deccorativo

cytuję szablon Ponieważ 20 kropli = 1ml więc 1ml WA na każde 200l wody netto. Nie wolno lać WA "na oko" Da to stężenie 1mg/l NH4 i po 10 minutach można to zmierzyć jeśli mamy test NH4. Potem pomiar NH4 będzie nie możliwy. Potem dopiero jest następny punkt z wlaniem uzdatniacza. Darku nie trzymałeś się szablonu bo nie dałeś 1ml WA na 200l wody i nie uzyskałeś NH4 = 1mg/l wlałeś uzdatniacz a po jego wlaniu natychmiast już pomiar i każde następne pomiary NH4 są zafałszowane. To wyjaśnia dlaczego po 3 dniach w pomiarze NH4 zniknął ci prawie cały amoniak , wyrażnie napisałem że po wlaniu uzdatniacza pomiar NH4 będzie nie możliwy nie w sensie wykonalności ale oczywiście wyników. Ale się nie martw wszystko teraz jasne. Dalej aż do końca dojrzewania wody śledzisz tylko dwa parametry i robisz tylko dwa testy i nic więcej. NO2 i NO3 tak co 3 dni wystarczy. To dużo wody więc wolniej rusza jeszcze nic się nie dzieje. podnieś temperaturę do 30C to przyśpiesza rozwój bakterii nitryfikacyjnych i zgaś światło na stałe.

Jeśli oczekujesz bym ci pomógł ogarnąć start baniaka to zacznij po ludzku i od początku. Piszesz że zalane tydzień temu to może podaj jak lana woda - czy na pałę, czy z uzdatniaczem, czy przez ustrojstwo. Co siedzi w filtracji i kiedy wlałeś bakterie bo start był nie 3 dni temu a 7 dni temu. Jeśli coś dawałeś poza WA to wymieniaj nazwy i czy nówka-sklep czy od kolegi albo od pana z zoologa. Przez 3 dni magicznie ci coś podkrada amoniak i nie są to bakterie nitryfikacyjne. Chyba że nie czekasz 15 minut na wynik testu i odczytujesz kolor za wcześnie. Za kilka dni jak ruszą wreszcie bakterie I etapu nitryfikacji to nie będą miały już amoniaku wcale do jedzenia. Przez 3 dni zniknęło ci 0,5 mg/l NH4 i pozostał tylko 0,1 mg/l NH4 .i kto to ukradł żeby nie powiedzieć dobitnie ten amoniak.?? bez wyjaśnienia tej kwestii nie lej następnej porcji WA Podałeś wyniki kompletne kranówy i ci chwała ale. Do zakończenia startu biologii podawaj wyłącznie te pozostawione trzy parametry i nie marnuj pozostałych testów. Nie postępujesz jak w szablonie startu na WA a tam jest napisane ile wlać WA i by nie kombinować z mętną wodą i nie pchać łapek do baniaka. Nie widzę roślin więc wyłącz zupełnie światło włącz grzałkę na 30 C i nie zapalaj nawet do pomiarów wody - wtedy nie widać mętnej wody , pierwotniaki się nie lęgną i nie korci by pogrzebać.

Digi proponuję uważną lekturę wszystko kupisz do obu tematów w tym jednym sklepie no a rajstopy do wsypania Purolite pożycz od żony.

kamienie marzenie nie przejmuj się żadnym żelazem w kranie masz więcej niż te kamienie dadzą.

dzięki ivan nigdy nie pamiętam w których kubłach woda płynie odwrotnie niż zwykle. Jeśli jest tak jak podaje ivan to kosze ja bym Andrzeju jednak dał w odwrotnej kolejności niż uprzednio podałem. Być może nie ma taa kolejność jakiegoś zasadniczego znaczenia na działanie biologii ale ma znaczenie na zatykanie mediów filtracji mechanicznej. Dla przykładu danie na wlocie najbrudniejszej wody od razu waty która zatrzymuje i najdrobniejsze i najgrubsze zanieczyszczenia na pewno szybciej ją przytka niż wata na końcu procesu czyszczenia mechanicznego. Dlatego jednak podaję zmienioną kolejność dla Birdsa patrząc na kosze od góry w dół - gąbki bo widzę że grube są i kilka warstw - najdrobniejsza na spodzie kosza , najgrubsza na wierzch kosza - Biocera tak 2/3 ilości Purolite równiutko po całej powierzchni kosza przyciśnięte pozostałą częścią Biocery wata węglowa Przeczytaj temat Ustrojstwo do nalewania wody i zrób będziesz lał bez kubłowania wodę o tej samej temperaturze jaką masz już w baniaku no i woda bez chloru, chloraminy, metali ciężkich i całego syfu pestycydo-detergentowego.

