deccorativo

spokojnie nie spali. mas z zasilacza 10,16V minus to co zrzuci sterownik Romka nie pamiętam ile ale koledzy podawali chyba 0,5V to zostaje na te kolory dużo niżej niż napięcie przy którym osiągają 350mA.

jak sobie tak wszystko notujesz na kartkach to podaj tak: - datę kiedy wlałeś wodę do baniaka a nie od kiedy masz baniak i go stroiłeś. - datę gdy wpuściłeś ryby - 07.09 - mam pierwsze wyniki testem Zooleka - 19.09 mam pomiary z wynikami jak z kosmosu Właśnie chyba zamykają ci ostatnie sklepy - zostajesz do jutra z problemem. Mierz co 3-6 godzin tylko NO2 tym testem do d.. i jak osiągnie 2-3ppm rób podmiankę wody nawet 50-70% może do jutra rak wytrzyma. napisz jak zachowują się ryby. Wstaw kolego swoją dzielnicę tej Warszawy bo wtedy koledzy dowiedzą się jak daleko masz do Rafała Plezi albo Darka którzy chyba mają koła ratunkowe dla ciebie ten NitiOut w domu powinien mieć Plezi. może mieszkasz na tej samej ulicy co on.

tylko na czerwonym daj rezystor 10ohm 2W wystarczy ale może być 3W także zielony i niebieski bez rezystorów. sterownik Romka też obniży jeszcze z 0,5volta

Ja nie jestem z CBŚ ale nie wierzę w to co podajesz. w poniedziałek 19 tego napisałeś to cyt Ad.1 Zbiornik ma około miesiąca. Ad.2 PH - 8.0 - No3 - 0 - NO2 - 0,1 - NH3 - 0 dziś podajesz że było na prawdę to podajesz że podmieniłeś 30% wody a to znaczy że jak było NO3 -100 to po podmianie 30% wody musi być NO3 - 30-40ppm a nie 10ppm jak podajesz . Zacznij od zakupu tego co zaproponowałem bo biologii w akwarium to ty nie masz i samo napowietrzanie NO3 nie usuwa.

kolego Brzozy możesz udawać Greka ale nas trudno oszukać. Krzymor dwa dni temu pytał o parametry i powątpiewał w te podane. Zapewne tknęło go to samo co mnie - czysty jak łza baniak. Ten baniak na moje oko nie ma miesiąca dojrzewania - jest nówka bez żadnego śladu okrzemeki przyznaj - wpuściłeś do niedojrzałego baniaka ryby i raka. Nie gmatwaj dalej bo co to znaczy te np NO2 -3ppm a NO3 -100ppm ? a zaraz potem NO2 -0,4ppm i NO3 - 10ppm podmieniłeś 90% wody?? Wyskocz ty na miasto nie wiem jaka dzielnica bo wygląda na Wawer albo Falenicę to może do Clariasa na Grochowie - kup dwa testy JBLa NO2 i NO3 i to https://www.clarias.pl/microbe-lift-nite-out-ii-236ml-usuwa-amoniak-nh3-i-azotyny-no2-p-1783.html ale przed wlaniem Nite Out zmierz i podaj prawdę. Zostaw te pH , raka, i całą resztę bo moim zdaniem to ty masz poważny problem i nic ci samo nie wraca do normy. Napisz kolego prawdę całą i gołą - pomożemy

Dareczku wiem że jestem upierdliwy ale jakbyś te wszystkie kolejne 3dni umieścił w jednej tabelce co 3 dni ją uzupełniając i podając ile dni od startu oraz nowe dane coś na ten strój tak jak podajesz teraz to za każdym razem muszę czytać cały temat od początku odszukać kiedy był start i ile razy po 3 dni upłynęło - trudno się w tym poruszać a ponieważ oprócz upierdliwości jestem leniwy to jak będzie tych 3dni dużo to wiesz co - oleję temat. Nie wiem ile dni upłynęło od startu ale wyrażnie widać ( na ile pozwala teraz ten Azoo Aquaguard Plus) że biologia rusza i od razu na obu etapach nitryfikacji bo odnotowuję wzrost tak NO2 jak i NO3 - niewielki ale jest bo ten uzdatniacz Azoo jak pamiętam u innych co go zastosowali dziarsko chowa dla testów i NO2 a i mocno ukrywa dla testów także NO3 . Dlatego zupełnie zmieniłem szablon startu na WA , starym wygom zbędne ale młodziankowie przed startem baniaka powinni jeszcze raz przeczytać

