deccorativo

Moim zdaniem nie ma co pytać Piotra o rzeczy podstawowe bo go znam. Zgadzam sie z Plezi - Coś poszło nie tak Chyba jakiś składnik użytych materiałów nie jest wodoodporny i emituje do wody to mleko. Coś jak u innego kolegi użycie lakieru jachtowego - niby wodoodporny ale tło wyszło nie do poprawienia. Piotr podmień wodę kilka razy w odstępie 1-2 dni a może wypłuczesz - a na koniec może koagulantu użyć. http://allegro.pl/jbl-clynol-100ml-400l-klarowanie-wody-bez-podmian-i5995565692.html

ziele a Holendrzy mają takie kratki do zlewozmywaków http://allegro.pl/kratka-do-zlewozmywaka-mix-kolorow-i6515897707.html to jest bezkonkurencyjne rozwiązanie bo nie tworzy pod spodem stref beztlenowych jak pianki spienione pcv czy styropian

chodziło mi o to by były pełnoprzelotowe a czy 3/4 czy 1 a nawet 1,5 oraz czy metalowe czy plastikowe skręcane czy klejone to już twoje decyzje i co da się tam kupić w Londynie. często zawór jest np 3/4 " ale jak go całkowicie otworzysz i spojrzysz w światło przelotu to widać prześwit tylko fi 10-12mm jak jest takich zaworów x w systemie to nawet najlepsza pompa daje 1/2 tego co mogłaby dać. jeszcze pompy c.o. dają sobie radę bo są konstruowane na wysokie ciśnienie po stronie wypływu ale żadne nie są mocne po stronie ssania więc i ta od c.o. kuca mocno a te kubłowe to już masakra. Czyli budujesz ustrojstwo do nalewania wody wersja II na dwu albo i trzech korpusach w zależności czy kranówa nie zawiera też PO4 ale na pewno I korpus węgiel blokowy sprasowany który sedymentuje 3um a także usuwa chlor i metale ciężkie oraz drugi korpus z Purolite A520E do usuwania NO3 z kranówy. Jeśli i fosforany wysokie w kranówie to trzeci korpus z Rowaphos. powodzenia

Jeśli Darek tak twierdzi to znaczy że jest teraz git - jeden korpus z puszką i jedną gąbeczką od góry i z 0,7l Purolite przepływ 30-50l/h

a faktycznie jakoś mi umknął ten korpusik na Purolite odczytałem że tam RO ma być mój błąd. do baniaka 540l jeden korpus na Purolite to za mało - bardzo szybko się zapełni azotanami i będzie tylko klarował wodę. Do takiej puszki z dwiema gąbeczkami po obu stronach wejdzie 0,4l Purolite a nie wolno tego ubijać tylko ma być z luzikiem. więc dwa korpusy szeregowo z dwiema puszkami. Dla 1 litra Purolite fabryczny przepływ to 32l/h więc w tej gałęzi nie chodzi o bicie rekordów szybkości przepływu choć taki nawet 50-100l/h nie szkodzi tylko złoże żywicy szybko się syfem zapcha i musisz płukać a przy okazji jak wyjmiesz z puszki to i regenerować trzeba .

To je teraz wyrzuć i w ogóle nie podawaj na forum wyników równie dobrze możesz wsadzić palec do baniaka i z sufitu podać dowolne wyniki - przynajmniej znacznie taniej wyjdzie. Masz kupić test JBL lub Salifert na NO3 oraz Salifert na PO4. bez tego nie gadamy.