Zwykle kolejność patrząc od dołu jest taka. najniżej - BioCera , potem pusty kosz po zeolicie, wyzej gąbki a w najwyższym wata bo woda płynie od dołu ku górze. Opisz jeszcze jak często robisz podmianki, w jaki sposób i jak duże one są. Możesz też zastosować radykalne posunięcie bo jak sądzę minęło już kilka dni i jeśli nadal pył jest to raczej nie są to pierwotniaki , zastosuj to: http://allegro.pl/jbl-clynol-100ml-krystalizuje-wode-i-oczyszcza-i5700952498.html

nie będziesz miał problemu z pH - woda bardzo dobra dla pyszczaków z Malawi może nieco za twarda ale one już się do tego przyzwyczaiły.

To normalna wydajność tego kubła i to nie jest powód pyłu. przygotuj się do wykonania pozostałych punktów a teraz wejdz tu i odszukaj się na sieci wodociągowej i podaj który Digi Ptaszek mam kliknąć http://www.pwikgo.pl/dalej/jakosc/2016.html

Andrzeju ja się śmieję i ignoruję co autor wyczynia. Może choć jedną twoją radę wykona dając gąbkę ppi45 bo moje wszysciutkie równo olał. Nawet tego Gorzowa Wkpl nie wstawił bo pomiar wypływu z tego kubła Unimax250 to już wymagało pójścia do sklepu i kupienia wody mineralnej albo coli 2l no i trzeba wypić Cierpliwie czekam jak tego Unimaxa700 uruchomi i dalej będzie płakał na ten pył w wodzie. Autor jeszcze myśli że jak da do baniaka 200l (tylko ze 150l wody ) tak 3 x większy kubeł to woda kryształ sama wyjdzie. Chłopie 2 litry Cera1600 + 1 litr Matrixa po pierwsze nie da ci wcale biologii i NO2 pod sufit poleci bo rybcie pływają tylko jak wszystkie nówki wymaga czasu. 2l Cera1600 + 1l Matrixa to wkład do baniaka 2000l a nie do 200l - co za dużo to nie zdrowo - znasz to powiedzenie? Andrzeju na moje oko on ma za mały wypływ z kubła i mu wodę muli - dlatego prosiłem o pomiar

Myślę podobnie jak Seba. Do baniaków ponad 1,5m od razu polecam kaseciak+falownik na przeciw kaseciaka. Co nie oznacza że nie można ogarnąć także cyrkulacji samym kaseciakiem w dużych baniakach na pompie DCT4000. To bardzo silna pompa i faktycznie tyle wali wody ale by skutecznie zgarniała także na 2m odchody ryb moim zdaniem trzeba by rozprowadzić wypływ na trzy wyloty - dwa po przeciwnej stronie niż kaseta jeden z góry w dół po skosie po tle drugi po szybie przedniej a trzeci w róg gdzie kaseta by pod nią wymusić wirowanie wody. Ostatnio widzę bardzo pewne konstrukcje na rurach pcv z kolankami wszystko pewnie zamocowane do konstrukcji baniaka i to nie na przyssawkach.

Witam serdecznie i przyjażnie koleżanko, Widzę dziewiczy kilkudniowy baniak z pływającymi już rybkami i pięknymi roślinami. Co mnie niepokoi ale możliwe że niepotrzebnie. Może napisz coś więcej o tym akwarium jaka pojemność , jak to zakładanie się odbyło, jaka jest filtracja itp. pozdrawiam was oboje a to że razem je zakładaliście to fajna sprawa. Nie będzie oporu piękniejszej połowy nad zamianą na takie 800l

