deccorativo

Ależ Wojtku nie przepraszaj bo to prawda i do tego można dojść. zobacz na każdy box-baniak FishMagica wszystkie hulają właśnie na maleńkiej gąbce napędzane powietrzem z brzęczyka no i Jarek jako hodowca z sercem wrzucił rybom jeszcze garść piasku by wiedziały gdzie dno a gdzie niebo. ma przez to podwójną biologię - w gąbce i w piasku. Jak my mamy 70 dorosłych ryb w 200l wody netto to tylko odpowiednio duża gąbka potrzebna - piach już jest no i zamiast brzęczyka który jak sama nazwa wskazuje niemiłosiernie brzęczy to dajemy odpowiednią ale cichą pompę tak 4000l/h przez tą gąbkę i jak widać sprawa jest tylko w wielkości i ilości ryb / wymiar gąbki i przepływ w l/h. Kolego pstryk twoje pytania są jak najbardziej cenne. ściany przedniej z tymi szparami może nie być wcale i tak ja mam w swoim baniaku 200l z Malawi od chyba 1,5 roku. ale wtedy są pewne ograniczenia. gąbka musi być czarna a nie dowolnego koloru i jak wyjmujesz ją do czyszczenia to cały syf z niej wraca do baniaka no i trzeba uważać jak wkładasz gąbkę by ryb nie zadusić które tam chętnie wpływają bo jest tam co szamać. Ale ja uważam i jest OK. Co do tych przepływów to też masz rację jak płynie woda ale jak płynie 4000l/h to i do Matrixa czyli biologii dotrze tak z 500l/h a to wystarczy, ale TMBT to już jednak wymaga ok 1000l/h więc jak jest pod pompą to od dołu jakoś ten tysiączek się pojawia przynajmniej u mnie tak w drugim baniaku jest. Ale jak już zamiast TMBT dasz NGBC albo w ogóle pójdziesz w moczownik NO3 - to zupełnie nie ma znaczenia ile płynie wody i jak. Ważne że przez gąbkę i po powierzchni piasku wali te 4000l/h

Już ci napisałem ile jest dla ryb z Malawi wodny ideał i jest to pH min 7,6 KH max10 a GH max 7. tam jest miękka woda chyba że hodujesz coś z Tanganiki a nie Malawi. A możesz wyjaśnić dlaczego dążysz do podwójnie za wysokich parametrów twardości KH węglanowej i GH ogólnej. Herbatę też słodzisz na szklankę 2 x po 2 łyżeczki a talerz zupy też 2 x solisz? bo to taka jeziorowa analogia wychodzi. Sprawa tego niskiego GH równego wodzie w kranie jest zupełnie czytelna. Soda oczyszczona nie podnosi wcale GH ponieważ nie zawiera związków mineralizujących wodę - soda podnosi silnie KH bo to węglan sodu i tylko nieznacznie pH . Gdzieś wysoko w górach chyba mieszkasz - czy twoje ujęcie wody cokolwiek z nią robi w sensie oczyszczania i dodawania chloru jak ktoś narobi do strumienia czy to zupełnie odpada by Sanepid złapał bakterie coli w twojej kranówie a ktoś na to zareagował ?. Pytam bo mam receptę na twój ból głowy.

No chyba 600l to 2-3 chłopa z erybki ci przywozi i stawia w pokoju na stelażu to po kij kleić na miejscu - drzwi nie masz? oni to stawiają na sztorc i wchodzi. tu zadzwoń http://erybka.pl/pol_m_Akwaria-i-stelaze_Zbiornik-na-zamowienie-44.html to najlepsze i najbezpieczniejsze baniaki z fabryki na dodatek info natychmiast z ceną a jak zadatkujesz to bez stresu i w terminie - jak w zegarku. może o stelażu nie zapomnij spytać od razu.