Pawle jeśli mogę zwrócić uwagę to na takie podstawowe rzeczy co uzupełnia cenne uwagi Staszka: 1/ zawory kup koniecznie tzn pełnoprzelotowe czy metalowe czy plastikowe ale pełnoprzelotowe 1" bo najmniejszy opór na zasysie pompy to duży spadek wypływu na wylocie. np https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=zawór+kulowy+1"+pełnoprzelotowy http://erybka.pl/product-pol-948-Zawor-kulowy-25-mm.html 2/ po pompie część biologiczną jednak bym inaczej rozwiązał. Teraz masz standard - dwa odwrócone korpusy równolegle z Matrixem więc poza nitryfikacją nic więcej. A może byś zawczasu pomyślał o klarowaniu wody, usuwaniu NO3 a nawet PO4. Niby masz kranik i możesz podmianki robić co tydzień i po 50% ( te RO zupełnie sobie odpuść ale koniecznie tam wstaw korpus z węglem aktywnym ) ale pod warunkiem że ta twoja londyńska woda kranowa ma NO3 -1-5ppm - od pomiaru zacznij i co wyjdzie to ustrojstwo wersja 1 lub 2 . A może tak - dołóż trzecią nitkę dwa szeregowo korpusy z puszkami wewnątrz na 1 litr Purolite A520E albo odwrócone 3 szt bez puszek na 1,5 litra TMBT i powrót wody do baniaka od góry wężem fi16-22 by mieć kontrolę przepływu i możliwość pomiarów wody po żywicy jonowymiennej. Oczywiście zawór regulacyjny na początku. Co do grzałki to jak przestrzegał stan i proponował spiochu tylko może na jednej z nitek biologii taką . Na pewno nie po stronie ssącej pompy. a może to http://erybka.pl/product-pol-7527-Hydor-Heater-External-300-W.html albo taka 300W od razu z programatorem ustawień i wyświetlaczem temperatury w baniaku. Wszystko jedno co wybierzesz - jest jeden warunek by takie zewnętrzne grzałki się nie psuły. Jeśli staje pompa narurowca ( pompa kubła) to jednocześnie wyłącza się zasilanie grzałki czyli muszą być na tym samym gniazdku i wyłączniku. Mimo że producencie podają że może przez chwilę taka grzałka pracować bez przepływu wody to życie zaprzecza.

też tak uważam a prosiłem kończ waść wybór obsady i zaklepuj ryby . Masz pod Gorzowem Wkpl fajną hodowlę choć polecam też Malawiana i FishMagika Darku tak jak zwrócił uwagę lufa coś tu nie gra. Maz takie opcje: 1/ Nie robisz testów NO3 JBLem dokładnie wg instrukcji - mało prawdopodobne ale się wielu zdarzyło. 2/ zamieniłeś wcześniej mokrą nakrętkę z potrząsania i zakręciłeś nią ten proszek - szlak go trafia i test zaczyna pokazywać coraz mniej mimo że w baniaku NO3 rośnie 3/ nie podmieniłeś 50% wody a 75% - najczęstszy błąd że liczymy te litry od pojemności akwarium a liczy się wodę netto. zmierz miarką od piasku do lustra wody i przemnóż przez wewnętrzne wymiary baniaka po czym odejmij z 50-70l na kamienie tło - to circaebaut jest twoja woda netto. zrób pomiary NO2 i NO3 za 3 dni.

Ależ Piotrze jak najbardziej się z tobą zgadzam i doceniam taką baterie dla ludzi a szczególnie z dziećmi, ale wybacz dla rybek do nalewania raz na miesiąc np 100-200l wody to uważam że jest to przesada. Ale jak pisałem jak ktoś ma kasy za dużo to czemu nie. Pamiętaj że kolega ma podprowadzoną wodę do baniaka więc tam raczej dzieci nie będzie mył, zapewne mają łazienkę i tam taka bateria jest super rozwiązaniem.