Oczywiście możesz przeczytać post #16 pamiętając jednak że oba baniaki rózni zasadniczo okres pracy twoje 2 miechy a nie 4 dni. Moim zdaniem nie masz pierwotniaków bo raczej to "choroba" baniaka w pierwszych dniach od zalania ale oczywiście nie znaczy że nigdy nie wystąpią w dawno dojrzałym akwarium jeśli twoje jest dojrzałe - podaj na to dowody kolego. Mój słaby już wzrok widzi na twoich fotkach nie pierwotniakowe mleko tylko duże drobiny fruwające w wodzie znacznie większe od pierwotniaka. Piasek masz gradacji - malinka więc odpada pylenie z piasku a sam podajesz że super wypłukany. Zastanawia mnie jedno - jak w tak krótkim czasie udało ci się wyhodować sinice a co najważniejsze jak je skutecznie usunąć ??? czekam na rozwinięcie tego wątku z opisem jak je usunąłeś. - może archiwalne fotki masz? Proponuję zacząć działania systemowe: 1/ od pomiaru wypływu z kubła czyli powrót wody do góry i nalać 2l pet po coli mierząc czas i przeliczyć na l/h. 2/ zmienić w profilu miejscowość lubelskie na prawdziwą - może parametry wody kranowej poznam 3/ najwyższy czas kupić podstawowe testy kropelkowe JBLa i podać parametry wody bo to dojrzewanie baniaka nie na parametry a na zegarek świadczą że poza oglądem wzrokowym wody nic więcej o niej nie wiesz??? 4/ czas najwyższy wreszcie otworzyć ten fabrycznie zamknięty kubeł i zrobić tam porządek - czyli a/ wymienić watę najlepiej na podwójnie złożone wycięte i wypłukane pod kranem to http://allegro.pl/filtr-weglowy-do-okapu-mata-uniwersalna-56x38cm-i6255598633.html b/ wywalić do śmieci cudo pod nazwą ZeoMax bo to zwykły zeolit zupełnie nie na start baniaka a dawno już nie działający. nie mam pewności czy ten ZeoMax pozwolił dojrzeć wodzie o czym przekonałyby mnie pomiary kropelkami JBLa NO2 i NO3 w jego miejsce proponuję w tym koszu dać Purolite A520E z 1/2 -1l w siatkach gęstych równo w całym koszu w jednocentymetrowych warstwach przyciśnięte tym BioCeramax Pro ( to też wypłucz w wodzie z akwarium razem z gąbką która tam też jest). i to by było na początek

To będzie kontrowersyjna konstrukcja połączenie w jedno tła, denitryfikatora rurowego i nowego turbokaseciaka - więc na pewno w nowym temacie bo już się boję co się będzie działo. Ostatnio mnie nosi w zupełnie szokujące materiały dla akwarystyki Ile powierzchni nitryfikacyjnej w m2/l ma gąbka ppi45??? - za wynik i podanie żródła naukowego - nagroda

Wytłumaczenie Krzysiu jest prozaiczne jak to że masz gąbkę o wymiarach 10x30x5cm o grubości 3,0cm ppi45. Jak skleiłem ten pierwszy przeżroczysty kaseciak wielki jak sump boczny to zostawiłem komorę gąbki 10x10cm ale nie wiedziałem jakiej gradacji gąbka będzie najlepsza więc w Wodatech zamówiłem od razu po kilka sztuk od ppi10 do ppi45. Okazało się że ta najgęstsza czyli ppi45 zatyka się po tygodniu jak tobie i to doskonale bo zmusza delikwenta do jej wyczyszczenia. Potem Seba zrobił swojego kaseciaka i doszliśmy do wniosku że gąbka może być 5cm i tak już zostało. Argumenty które wymieniacie to już pózniej wyszły. Dalej Seba w ramach eksperymentu dołożył gąbkę tapicerska i okazało się że to krok za daleko jest za drobna i zatyka się u nas w Malawi błyskawicznie. Cały czas w obu moich kaseciakach w tych większych baniakach od 2,lat są gąbki 10x10xh ppi45 i mam jeszcze kilka do prób. Nauczyłem się je ciąć więc w nowym tłodeni-turbokaseciaku jaki przygotowałem będzie już gąbka 5cm ppi45. Wszystkie za i przeciw to już póżniejsze dywagacje. A swoją drogą chciałbym wiedzieć ale z podaniem żródła - jaka jest powierzchnia gąbki ppi45 dla bakterii nitryfikacyjnych. Nigdzie nie znalazłem konkretnie podanych wyników choć posrednio wiem jaki to poziom w m2/l gąbki Kiedyś eljot napisał co pamiętam że duża ale jak duża? , czy to poziom Matrixa czyli ok 700m2/l czy też 2-5x Matrix?? ale konkrety proszę.