Sam wiesz Wojtku że to bezcelowe. Ludzie jeśli już trafią zupełnie przypadkowo na to forum przed zdychaniem ryb a nie w trakcie zdychania ryb, to i tak czytają tylko to co jest po ich myśli a zupełnie nie ważne co na prawdę jest napisane i jak brzmi następne zdanie. Jeśli ktoś więc przeczyta uważnie nawet ten mój poprzedni post i zafrapuje go ten baniak zupełnie bez złoża ceramiki a jednak z doskonałą nitryfikacją czyli jak mówimy biologią- to powinien także zauważyć to ( wiem nie ładnie jest sam siebie cytować ale mus to mus) Więc jeśli zapamięta te oba wytłuszczenia to doskonale. Natomiast jeśli zapamięta tylko pierwszą część o biologii tylko na gąbce i piasku - to też dobrze ale podkreślam słowo biologii a nie braku biologii ( w sensie dojrzałej nitryfikacji ). Jeśli więc taki młodzianek postąpi zgodnie ze sztuką uruchomienia nowego szkiełka i zrobi start baniaka dowolną metodą byle nie na zegarek - a na pomiar NH3, NO2, NO3 wiarygodnym testem to zapewniam cię że i taki baniak tylko z gąbką i piaskiem ale dojrzały nie wybije mu ryb - będzie miał takie same wyniki jak ja osiągnąłem z ceramika ale i bez ceramiki. Ale oczywiście posłucham twojej rady. Młodziankowie którzy to czytacie jak wlejecie wodę do akwarium potem wsypiecie nie płukany piasek a na to położycie kamienie ( uwaga to same błędy ale jak częste) to zaczynać nie od obsady i wpuszczenia ryb jak radził Pan z zoologa bo wam wcisnął najdroższe z możliwych specyfiki na natychmiastowy start wody bez "syndromu nowego zbiornika" . Zaczynać od zakupu testów wyłącznie firm JBL lub Salifert i mozolnej i czasochłonnej procedury startu biologii nitryfikacyjnej najlepiej wg tego szablonu teraz chyba Wojtku jest dobrze

Kolego na jakim ty świecie żyjesz. Bo nie z jest ci po drodze z Malawi. Po pierwsze może wytłumacz mi po co ci beczki 200l wody - co nie masz wody w kranie i musisz wozić z rzeki? a potem to kubłujesz? Nie wpisałeś ani miejscowości ani wielkości baniaka w swoim profilu więc poza 200l beczką i kilogramami sody oczyszczonej nic nie wiemy. Dla twojej wiedzy w idealnych warunkach dla naszych ryb czyli w ogromnym jeziorze Malawi woda ma KH poniżej 10 a GH poniżej 7 więc jest bardzo miękka w przeciwieństwie do większości kranów w Polsce, natomiast z pH w zależności od żródła informacji i głębokości pomiarów ( jest nawet 700m głębokie) to podają od 7,6 nawet do 8,6. Z mojej wiedzy i doświadczenia wynika że jeśli w baniaku jest pH 7,6 lub wyżej to nawet ryby ze znacznie wyższych pH jakie są w jeziorze Tanganika absolutnie nie wymagają wyższego pH. Takie pH 7,6 ma TanMal i moje tropheusy taką stale mają w baniaku od początku. Nie ocierają się , mnożą się na potęgę i rosną od 2 lat - to po co ciągniesz te pH do 8 sodą która głównie podnosi KH a tylko niewiele pH - dlatego sodę czasami nazywają też kwaśny węglan sodu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorowęglan_sodu To po co to wszystko robisz kolego??? tylko domyślam się że w celu podniesienia pH ?? Może zacznij od podania tych wszystkich wyników kranówy - może pomożemy - jeśli zechcesz oczywiście.

Bo jak się wpuści ryby do niedojrzałego baniaka i NO2 razem z NH3 zabija ryby, to nawet jak zrobisz podmiankę 100% wody to za kilka godzin i tak już będzie NO2 takie jak przed tą podmianką, nie wiem dlaczego tak jest ale jest . Na pewno z podmienianą wodą wywalasz te trucizny ale niemal natychmiast powstają nowe. Z jednej strony świadczy to jak wiele tych trujących związków powstaje z rybami, a z drugiej gdy biologia ruszy - jaka to ogromna siła niszczenia trucizn drzemie w tych bakteriach nitryfikacyjnych. Latwiej ci będzie znależć Seachem Prime ale Kordon Amquel Plus działa o wiele silniej detoksykując i NH3 i NO2 a nawet nieco NO3 - albo jeden albo drugi kup.

Nie ma znaczenia czy 20% czy 25% różnica w stosunku do zalecanej dawki czyli od NH3 = 1mg/l w baniaku to 0,05 mg/l żaden test tego nie odróżni.