Jakiś mało kumaty jesteś - może to ci pomoże . Liczy się odległość od gąbki do przegrody i to jest komora eljota. na czerwono nowa druga listwa prowadząca wklejona o 4mm od pierwszej wszystko z pcv 3mm , na zielono ruchoma wsuwana przegroda , na niebiesko odległość gąbka-przegroda

No niestety akwarystyka amatorska nigdy się nie opłaci. Poza satysfakcją z hodowli - same koszty ale u nas i tak małe w porównaniu do takich morskich. Możesz oczywiście wydać 230zł na sam kran dla rybek ale zapewniam cię że i taki za 52zł zrobi dokładnie to samo a nawet lepiej http://allegro.pl/bateria-eno-wannowa-wanna-kpl-natryskowy-chrom-i6539125896.html?reco_id=9897e051-8edf-11e6-a248-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9 Tu nie chodzi o to byś robiąc podmiankę nawet 50% lał wodę dokładnie o tej samej temperaturze co w baniaku. Chodzi o to by nie lać wody o temp 8 C gdy w baniaku jest 25,8 C. bo spadnie do 19C a to już rybom szkodzi, wystarczy jak będzie miała 19-28C W tym kranie dla ryb co ja ci polecam odkręcasz tą słuchawkę wąż zwijasz i kładziesz w umywalce a do końca węża dokręcasz ustrojstwo z węglem aktywnym. puszczasz wodę i na czuja czyli ręką ustawiasz wodę zupełnie letnią po czym naciskasz ten knopek i już tylko pilnujesz by się przez wierzch z baniaka nie przelało. Co do opłacalności ogrzewania baniaka poprzez instalację c.o. to już zupełny odlot. Hydraulik przyklaśnie bo dodatkowo ze 2000 zł mu wpadnie - a masz takie proste rozwiązanie bezkosztowe - utrzymuj w pokoju gdzie będzie stało akwarium 26C a będziesz wodę chłodził a nie grzał jak dasz tam oświetlenie na świetlówkach. Ktoś na forum to zrobił z tym c.o. i bujało mu temperaturą w baniaku straszliwie bo bezwładność sterowników do c.o. jest duża o wiele większa niż dopuszczalne wahania tempratury dla ryb -odpuść temat. Grzałkę kupisz 300W za 30 zł jak będzie poniżej 25C spadało - nie masz większych problemów do większego skomplikowania -raczej rób rzeczy prosto.

Grześ jak napisałem w odległości 4mm od widocznych na mojej fotce wklej następną parę prowadnic i wsuń przegrodę wtedy ujrzysz komorę eljota. 3+1mm to wystarcza. rób przelot 5cm ale czy dla AqC 2000 wystarczy 14cm to musisz sam przymierzyć. - od zasysu powinno być minimum 2 cm do ściany.

Dokładnie tak w powstały rowek wystarczy z jednej strony wkleić pasek pcv by przegroda sama nie opadła aż do dna i by zawsze było okno dolne minimum 5cm. Ja zawsze robiłem to okno wysokie na 5cm ale teraz przy turbo kaseciaku masz szerokość okna 14 albo i nawet 20cm więc okno 5x20cm jest ogromne. Ale jak dajesz pompę np DCS7000 to bym dał okno większe np wysokości 8cm bo jeśli na ruszcie położysz 2 litry ceramiki to lepiej by była duża szpara na przepływ tych 7000l/h. Wkroczyliśmy więc kaseciakami w rejony gdzie żadne narurowce czy kubły nie bywały ale i baniaki po 1500l oraz 3m długie się częściej pojawiły więc realne faktyczne przepływy przez jeden filtr i jedną gąbkę po 4000-7000l/h to mają swoje wymagania. Przy pompach do 4000l/h i po wklejeniu tych dodatkowych prowadnic na ruchomą przegrodę - powstaje komora eljota 3-4mm a przed gąbką komora śmieciowa . Jak mają obie po 4-5mm odstępu od gąbki to już wystarcza. Nic nie blokują przepływu przez gąbkę. Przy większych pompach obie komory robiłbym po 1cm.przed i za gąbką chyba że jedną z nich robisz 3cm jako komorę pod grzałkę.

Kolega wyrażnie to tylko napisał że chce do 370 zł i Andrzej się w tym zmieścił - sam tak samo bym podpowiadał. więc stąd wziąłem te 2000l/h ale teraz myślę że mod powinien ten temat zamknąć z racji że nie tyczy się Malawi i naszego forum.