No nie będzie to estetyczne a przede wszystkim wbrew zasadzie odprowadzania ciepła z radiatora bo cała powierzchnia radiatora nadal styka się z pcv, takim szparkami po bokach nie wiele się chłodzi chyba że dasz wentylator i wymuszony obieg powietrza pod pokrywą.. Pomyśl nad taką wersją. Robisz najbardziej estetyczną pokrywę jak potrafisz - rama musi się opierać na szybach i odprowadzać skropliny do wewnątrz a nie na zewnątrz . Potem w przedniej części pokrywy wytnij w deklu górnym pas na wymiar radiatora by końcami opierał się na krawędzi korony. Jak ten ameliniowy radiator pomalujesz na kolor pokrywy to będzie super estetycznie a będzie całą powierzchnią odprowadzał ciepło nad pokrywę.

Ja się nie obrażam . Za każdym razem podkreślasz tą estetykę a każdy ma ją swoją, a zapominasz o podstawowym celu. Podporządkowanie estetyce i by najmniej zaburzały porządek to w malarstwie lub rzeżbie. Jakiś artysta- akwarysta?? Tu masz do czynienia z techniką i prawami nią rządzącymi i to jest najważniejsze a jak się uda jeszcze zrobić sprawnie technicznie i by się nam podobało to znaczy że jest estetycznie. Stosowanie radiatora który nie odprowadza ciepła bo jest przymocowany pod pokrywą z 1cm pcv nie bardzo ma sens a jego wielkość traci znaczenie, mimo wspaniałej estetyce zaburza to porządek techniczny i prowadzi do uszkodzenia lub co najmniej skrócenia żywotności podstawowego celu - oświetlenia. Na ile pogodzić estetykę z praktyką musisz zdecydować ty . Ja tylko podpowiadam na co zwracać uwagę. By pogodzić szczelną pełną i ładną pokrywę z pcv i belkę alu z diodami 5x10W pod pokrywą a jednocześnie zachować podstawową funkcję radiatora możesz z tyły pokrywy wsadzić wentylator dmuchający do środka. Będzie estetycznie i z chłodzeniem radiatora ale nie cicho. O rezystorach pogadamy jak kupisz konkretny zasilacz i zmierzysz ile ma volt po obniżeniu napięcia. Chiński prąd jest inny niż polski i wszystkie chińskie zasilacze 12V jak włączysz u nas mają więcej niż 12V Jak mierzyłem a było to dawno sterownik Romka sam obniża napięcie coś ok 0,5V to też się odejmie.

kolego jeśli w 3 dniu od zalania baniaka masz już okrzemki to się przygotuj na taki stały widok prawda że piękny to jest Kanion Colorado Na razie to ty jesteś przed wszystkimi plagami Egiptu i dopóki baniak nie dojrzeje i tak jeszcze z miesiąc potem z rybami się ustabilizuje biologia , to dopiero wtedy możesz myśleć o klarownej wodzie i walce z okrzemkami. Na razie łapki z daleka od akwarium - nic nie rób nic nie tykaj tylko trzymaj baniak by się nie chybotał bo ci to zajmie ręce.

kolego do 5x10W dajesz cienki i wąski profil schowany pod pokrywą zapewne z grubego pcv 5-10mm a to uniemożliwia zupełnie odprowadzanie ciepła z tego aluminium i pytasz czy wystarczy - nie wiem zrobisz to zobaczysz sam a jak się diody spalą to będziesz wiedział że nie wystarczyło. jak pisałem że u mnie profil znany wystaje z pokrywy to się nie spodobało ani wielkość ani sposób odprowadzenia ciepła. wiem że jak zrobisz dokładnie jak w temacie RGB COB dla laika to będzie chodziło długo. Adam troad zrobił dwie belki po 8szt tych RGBW 12W właśnie na tym profilu 10cm z linku i się nie grzeje ale to tak na całego pod pokrywą jeszcze nie chodziło więc nie ma porównania. ty pierwszy będziesz królikiem doświadczalnym