Nie wiem ile jeszcze razy będę pisał że dojrzewanie baniaka nie robimy na zegarek czyli na 4 tygodnie tylko na wyniki testów które to potwierdzą. Miałeś nie dojrzały baniak i wpuściłeś ryby - i to wyłącznie twoja wina. Pierwsze to zrób podmianę natychmiast ale minimum 50% a potem takie same podmiany - codziennie. Po drugie kup dwa test - JBLa NO2 i NO3 tym co masz obu nie wierzę Po trzecie masz wlać jutro uzdatniacz kranówy pod nazwą Kordon Amquel Plus - dawka na ilość wody w akwarium - i nie interesuje mnie jak ten preparat zdobędziesz - może w Częstochowie a może w Katowicach. Jak tego nie zrobisz to te w doskonałej kondycji w co nie wierzę też będą za kilka dni martwe. Azotyny NO2 zabijają powoli niszcząc organy wewnętrzne ryb. Nawet takie które wydaje się że przeżyły kryzys zazwyczaj padają póżniej.

Czyli jak rozumiem zdjąłeś zwężkę venturi do zasysania powietrza ? i robienia grzechotki z tego super cichego filterka. tytuł sam popraw teraz możesz

Mierzeniu tu parametrów wody poza pH czy jest zbliżone do tego w poprzednim baniaku oraz temperatury wody nic nie da . Nalałeś świeżej przez ustrojstwo a więc na pewno bez chloru, więc z biologią którą przeniosłeś wszystko. Pomiar teraz NO2 i NO3 pokaże ci poziom kranówy. Jeśłi pH i temp OK - wpuszczaj ryby niech się cieszą przestrzenią i może tak na 5biegu wystarczy ? może tą rurę głębiej by nie plumkało. Spadek lustra wody przy 10 biegu wzorcowy. więc filtracja działa. też ci dziękuję za współpracę i cieszy mnie następny kaseciarz tym razem turbo. Po wpuszczeniu ryb tak za 2-3 dni zmierz NO2 a w międzyczasie zakup Kordon Amquel Plus 118ml w razie zbyt dużego wzrostu azotynów masz plaster na kuku.

Dzisiaj definytywnie zakończyłem test baniaka bez złoża ceramiki - trwało to bez 2 dni miesiąc i wykazało że czy złoże w przerybionym baniaku jest czy go nie ma i tylko biologia na gąbce i piasku się trzyma to jest bardzo dobra. Stale było NH4 nie wykrywalne a NO2 0,05ppm .przy pracy TMBT także NO3 - 1-2 ppm. Włożyłem więc połowę Matrixa czyli 0,75l do kasety , powrócił też blok Purolite i dziś zupełnie przypadkowo odkryłem dlaczego miałem NO2 0,05ppm a było mniej przed testem. Umyłem te fiolki od NO2 JBLa i jak wycierałem to coś mnie uderzyło - różna barwa szkła fiolek. Nalałem po 5ml wody do obu i postawiłem obie na białym polu - oto wynik Jak widać lewe okno rózne od prawego - to nie wiele ale dla tych najniższych wartości NO2 bardzo istotne. Stale miałem tą bardziej żółtą fiolkę po prawej czyli zawyżałem wyniki. Warto umyć wacikiem fiolki wewnątrz i wodą z kranu sprawdzić wyzerowanie fiolek Jak zamieniłem miejscami fiolki i zrobiłem test - od razu lepiej - NO2 spadło z 0,05ppm do 0,025ppm

Jak raz uruchomisz biologię i ona tak po miesiącu z rybami sie ustabilizuje to czy dajesz te bakterie przy podmiankach czy nie to ten sam skutek - niezauważalny jedynie może woda klarowniejsza ale tak po kilku dniach. Jedyne co dotychczas zauważam w tych Stability że jak po pół roku nie dawania bakterii nitryfikacyjnych zapewne złoże się nieco wyrodzi tzn pewne szczepy ustąpią miejsca innym bo te silniejsze były i masz stale i niezmiennie NO2 -0,05ppm co jest wynikiem doskonałym to danie Stability tak po 5 dniach wyrażnie wyklaruje wodę a NO2 spadnie do <0,01ppm albo i nie i to cały efekt ale oznacza że raz na pół roku warto odświeżyć nie tylko wodę w baniaku ale i cały pakiet bakterii nitryfikacyjnych. Z tym łapaniem na haczyk akwarystów to tak wszyscy - a co by był za biznes jakby napisali prawdę - zastosuj raz i potem już nie stosuj wcale - nici z interesu.