Poza tym że zgadzam się z Wojtkiem że to kwestia własnego poczucia estetyki to masz rację. Mistrzowie z fabryk baniaków nie różnicują ceny w zależności czy silikon bezbarwny czy czarny. Miszczu co daje niższą cenę za czarny tym maskuje zdarzające się pęcherzyki w silikonie więc delikatnie promuje ten czarny silikon. Ja tam jeszcze zauważam przy czarnym silikonie czarny pas na przedniej szybie od wklejonego wzmocnienia wzdłużnego jak nie dasz korony tylko szyby nakrywowe no i drażnią mnie takie ogromne czarne pola od wklejonych spinek . Ale to moje uwagi estetyczne ty zdecydujesz jak uważasz.

może najpierw w edytorze obróć zdjęcie bo ryby pływają pyskami w dół . Co do wykonania rusztu na dno komory pompy to absolutna dowolność - od mojej wersji dla mega leniwych aż do perfekcyjnych wykonań np Krzymora z wycinanych paseczków pcv i klejonych do listewek - perfekcja ale nie będę szukał - jest na forum fotka gdzieś. Moje jest takie i wrzucasz jak popadnie do komory pompy a potem łapką obracasz by stało na dnie we właściwej pozie.

chopchop ten sandał to nie tak łatwo oderwać i zeskrobać z szyb. Raczej obaj myślicie o Soudal All Fix Turbo który klei w 2 godziny do wszystkiego a trzyma jak gwóżdz. Wiekszość z nas w tym i ja używamy właśnie tego do przyklejania spienionego pcv w miejscach potem nie widocznych ( bieleje po czasie w wodzie i widać białe zacieki kleju) Widzę jednak że na świecie akwaryści używają czegoś innego do klejenia i styropianu i pcv - nie wiem czy także spienionego pcv bo to różnica ( spienione pcv nieco chłonie wodę - lite pcv aniani) Może spróbujcie tego zdjęcie zapożyczone z aukcji wklejam specjalnie dla wzrokowców http://allegro.pl/silikon-spozywczy-soudal-silirub-cleanroom-310ml-i6298619476.html nie ma dodatków bakteriobójczych a ma atest do kontaktu z wodą pitną no i właściwości jak ulał dla nas, bo masz do wyboru bezbarwny, biały i czarny. Podpatrzyłem ten klej na YT jak gościu tym kleił tło styropianowe do szyby tylnej - zastrzegam sam nie próbowałem tym kleić. ale na pewno o wiele łatwiej będzie go zeskrobać z szyb bo to w dużej części silikon. Zwykły silikon akwarystyczny na pewno pod wodą nie trzyma do spienionego pcv - sprawdzone na sobie

Anonimus kolega Andrzej fachowo określił przyczepność sinic do piasku choć się z nim nie zgadzam. Jak zbierasz sinice z piasku to one się mocno do niego trzymają i zawsze zbierasz je z piaskiem jakbyś wyrywał roślinkę z korzeniami wraz z piaskiem - to piasek jest lużny więc łatwo się zbiera. To że obaj macie to coś na kamieniach i tle - coś w podobie sinic wcale nie znaczy że obaj macie to samo. Do wstępnej diagnozy są potrzebne IMHO trzy odpowiedzi gdzie pierwsza jest absolutnie wymagana.: 1/ wynik kropelkowego pomiaru JBLem lub Salifertem NO3 oraz PO4 testem JBLa x 3 albo Salifertem już bez tego mnożnika. wiecie więc jaki test kupować na PO4. W zależności co podał Plezi to albo możliwe sinice albo nie bo jeśli na prawdę ma PO4 =0,6ppm w zbiorniku to Buddy ratio ma 42 ( Buddy ujmuje proporcje NO3/PO4 - Redfield N/P) a to na pewno zakres glonów a nie cyjanobakterii. Jeśli jednak to był wynik z JBLa PO4 czyli x 3 - czyli ma na prawdę PO4 - 1,8ppm to Buddy ratio ma 9-10 czyli jest na granicy występowania sinic. Jak nie podasz anonimus wyników pomiarów to pozostają nam tylko jeszcze dwie charakterystyczne różnice między glonami a sinicami. 2/ Sinice zeskrobane z tych skał i roztarte w palcach mają charakterystyczny zapach takiej stęchlizny którego nie mają glony . 3/ Nasze ryby glony skubią - natomiast sinic nie - trzeba poobserwować.