kris jak ja pisałem na forum ten temat to jeszcze Romek nie produkował sterownika , na rynku był tylko MS35 Conrad a tam ustawianie wysterowanie nie jest tak proste i widoczne jak w Romkowym. Dlatego zawsze lepiej było dać rezystory jak nie ma się 100% kontroli na napięciem w poszczególnych kanałach ( temat był dla laika) a to wykluczało pomiary i ustawianie prądów. Coż - tu dygresja do Romka - męczyłem cię byś zrobił sterownik nie tylko do 24V i zrobiłeś za co jestem ci wdzięczny. Teraz Romeczku obok dotychczasowej wersji zrób wersję luksusową sterownika z tym co dotychczas tam dałeś + pomiar prądu w poszczególnych kanałach i ustawialne ograniczniki tych prądów by nie popalić ledów wiesz sam że w czerwonym kanale najbardziej. kris ponieważ tego jeszcze Romek nie zrobił i tego nie ma to pozostaje - raz obniżyć całe napięcie sterownika bo Romkowy chodzi już teraz od 9V zasilania a -resztę obniżyć sterownikiem w każdym kanale na poziomy podane powyżej. Chyba że chcesz solidnie to masz 3 albo i 4 alternatywy no bo są 1/ zrobić jak powyżej 2/ dostaniesz zasilacz stabilizowany 10V 100W w ludzkiej cenie w Polsce bo są tylko 10W a ty potrzebujesz 100W 3/ kupisz to bez żadnego trudu na aliexpress.com https://pl.aliexpress.com/item/100W-10V-10A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light/32268096926.html?spm=2114.010208.3.59.yRa42M&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10037_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=a71e1490-f53d-46c6-b7de-dde21cec6715 co ciekawe z przesyłką za 70 zł - wada trzeba z 3 tygodnie poczekać aż przyślą. 4/ ale ja jestem za czwartą alternatywą kup od razu dwie rzeczy na ali ten zasilacz https://pl.aliexpress.com/item/Universal-24V-5A-120W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-100-240V-AC-to-DC-For-LED/32606322171.html?spm=2114.010208.3.82.StkxUd&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10037_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=fbab3333-c824-448c-8617-a6ff11dc2db9 i te diody 20 szt a użyjesz tylko 8 szt x 12W = 90W naprawdę a pozostałe 12 szt sprzedasz tu kolegom i zwróci ci się cały zakup https://pl.aliexpress.com/store/product/20PCS-RGBW-RGB-W-4-3W-12W-LED-Lamp-Emitter-Diodes-with-PCB-star-heatsink-For/437561_32377616690.html?detailNewVersion=&categoryId=200001724 tylko na razie Polacy i Ruski wykupili wszystko co Chińczyk miał normalnie po 27$ za 20 szt - trzeba by poczekać

Dokładnie to co planujesz u mnie chodzi już ponad 2 lata i to w dwu baniakach na belkach 120cm i 150cm. Oba na 4x10W RGB COB i zupełnie się nie grzeje bo to nie zależy od kogo kupisz diody, tylko jak je wysterujesz - czy na 100% czy jak chinole tylko na 60-70%. Jak jesteś taki majster od pokryw to sugeruję tak ją zaprojektować by ta belka ameliniowa nie była pod pokrywą a stanowiła część pokrywy i była widoczna z góry - masz odprowadzenie ciepła poza baniak. Diody możesz kupić gdzie chcesz pod warunkiem że to będzie leleszek. Bo tylko on podaje prawdziwe i dokładne napięcia i prądy w poszczególnych kolorach Vf dla T=25°C (średnia wartość pomiarowa) 6.7V 10.2V 10.35V http://allegro.pl/dioda-10w-rgb-3x350ma-398-i6488558792.html Zasilacz może być MW ale po co taki drogi tym bardziej że to nie są jakieś megaWaty Wystarczy taki http://allegro.pl/zasilacz-do-tasm-led-12v-100w-8a-montazowy-cctv-4y-i6380405387.html a dlatego taki bo ma regulację napięcia i zjedziesz z tych 12V na minus 10% w okolice 10,8V a jak zauważasz niebieski na pełne wysterowanie potrzebuje tylko 10,35V i to w 25 C a jak belka się nagrzewa to spada do ok 10V. błędnie liczysz też moc - powinno być 5 x ( 3x300mA) czyli 4,5A a zasilacz najlepiej kupować z zapasem 50% - mniej się grzeje i nawet tani chińczyk się nie psuje Sterownik to tylko od Romka - - nigdy nie ustawiasz więcej jak na : B blue - 90% G zielony - 80% R czerwony - 50% nie dajesz żadnych rezystorów a te podane powyżej to jakby twoje 100% więc tylko w dół - jak się nie zapomnisz to nie spalisz diod a ponieważ światełko ustawiamy raz to będzie OK. Jaki profil użyjesz twoja broszka - ważne by był możliwie gruby i duży bo lepiej ciepło odprowadza. Do klejenia diod użyj tego 2 tubki a nie pasty bo pasta wymaga wiercenia otworów i śrubek. http://www.tme.eu/pl/details/thermopox/kleje/amepox-microelectronic/thermopox-85ct/ smarujesz cieniutko diodę i przyklejasz a po 24h trzyma na mur.