przenieś ten wpis ostatni do działu Glony

Moim zdaniem "dołeczek" nie wystarczy potrzebna jest " dziureczka" ale nie mówię że się nie uda. Lepiej w tej sprawie zwróć się do fachowców w robieniu dzziureczek w szkle palnikiem. W Jerzmanowicach pod Krakowem ( po to był mi potrzebny wpis w twoim profilu ) masz fabrykę bombek choinkowych . Ale sam wierciłem nawet w grubych szybach otwory wiertłem do szkła. Idzie jak w masło pod warunkiem użycia wiertła do szkła i wysokich obrotów wiertarki + nafta.

Haha zawsze tak piszę i stawiam emotkę by ktoś mało rozgarnięty nie pomyślał że się wywyższam i patrzę z góry na nowego adepta akwarystyki malawijskiej. Młodzianek to inaczej nowy w zakonie bez względu na to ile ma lat - moim zdaniem idealnie pasuje do naszego forum i nikogo nie obraża. Wodę w Kożuchowie masz super http://www.uskom.eu/0091L/data/download/1208_badania_wody_sierpien_2016_Kozuchow.pdf dobrze że napisałeś lubuskie bo najpierw w mazowieckim wylądowałem. pH 7,5 dalej NO3 masz 0,5ppm a NH4 0,1ppm no i GH 11 - tylko zbudować ustrojstwo z węglem aktywnym - to usunie chlor, a na części sedymentacyjnej ustrojstwa zmniejszy poziom żelaza - sam zobaczysz jak po pół roku będziesz wymieniał wkłady jak wyglądają i co zatrzymały. sorry za OT już nie będę dalej - juz trzymam się tego sterownika skalara.

a to sorry jakoś mi umknęła ta wiadomość ale to nic nie zmienia w tym co napisałem powyżej. Moje dwie belki w dwu baniakach pracują też na RGB COB 10W i na takim przewodzie do systemów alarmowych 4x0,5mm2 ale drut a nie linka. Już miałem dwukrotnie że pękł ten drut wewnątrz izolacji i jeden kolor zgasł - trudno to znależć - poruszysz przewodem i jest - popracuje jakiś czas i znowu gaśnie . trzeba wymieniać cały odcinek , dlatego polecam jednak 5x0,5mm2 z linki. Wierciłeś kiedykolwiek w szkle ? - naftę kup w AGD i zamocz wiertło. Ci z fabryk akwariów też moczą diament zanim pojedzie po szybie. podejrzałem a nawet sam mistrzu nam to pokazał.

Jeśli mogę doradzić to przy RGB COB 20W cały czas pamiętając o estetyce wykonania polecam. Przewód 5x0,5m2 linka a nie drut o ten http://www.tme.eu/pl/details/liyy5x0.5/przewody-wielozylowe-nieekranowane/helukabel/18088/ a dlatego 5 żył że na + dasz dwie żyły więc będzie przekrój 1mm a jak cię kiedyś najdzie zrobić coś na diodach RGBW 12W to już masz kabel więc kup go z zapasem bo wyjątkowo tani. Kabel w dobrej izolacji okrągły więc jak kupisz wiertło do szkła fi6mm to na szybkich obrotach przewiercisz otwory z boku w szalkach Petriego bez problemu ( no może pierwsza ci pęknie jak za mocno naciśniesz). Chyba jak zrobić dalej by przewody nie szły wierzchem profila alu a było pod szalką hermetycznie to już wiesz czy pisać dalej.?