Raczej wszystkie dotychczasowe nasze rady dotyczyły akwarium z Malawi a nie roślinnego bo na takim forum jesteś. Pomyliłeś kolego fora. Akwarium roślinne z HW czy Unimaxem 2000l/h na korpusie jako mechanik i do tego jeszcze falownik ktoś proponuje - to roślinkom łby pourywa a neonki wessie do tego korpusu.. Odkup od kolegów z tego forum BioFlow 6.0 moim zdaniem do roślinnego akurat no i Niemiec a nie Chińczyk. Jak chcesz tu rad o roślinniaku to tylko pytaj na priv. np kolega Andrzej Wałb ma taką wiedzę.

Możesz a nawet powinieneś przeczytać to bo moderator ma prawo usunąć twój cały temat bez namysłu

Ja myślę że takie oświetlenie modułami ma jednak pewną granicę w świeceniu i dokładanie tylko następnych modułów owszem niby zwiększa strumień świetlny sumaryczny ale toż to są mało wysilone diody led 0,5W a świecą dookólnie aż 120st więc światło bardzo rozproszone i owszem jeśli lubisz ciemne klimaty to wystarczy. Możesz wtedy dołożyć tych modułów Samsunga i dać jednak ten 60W zasilacz ( on nie ma żadnego chłodzenia bo obudowa szczelna więc niech pracuje choć na 50% mocy. Nie wiem jak to co masz podłączyłeś bo nic na ten temat nie piszesz ale jeśli jest to taka " modułowa led-świetlówka on/off" to choć przerób to na sterownik z pilotem IR44 żeby było ściemnianie regulacja temperatury barwowej białego i bez pstrykania wyłącznikami - to tylko 8-17 zł koszt przeróbki.

Bardzo prosto tylko trzeba się najpierw przyznać że zbłądziłem. Pamiętam i śledzę postępy w budowie tego tła kolegi ziele. Nożem ostrym kolega ziele wycina prawą lub lewą basztę w tym tle ala logo MacDonalda. Jak zdecyduje się na kaseciaka to wycina obie baszty a robi taką ruchomą przesłonę na falownik pod jego magnes by nie ograniczać ruchu falownika w baniaku jak ma teraz. W wybranym rogu od góry wycina z tła prostokąt 25 x h-10cm . W te wycięcie wkleja do szyby kaseciak 22x14 x h-12 a to co wyciął obrabia CXem i przykleja od czoła do kasety - finito. Wiele postów wcześniej pisałem że baszty po bokach to zły pomysł ale nie posłuchał. Koleżanka suricade dała gdzieś linkę do takiego filtra hamburskiego przysłoniętego połówką tła 3D juvela lub innego producenta. Jak ta przesłona z tła jest większe od kasety to skutecznie zasłania kasetę nawet pod pewnym kątem patrząc, tylko taki uskok tła widać ale i z tym można powalczyć. Każdy robi jak uważa i poza zwracaniem delikatnie uwagi nie naciskam - sam musi dojść do wniosków.