A jak do konkretów - mod sam dojdzie gdzie przenieść temat bo na pewno nie w Przedstaw się , a czas nagli. Kolega Krystian z opóżnieniem reaguje więc uprzedzam fakty by zdążył załapać. 1/ Zeby cię nie poniosło do zoolagu gdzie Pan fachowiec jak się dowie że baniak od 3 września zalany więc mija 10 dni to rybki można wpuszczać ale pod warunkiem że kupione u niego wraz z tajemną drogą miksturą na natychmiastowe dojrzewanie wody. O rybach zupełnie jeszcze nawet nie myśl - tak za miesiąc powrócisz do myślenia, bo mając baniak 112l masz jedną opcję -saulosi 1+4 2/ Na razie masz podstawowe braki w rozpoznawaniu tego co masz masz zapewne filtr Aqua Szut Silent 4 a nie Aquaszut Midikani 4 ( nie ma takiego). Napisz co tam w środku siedzi bo mogli zeolit i węgiel ci wsadzić na start biologii. 3/ Bardziej drogich i beznadziejnych testów nie mogłeś zakupić do Malawi - widzę w tym wpływ Pana z zoologa. Test Sera NO2 ma dwie durne skale jedna NO2 a druga NO2-N ( azot azotynowy) i zaczyna się od < 0,3 więc nie ma zero??? jak piszesz. Nawet jak coś tam się ruszyło to dopóki nie osiągnie >0,3 ppm dalej nic nie będziesz wiedział. Czasami start przebiega stale poniżej 0,3ppm NO2 i co twój test zawsze będzie pokazywał 0. 4/ Z testem Sera NO3 jest jeszcze gorzej. Pierwszy kolor to 0 -hahaha a następny to od razu 10ppm - możesz z tymi bakteriami i bez pożywki nigdy nie osiągnąć tego 10ppm. Co innego jakby start zrobić na WA - wtedy murowane >1 ppm i test to pokaże. Azotanów NO3 jeśli to Bydgoszcz a nie okolice Bydgoszczy to masz albo 0,93ppm albo 1,9ppm http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/attachments/article/6/Komunikat za II kwartal 2016.pdf Na pocieszenie dodam że choć pH ci ta Sera( masz 7,9) dobrze mierzy ale to mała pociecha licząc wydatek na testy Wniosek końcowy By nie popełniać dalej kosztownych błędów lepiej najpierw pytać a potem działać - nie odwrotnie.

jestem chory i mało przytomny ale pstryknij ten fragment kaseciaka z wytłuszczenia i pokaż nam. Pisałem że pod pompę można dać gąbkę grubości 1 cm ppi10 jak się ma AqC2000 który ma wlot nie osłonięty a te 5cm i ppi45 to robi dużą różnicę. Jak piszą koledzy - sklej nowego dla sportu bez tych błędów

Ja bym sugerował wyjęcie tego trójnoga po środku i dołożenie jednej wysokiej iglicy po prawej. Na marginesie - widzę wszystko nówka i zalanie nie dawno a już rybcie pływają - a skąd masz biologię w tym baniaku?

Wybacz ale te BioFlow3 jaki siedzi w tym Rio180litrów to nie jako mechanik. Z niego mechanik jak z koziej d.. trąba. Firma podaje że pompa 600l/h więc wylatuje tak 400l/h to na długości baniaka 1m nigdy odchodów nie zamiecie tym bardziej że wylot na górze. Raczej ta filracja to do roślinnego z neonkami a nie do Malawi. Ten BioFlow3.0 jest i będzie doskonałym biologiem bo w nim gąbek od cholery a to ogromna powierzchnia dla bakterii nitryfikacyjnych no i przepływ ok 400l/h . od biedy zrobi też mechanikę czyli wyłapie to co wpadnie przez wlot. Brakuje ci cyrkulacji wody czyli czegoś co będzie podsuwało z całego baniaka odchody pod wlot filtra. Na początek by nie lecieć w koszt spróbuj kupić jvp102B i ustawić po przeciwnej stronie baniaka by zgarniał odchody pod ten BioFlow. Jak nadal będzie Pan nie zadowolniony - pomyślimy nad dalszymi ruchami. Na wielki i drogi kubeł zawsze masz czas. Z tymi BioFlow w Malawi wielu walczyło nawet wymieniając wirnik na 1000l/h ale mechanika z cyrkulacją nigdy z niego nie zrobili.