Bartku mamy podobne zdania . Jednak młodziankowi na początek poleciłbym jednak moduły Samsunga, z co najmniej dwu powodów. 1/ Jest to tak banalnie proste w wykonaniu że trudno to spartolić nawet jak się nie zna prawa Ohma czyli wykonawca robi to pierwszy raz w życiu i jest to totalny elektroniczny laik. Wystarczy że kupi śrubokręt, zasilacz 12V 50W , łączówkę ze śrubkami i sterownik Romka - a jak podłączyć to mu każdy z was podpowie . 2/ Kolega prozak ma aluminiową pokrywę więc tym bardziej przyklei te moduły na taśmę 3M i będzie to doskonały radiator a pamiętając wodoodporność tych modułów sukces długookresowy - gwarantowany. A gdyby kolega prozak zechciał jeszcze uzupełnić swój profil o baniak 240l ( co już z trudnością odnalazłem) wtedy mu polecimy odpowiednie ilości tych modułów ,a jakby wstawił jeszcze miejscowość to bym był usatysfakcjonowany , bo wtedy bym może zerknął na kranówę jaką ma i co go czeka gdyby się okazało że ta jego kranówa ma NO3 -30ppm jak kilku już miało. Często np okazuje się że kranówa ma pH 7,2 - 7,6 a jak młodzianek się naczyta jakie pH ma woda w jeziorze to zaczyna zakupy od całego multum róznych produktów które mu skwapliwie podsuwa Pan z zoologa - sam wiesz dlaczego. Zanim się obejrzymy to to wszystko wwali do baniaka i pyta czy dobrze wystartował. No też wyjaśniłoby się czy nie mieszka w UK , Irlandii czy Danii gdzie np wiele polecanych tu urządzeń zwyczajnie nie są tam dostępne np Aquael Circulator 2000 i większości chińskich produktów a my mu np polecimy, albo testy JBLa jak tam tylko w zoologach API a JBL to na ebayu. No wiesz takie tam drobnostki czyli pierdoły wychodzą, ale fakt powerledy świecą lepiej od modułów.

kolego w dziale Oświetlenie masz multum tematów róznych światełek DIY do wyboru do koloru. Na początek zrób na modułach Samsunga IP68 np 15szt RGB i 10szt białe zimne . Ale w twoim profilu czytam belka led w 720l baniaku to co na prawdę świeci? cwaniaczek już usunąłeś jak akceptujesz to najprostsze oświetlenie to ci pomogę albo autor takiego modułowego wybranego przez ciebie DIY.

tu masz instrukcję tego sterownika http://mirekkon.akwarium.net.pl/download/Instrukcja SKALAR DIY.pdf nie wiem co wnosi nowego to oprogramowanie 9.52 ale na moja wiedzę to bym sobie ten sterownik odpuścił i przeniósł go do muzeum akwarystyki. Nie to że jest zły ale w porównaniu do tych obecnych to jak za przeproszeniem - Mikrus ( taki samochód produkowany kiedyś w Polsce) Co prawda ma stały pomiar pH ale u nas to nie potrzebne co innego w morskich. Te wyjście 1-10V jest do sterowania "świetlówkami typu dimmer" czyli ściemnialnymi ale one są tak mało dostępne i tak drogie że z mety odpadają - wykosztujesz się a nadal światełka nie masz automatycznego. Ma też kanał światła nocnego ze zmierzchem i świtem ale nie bardzo widzę jak to wykorzystać do pełnego oświetlenia LED z 3-4 kanałami bo dziwnie powiązane to jest z koniecznościa ustawienia i świeceniem tych kanałów od świetlówek. Ma zegar i do tego trzy timery wysokonapięciowe więc poza sterowaniem grzałką i włączaniem świetlówek i ewentualnie HQI bo ma funkcję blokowania zapłonu HQI z ciepła elektrodą nic więcej. Sterownik Romka za ok 110 zł co prawda nie mierzy pH ale cztery kanały światełek led możesz ustawiać w dowolnych konfiguracjach i pracuje to potem samo w pełnym cyklem dobowym. Moim zdaniem nie warto już w ten timer skalara inwestować w osprzęt.