Tak jak pisze Gosia - konstrukcja kaseciaka została tak dopracowana że żadne wzmocnienia wzdłużne nawet te z erybki czyli po całej długości baniaka nie mają wpływu na możliwości wkładania i wyjmowania czegokolwiek . Jeszcze usprawniłem turbo-kaseciak choć tego na tej fotce nie ma jeszcze bo nie potrzebuję. Masz dokładnie lewy narożny turbo-kaseciak w baniaku erybki ma 14x14x 37cm bo h 55cm i jest na stałe przyklejony do czarnego pcv 3mm ( tylną ściana kasety to tło) pod pompę Atman 306 dla pompy DCT/S 4000 tylko długość kasety rośnie z 14cm do 17cm więc i gąbka ma wymiar 17x5xh kasety Jak to załadować wszystko do kasety jak jest na stałe przyklejona do szyby tylnej lub tła a wszystko pod wzmocnieniem wzdłużnym - to banalnie proste. Wyjmujesz gąbkę i wkładasz pionowo ruszt a na ruszt w siatce wkładasz złoże co tam wymyśliłeś a na to pompę - na koniec wkładasz gąbkę i kaseciak załadowany mimo że dokładnie i na stałe wklejony pod wzmocnieniem w dowolnym tylnym rogu. Jak widzisz gąbka stale jest do natychmiastowego wyjęcia do czyszczenia. Teraz taki kaseciak 2in1 czyli połączenie turbo-kaseciaka ze standardowym czyli takim z przegrodą. Na fotce widać za gąbką po obu stronach wklejone prowadnice dla gąbki - takie paski pcv szerokości 1 cm .( od przodu gąbki prowadnic nie daję bo woda sama dociska gąbkę do tych wklejonych prowadnic) Jeśli w odległości 4mm od tych co są wkleisz drugą parę prowadnic i na wysokości 5-10cm od dna wklejsz w rowek pasek pcv 3mm to wsuniesz tam przegrodę z pcv 3mm a jeśli będzie krótsza o 5-10cm od głębokości kasety to masz przegrodę a na dole okno 5-10cm i wymuszony przepływ dolny.. Ruchoma wyjmowalna przegroda pozwala załadować kasetę jak opisałem powyżej a w zależności od upodobań mieć dwa typy kaseciaka do wyboru albo turbo albo standard.

pomiary zrób za 3 dni a należy się spodziewać że po tym dalej ruszy nitryfikacja. Parametrycznie to ci nie podam bo będziesz chciał takie właśnie zobaczyć a to autosugestia jest.

Dodam tylko że różnicę w zaglonieniu szyb zauważyłem dosłownie po kilku dniach bo baniak ma ponad 2 lata to się nawet małe róznice zauważa, wiem że jesień i światła mniej ale nie tak z dnia na dzień. Jak widać po NO2 które przed wyjęciem złoża Matrixu było mniej niż <0,01ppm to teraz jest już mierzalne bo 0,05ppm i stało się to praktycznie w ciągu 24h i dalej nie zmieniało się wcale. Na pewno TMBT po wyjęciu Matrixa znacznie lepiej pracuje bo od razu po kilku dniach widać to po i tak doskonałych poziomach NO3 ( było 5-7ppm a spadło do 1-2,5ppm i wyrażny zapach pracy TMBT). Oczywiście wiem że nie ma bezpośredniej zależności bakterie nitryfikacyjne- glony ale po tym co widzę to są jakieś zależności pośrednie bo zmiana zaglonienia szyb ogromna i poznikały pewne glony które miałem " od zawsze". Na pewno świat bakterii jest silniejszy niż świat glonów i być może bakterie działające w TMBT zabrały papu glonom bo na pewno TMBT lepiej pracuje po wyjęciu Matrixa. W kilku opisach biopolimerów znalazłem zapisy że pracujący biopolimer zabiera nawet papu cyjanobakteriom przez co grożba sinic maleje jak pracuje także TMBT. Dla mnie płynie wniosek na razie tylko co do TMBT - umieścić jako pierwsze w przepływie wody a nie po ceramice i w jak największym wymuszonym przepływie minimum zmierzone 800l/h Turbo kaseciak nie wymusi tak dobrego przepływu w leżącym pod pompą TMBT jeśli nie ma przegrody. Złoża Matrixa u mnie teraz nie mam ale przegroda została.