Bardzo dobrze znam tą instrukcję. tam są takie dwa zdania z sobą powiązane i nie należy ich rozdzielać. cyt "Później przez tydzień dodawać 1 nakrętkę na każde 80 litrów pojemności zbiornika. W tym okresie można rozpocząć wprowadzanie ryb i innych organizmów wodnych. " Ale my odradzamy w czasie startu wprowadzania ryb nawet takich startowych i po to opracowałem tą bezbolesną dla zwierząt metodę na WA. więc oba zdania nie obowiązują. Oczywiście możesz lać te Stability dowolnie - nawet całą butelkę na raz bo bakterii nie przedawkujesz albo 2x dziennie ale dalej trzymaj się szablonu i nie wpuszczaj ryb zanim baniak nie dojrzeje mimo że tak jest napisane w instrukcji Stability. Wiesz - dla reklamy Cygan dał się powiesić - teraz każde bakterie pozwalają od razu wpuszczać ryby tylko skutki są opłakane. EDIT O widzę węgorz że złapałeś się na haczyk reklamy Seachema - kupiłeś pół litra Stability to ci starczy na 2 lata a wystarczyło jedną ampułkę Prodibio Biodigest za 6 zł bo dla niej jest napisane że jedna wystarcza na baniak 1000l - a tam w niej dosłownie kilkanaście kropelek tylko. Dla spokoju ducha trzymaj te Stability po otwarciu już w lodówce tak 4-7 C inne firmy dla innych bakterii nitryfikacyjnych tak polecają i tu się zagadzam. czekam na wyniki wg harmonogramu.

Napisałeś że wszystko robisz dokładnie jak w szablonie - to rób dokładnie ,tam nie ma polecenia dawania codziennie bakterii. Zaczynam podejrzewać że jednak nie są to bakterie z szablonu . Tam były polecane Prodibio Biodigest, Seachem Stability , Equo Bakteryia, - żadna nie ma dawkowania codziennego. - co wlałeś w podobie bakterii????

Jak przeniosłeś piasek i złoże biologiczne to możesz ryby przenosić jak temperatura będzie OK edit tylko nie sugeruj się tymi wskazaniami tego termometru naklejonego na szybę on pokazuje temperaturę po środku między temperaturą w pokoju a wierzchem szkła a to się ma nijak do temperatury wody w baniaku. Kup taki http://allegro.pl/aa4-termometr-elektroniczny-lcd-z-sonda-co-piec-i6160993452.html sondę w miejscu wejścia kabelka posmaruj dookoła silikonem i wrzuć do dowolnej komory kaseciaka byle nie przy grzałce a wskażnik cyfrowy przyklej na taśmę dwustronną do szyby tu gdzie kaseciak jest przy szybie to nic nie zasłoni a pomiar dokładny jest.

ze starego zgarnij tylko 1-2cm z wierzchu i przenieś na wierzch tego w nowym baniaku , złoże biologii też chyba przenosisz . Z moich prób i doświadczeń wynika że im mniej tych litrów złóż pochowanych w kilku kubłach i AqCTurbo a więcej biologii w piasku i gąbce tym mniej waha się jak coś ruszamy w biologii, ale to zrozumiałe i logiczne.

Przemek jest klimat - dosyp tylko piasku na 4-5cm przed zalewaniem woda bo ten piasek strasznie mleczy i lej wodę. resztę tam widocznych przewodów i termometr sam dojdziesz jak zrobić by nie waliły po oczach. - startujemy kolego wodę.

A nie musimy. Musimy to włączyć grzałkę na 30 C i musimy wyłączyć zupełnie oświetlenie by nie widzieć tego ubytku 5 l wody no i także, pierwotniaków i okrzemek jako pierwszych plag egipskich nowego startującego baniaka.- zostaw ten baniak w spokoju - nie kombinuj. Wszystko poprawisz jak dojrzeje.

Kolego iquitos z Arkuszowej ? nie bardzo wiem po co w ogóle zacząłeś ten temat o bezpiecznym akwarium. Wszystkie poza Wromakiem ( to odrębny temat) produkowane obecnie akwaria klejone silikonem przez fachowców są bezpieczne i nie ma co siać paniki wśród klientów. Jedyne przypadki jakie się trafiają to tylko i wyłącznie głupota użytkownika . Bo tylko tak można nazwać podłączenie napowietrzacza bez zaworka zwrotnego za 3 zł., albo ustawienie w baniaku góry wielkich kamieni bezpośrednio na piasku jak wiadomo że pyszczaki kopią w tym piasku. Nie pisz więc bezosobowo tylko napisz prawdę - ja zalałem mieszkanie i sąsiadów bo nie dałem zaworka za 3 zł. Przestań więc poszukiwać powodów do usprawiedliwienia twojego błędu jakimś mitycznym rozszczelnianiem się szkiełek, tylko zamawiaj tą 600tkę w fabryce baniaków a nie u szklarza z podwórka z szyby okiennej bo ci miszczowie wiedzą co i jak trzeba dać by nigdy przenigdy się nie rozszczelniło i wywal zbędną u nas instalację napowietrzania oraz zrób porządną pokrywę wg wzorów z tego forum to nie będzie się woda lała po bokach baniaka , daj stelaż spawany albo szafkę z drewna a nie trocin - wypoziomuj to wszystko - a będziesz miał 100% pewność że nie zalejesz z wyłącznie twojej winy sąsiadów z niższych pięter. Popadłeś teraz w chorobliwą skrajność i poszukujesz rozwiązania czegoś czego nie stosuje się w akwarystyce, a jak znajdziesz już to rozwiązanie - to przyjemności nie ma. Możesz zamówić trzy akwaria tak by po kolei wchodziły jedno w drugie i do tego najmniejszego nalać wody - jak się rozszczelni to zobaczysz wodę w drugim a jak i to się rozszczelni to pozostanie to trzecie - ale zapewniam cię że przyjemności z oglądania ryb nie będziesz miał.