Z testami Zooleka nie jest jak się trafi. Dobre są tylko dwa na pH 7,4-9 oraz ten na KH/GH te wskazują zawsze dobrze i zawsze wyniki są identyczne lub bardzo zbliżone do wyników robionych JBLem. Problemy są przy tych pozostałych z wyjątkiem PO4 którego nigdy nie miałem i nie porównywałem więc nie wiem. Podstawowy problem testu NO3 Zooleka jest to że na jego wynik wpływa także poziom NO2 a może i NH4 oraz inne nie ujawnione dotychczas parametry wody - może wysokie pH a może soda - nie wiem do końca co. Prawie zawsze mierząc kranówę wyniki obu testów na NO3 się pokrywają ale jak dochodzi biologia akwarium i dojrzała woda z tym co dają ryby i sypana karma to wyniki obu tak się rozjeżdzają że pomiar Zoolekiem traci sens. Testy JBLa reagują wyłacznie na poziom czynnika mierzonego a testy Zooleka na wszystko inne co siedzi w wodzie. Przykład Zoolek w czasie dojrzewania pustego akwarium bez ryb w miarę dojrzewania biologii wykazuje w pomiarach że poziom NO3 zamiast rosnąć - maleje. Z testem Zooleka NO2 też jest podobnie - kranówa zazwyczaj się pokrywa ale w baniaku coś ten test wytrąca z równowagi i kłamie, raz więcej raz mniej. No to sami widzicie do czego nadają się te testy - do mierzenia wody w kranie.

O to jest gorzej niż myślałem. polecasz koledze to z czego już sam zrezygnowałeś?? ja bym nawet nie wspominał jeśli był taki szał. Patrząc na te kredki i filmik można być pewnym że i kolory ryb oddadzą te ledy Yuji. Powołałeś się na współczynnik Ra więc masz diody Ra 98 Na moim laptopie nie kalibrowanym ja nie widzę żadnej różnicy, ale to normalne - dzieli nas 20 lat na twoją korzyść w widzeniu w ogóle, jak będziesz miał moje lata też nie zobaczysz różnicy. To czym się tak zachwycasz czyli świetlówka Aquamedic Reef White 10000K to niemal aktyniczna i Ra ma tak małe że nie podają jak również strumienia świetlnego i tak świeci poza pikiem na jasno-zielonym same blu blu blu. Mam dla ciebie propozycję to może kupmy do spółki te moduły http://store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-module/products/bc-series-mod-cv?variant=8232982849 5 szt za 51$ i zrobimy taką liniową świetlówkę Ra 95 chyba dobra? długa na 140cm strumień świetlny 3750 lm światło 6500K moc 43W by 24V sterowane Romkiem więc co prawda bez nocnego niebieskiego ale za to Ra 95.

Sam jestem ciekaw co ci darkon poleci - zapewne to co sam ma , a powinien polecić oświetlenie słońcem bo ono ma Ra100. ale już przez szybę nie ma 100. Potem są diody LED z Ra 98-97 - tak tak kolego darkon , potem daleko z tyłu świetlówki a potem te diody led z Ra <70 o których pisał darkon dostępne w u nas czyli ostatni sort chińskiego badziewia tam kupowany za centy na kilogramy . W moim przekonaniu są dwa aspekty oświetlenia raz fascynacja wynikiem Ra i chęć uzyskiwania jak najbardziej zbliżonego do 100tu tu masz tę linię myślenia której nie potępiam ale to nie jest ludzkie spojrzenie na kolory tylko spektrometryczne. i tu masz te diody i wcale nie drogie coś jak Cree tylko dostęp utrudniony - na razie http://www.yujiintl.com/high-cri-led-lighting widzisz jakąś wyrażną różnicę w tych zatemperowanych kredkach a dzieli je przepaść CRI 95 a 75. i dwa to nasze oczekiwania wobec wybarwienia ryb wynikające z oświetlenia z pominięciem innych czynników wybarwiających nasze ryby by nie gmatwać tematu A trzeba pamiętać że obraz tworzy nasz mózg i każdy ma inne wzorce. Dlatego IMHO najlepsze jest zrobienie światełka na sterowniku Romka bo se możesz ustawiać godzinami aż znajdziesz swoje takie od świtu aż do zgaszenia po nocnym niebieskim a tego ci nic innego poza ledami nie pozwoli uzyskać ani HQI, ani świetlówki x6szt każda inna. No i dając raz RGB masz piki wybarwiające kolory ryb i zieleniny czyli glonów i roślin a jak na to nałożysz silne białe tak w przedziale 6k-10k to wyjdzie sumarycznie jak ta dioda led Yuji. Nie spotkałem by producent power led RGBW podał dla niej Ra czy CRI więc nie wiem ile mają ale w moim odczuciu dają pełne możliwości dla każdego.

