudny ale nie beznadziejny - trzeba koledze dać spokój i możliwość działania bez presji. Jak pisałem będę ci życzliwie kibicował, co nie oznacza że nie będę zadawał merytorycznych pytań dotyczących działania tego ustrojstwa. Po prostu ty będziesz jedynym który może merytorycznie odpowiedzieć a nie gdybać. Idea Mułapki by stworzyć akwarium bezobsługowe jest świetna i teraz zobaczymy na ile koleżeństwo jest innowacyjne by to zrealizować. Cel mam jeden - dostosować go do potrzeb biotopów Malawi i Tanganika więc będę ciebie pytał. Pierwsze pytanie. W miom poprzednim poście przypomniałem w tym temacie metodę denitryfikacji VSV lub vodka albo acetone i jej wieloletnie i częste stosowanie w solniczkach i bez kosztownej Mułapki. Zapewne najwięcej czytasz o Mułapce, napisz co będziesz lał do baniaka z Mułapką w świetle tego fragmentu z opisu jej działania ze strony producenta. http://www.sklep.aquanetta.pl/index.php?cPath=29 cyt" Denitryfikacja .. Czynniki te pozwalają całkowicie bezpiecznie i bez szkodliwych skutków ubocznych dodawać do akwarium niemożliwe inaczej do stosowania ilości prekursora dwutlenku węgla, czyli alkoholu, octu, a najlepiej -- acetonu. Aceton w stosownych do akwarium ilościach około 2,5 do 5 centymetrów sześciennych na 100 litrów wody na dobę, jest zupełnie nietoksyczny (jako naturalny zwierzęcy metabolit przemian tłuszczowych), nie wpływa na odczyn wody i nie stymuluje rozwoju żadnych szkodliwych mikroorganizmów. Aceton utleniany jest do dwutlenku węgla przez specyficzną mikroflorę, przyjazną ekosystemowi akwaryjnemu. Stosowanie prekursora dwutlenku węgla (acetonu) w podanych ilościach powoduje najzupełniej skuteczne oczyszczanie wody z azotanów, których stężenie może spaść w zbiorniku ze starą wodą od 160 mg/l w okolice niewykrywalnego testem akwarystycznym zera w ciągu kilku-kilkunastu dni i ustabilizować się na poziomie niewykrywalności. Jednakże opisane efekty można w sposób pewny i gwarantowany uzyskać jedynie w akwarium wyposażonym w prawidłowo działającą mułapkę. Bez mułapki stosowanie prekursora dwutlenku węgla w takich ilościach (skutecznych dla wymiecenia azotanów i regeneracji starej wody) nie jest możliwe, gdyż groziłoby utratą przepuszczalności i kryzysem beztlenowym w systemie filtracyjnym akwarium i w całym zbiorniku. Odnośnie acetonu, nadaje się tani i łatwo dostępny w handlu aceton techniczny do zastosowań lakierniczych. Dla ograniczenia lotności i pozbawienia agresywności względem niektórych tworzyw sztucznych, warto rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:7 i wtedy odpowiednio (ośmiokrotnie) zwiększyć dawkowanie. Do dawki docelowej należy dochodzić stopniowo, zresztą zwykle może wystarczyć nawet dużo mniejsza dawka niż podane; z drugiej strony, nieraz dla stymulacji wzrostu roślin, mając w akwarium czynną mułapkę, możemy stopniowo znacznie nasilić dawkowanie." Czy będziesz lał aceton - rozpuszczalnik farb i lakierów do baniaka w ilości 2-5 ml na każde 100l wody w tej dawce na 24 godziny jak jeszcze kilka miesięcy temu byłeś zagorzałym przeciwnikiem wody amoniakalnej nazywając to czystą chemią. Jak się to ma do bezobsługowości akwarium . Ilu świadomych prawdziwych Malawistów z tego forum jest zdecydowanych lać aceton do baniaka z pływającymi pyskami?? .

Kapselku ja nie pytałem ile modułów tylko jakie? Modułów LED RGB jest jak psów w schronisku dla zwierząt piszesz o jakiejś aukcji nie przywołując jej. Ty wiesz bo na nią patrzysz my nie wiemy na co patrzysz:D Doskonale też zrozumiałem jak je chcesz podłączyć tylko nie wiem jakie to mają być. To co dotychczas wykonałeś to pracuje teoretycznie ( bo pisałem że nie zbudowałem tego) na ok 60% mocy czyli tak 3 x 6W =18W ale nie wolno zasilacza 9V obciążyć na 100% jego mocy bo się albo wyłączy albo spali szybko. To co zbudowałeś powinno pracować długo i szczęśliwie bo nawet pod pokrywą jak piszesz rozgrzewa się do 43C i to jest OK. Wyczerpaliśmy moim zdaniem ten temat i jeśli zadowolenie z sukcesu zbudowania własnego światełka DIY cię napędził do dalszego eksperymentowania to niestety trzeba to uczynić w nowym temacie o przykładowym roboczym tytule. "Jak przerobić handlowe naświetlacze 10W na zdalnie regulowane silne światło białe także wybarwiające ryby". Pomysłów ci u nas dostatek:D ale będą tylko teoretyczne bo warsztatu elektronicznego nie będę sam u siebie robił. Zazwyczaj wystarcza mi wieloletnia praktyka zawodowa. Uprzedzam też że nie wykonam żadnego na zamówienie. Wystarczy mi Wasza satysfakcja.