Już jest 2x żle przy rybach będzie już 4x żle a jak masz wodę z SUW "Bursaki " - to już bez tego szamba w podłożu i tego co dadzą ryby już masz NO3 -30ppm więc masz 400x żle.i żadne podmianki po 100% wody ci nie pomogą. Przecież mam gały i widzę , kolego bez uśmiechu ale spuszczasz 50% wody zgarniasz łapą żwir w róg i szklanką wyjmujesz , jak coś zostanie na dnie to ok i zasypujesz nowy uprzednio płukany piasek 0,8-1,2mm dolewasz nowej wody - będzie mętna ale filtracja w mig sobie z tym poradzi. Jak koledzy piszą 1-2 godziny roboty. Napisz z jakiego SUW masz wodę w tym Lublinie bo może nie jest tak tragicznie

Do czasu uzupełnienia profilu o wszystkie dane będę pisał - młodzianku a nie młodzianko. ( miało być wymagane - miejscowość a widać że można nic o sobie nie napisać poza datą urodzenia i rejestracja wchodzi) masz jakoś na imię? gdzieś mieszkasz? Młodzianku ty się zbieraj i to szybko bo wpuściłeś multum ryb robiąc masakrę malawijska - myślisz że bez skutku dla parametrów wody w tak małej jej ilości. Nie czekając na pokrywę i moduły zajmij się rybami by jak już będzie piękna pokrywa i światełko to jeszcze coś tam pływało żywego - sorki za OT ale czas nagli patrząc na fotkę.

gajo też radzę wymień ten grys na piasek dolomitowy biały jak śnieg gradacji 0,8-1,2mm . będzie dokładnie tak samo jak teraz tylko z: - ryby uwielbiają kopać a w grysie to nie możliwe - w tym grysie każde najmniejsze gówienko zniknie w szczelinach podłoża zamiast wylądować w filtracji a nie chodzi o to by g.. zamiatać pod dywan tylko je usuwać z wody. Odpowiedz jest prosta - tego nie liczy się na czas czyli na zegarek tylko na proces startu i dojrzewania wody mierzone testami kropelkowymi JBLa - załóż nowy temat - " Dojrzewanie gajo" i opisz tam dokładnie wszystko co w filtrach i co kiedy zrobiłeś , co wlałeś a czego zapomniałeś zrobić - pomożemy

No właśnie o tym pisałem - dzięki Piotrze. Między netto a brutto- wyszło 61%

W większości uznanych sklepów z morszczyzną pojawiły się ciekawe produkty tej firmy i niektóre także widzę że i dla nas. Nowe bakterie nitryfikacyjne na start baniaka typu Prodibio czyli w ampułce Bakteryjny a nie chemiczny usuwacz glonów - ciekawe jak sobie poradzi i czy w ogóle z okrzemkami? dla kolegów z sumpami zupełnie zapomniana u nas naturalna technika DSB tym razem kompletna czyli złoże + specjalne bakterie denitryfikacyjne do DSB preparat typu "atrament" usuwa fosforany oraz zmętnienie i zapylenie wody ale chyba na innej zasadzie - może nie powoduje spadku natlenienia wody? lub taki adsorber PO4 + SiO2 typu Phosguard

pozner jesteś dociekliwy gościu odpytaj go ile ma na prawdę wody w baniaku. Atrament lejemy nie na niepokojące zachowanie ryb tylko na "niemanie sinic" i na klarowanie wody. - więc nie czekaj. Nie zawsze żle odmierzamy te ml strzykawką albo może lał na oko często mamy o wiele mniej wody niż nam się wydaje. Nie mam zamiaru prowadzić śledztwa w przypadku Furano ale jak cię ten temat tak ekscytuje to sprawdz. odlicz szyby, 3 cm od góry , jak grubo piasku, kamienie, tło . Ja średnio w naszym biotopie przyjmuję 70% Ktoś ostatnio zrobił takie fajne tło 3D, piasek i lał przez miernik przepływu - pamiętam jeden wynik - weszło wody 60% pojemności akwarium. bardzo był zdziwiony ale nie pamiętam kto to był.

Cóż jak zwykle są zwolennicy i przeciwnicy stosowania chemii w akwarystyce ale ci ostatni są tylko do czasu sinic czy innej choroby. Potem bez mrugnięcia okiem leją Boyd Chemiclin czy Metronidazol. Nie w tym spór. Ten temat to ostrzeżenie i o tym piszę. Zapewniam wszystkich że kolega Jargos na pewno dał 3x za dużą jedyna słuszną dawkę czyli 5ml atramentu na 150 l wody netto. Nie upoważnił mnie do podania naszej korespondencji z PW ile wlał ml atramentu na jaki baniak więc nie podam szczegółów. Wlanie 3x za dużej dawki czyli 15ml na 150l wody netto powoduje tak gwałtowną reakcję zamiany PO4 w inny związek fosforu z pobraniem tlenu z wody że brakuje tlenu dla ryb i się duszą . Zapewniam też że stosowanie właściwej dawki a nie minimalnej ( tzn jaka jest ta minimalna?) nie powoduje negatywnych reakcji ryb. Stosuję atrament od 2 lat w dwu baniakach w Malawi i Tanganice ale zawsze dawka 5ml/150l wody netto , zawsze poprzedzone pomiarem PO4 teraz fotometrem MW12 a poprzednio testem JBLa. Bez względu ile wyjdzie wynik PO4 ponad 0,2 ppm to zawsze dawka tylko 5ml/150l wody netto. dwa dni odczekać i ponowny pomiar jak jest powyżej 0,2ppm ponowna aplikacja i tak co dwa dni aż do skutku czyli PO4 ok 0,2ppm w baniaku ( wtedy test JBLa zaczyna pokazywać kolor żółty którego nie ma na skali) Nie wolno stosować rozumowania - jak mam w baniaku np PO4 = 2,7ppm a dawka 5ml/150l wody netto jest dla zbicia od PO4 0,2-0,9ppm to potroję dawkę i od razu wleję 15ml/150lwody - takie rozumowanie to = straty ryb.

Dwa przypadki z tym samym skutkiem ale jednak zupełnie inne. Jargos się pomylił w wyliczaniu dawki i wlał 3x za dużo zamiast 5ml wlał 15ml czyli 300% od razu zauważył po mleku i zachowaniu ryb i od razu pisał do mnie na pw jak ratować ryby. dokładnie to samo 3x za dużo zrobił Furoano choć ten kolega robił to zupełnie świadomie i systematycznie i nawet po pierwszych skutkach nic go nie zastanowiło - by choć przeczytać dawkowanie z opakowania. Jakaś plaga robienia kleksów "atramentem" Pisałem i podtrzymuję by wynik pomiaru testem JBL PO4 mnożyć x 3 a nie dawki "atramentu" tu obowiązuje jedno Polski dystrybutor Zoofuks zakleił dawkowanie na oryginalnym opakowaniu które jest dla morszczyzny i podał na swojej naklejce opis z dawkowaniem tylko jedna opcja. cyt " Woda słodka dawka potrzebna do usunięcia od 0,2 do 0,9ppm fosforanów - 5ml na 150l akwarium. Woda słona - podwoić dawkę " Nie ma żadnej innej opcji . Zawsze pisałem by stosować tą niższą dawkę a jak nie zwali po 2-3 dniach ponowić dawkowanie. Zawsze z wysokich poziomów fosforanów schodzimy dawką 5ml/150l wody netto po 2 dniach pomiar i jeśli trzeba następna dawka 5ml/150l wody netto. Wszystko jest dla ludzi ale stosowanie chemii w akwarystyce wymaga umiejętności czytania i zastanowienia.