Jak masz zbędne 160 zł a ten węgiel chodzi za tobą to go kup. Do 300l baniaka trzeba naraz dwie torebki 333g . Jest to opatentowana i doskonała dla morskich mieszanka węgla i zapewne kilku żywic jonowymiennych ( ja rozpoznaję tam drobinki MB40 ) który usuwa to co ryby dają do wody by jej nie podmieniać. Daje się wtedy gdy nie robisz podmian wcale tak jak ja przez 2 lata ( tylko dolewki odparowanej wodą RO/DI) wtedy wszystko się zgadza co piszą ale NO3 to nie usuwa. Do baniaka bez podmian wody doskonały podobno nawet 5 lat bez podmian ale ja po 2 latach wymiękłem - znudziłem się nic nie robieniem ale w baniaku było też 1l Purolite A520E oraz 1 litr najpierw NGBC a potem jak zabrakło w sklepach to 1 litr TMBT. NGBC to biopolimer usuwający NO3 i częściowo PO4 a Boyd Chemi Pure to węgiel z żywicą do częściowej demineralizacji wody po tym woda nie śmierdzi i faktycznie klaruje jak to węgiel ma w zwyczaju. nawet taki za 16 zł Azoo włożony na 40 dni. Ale faktycznie jak chodzi za tobą - to mus.

Z treści twoich wpisów wynika że na razie to przymiarki i jeszcze nic nie masz więc możesz też wszystko zmieniać - nieprawdaż?. Jeśli chcesz podyskutować jak dobrze , prosto a przy okazji tanio zbudować baniak 900l Malawi albo Tanganika to napisz mi tak: - czy będzie tło i jakie ( np BTN czy DIY) czy baniak bez tła w ścianie z widokiem na dwie strony bo to teraz modne w nowych domach. - czy szkiełko zamówisz w Holandii czy będziesz zamawiał w kraju 220x57x70cm - 877l bo to nie standardowe wymiary. - czy filtracja ma być super ekstra i każde techniczne rozwiązanie prowadzące do tego celu dopuszczasz czy musi być narurowiec bo ma być i koniec dyskusji? - jakie planujesz oświetlenie i jakie są twoje preferencje co do wyglądu całości bo to dogrzewanie skomplikowanym i drogim systemem za pomocą C.O. jest zupełnie zbędne jak dasz tam oświetlenie świetlówkami a nie LED.- raczej pomyśl wtedy o systemie chłodzenia baniaka. - Wiesz jak się wystrzeliwuje satelitę to tam wszystko jest back up czyli zdublowane - i to rozumiem. Nie rozumiem po co dublujesz całą filtrację a nawet ósemczysz korpusy biologii .dajesz 2 szt z ceramiką Pro 1600 to jest 2x więcej miejsca dla bakterii niż daje Matrix a dla niego podałem 2,25l więc dwa równolegle korpusy na biologii są aż nadto. Na moje oko uważam że i tak tego do tej szafki wszystkiego nie upchniesz i powinieneś mieć plan B na tą okoliczność bo fakt jak to wszystko skleisz to cokolwiek zmienić - kicha. ( może podpytaj kolegę michal_j ) to jest artysta w projektach w tym kubłowo-narurowych sam zobacz jego wykon - może ci coś zwymiaruje to zobaczysz jaka musi być pod to szafka. Poza uporem kogoś z forum możesz mi wyjaśnić na czym u ciebie i w twoim baniaku ma polegać ten back up filtracji poza zdublowaniem wszystkiego a więc podwojeniem i tak już ogromnego kosztu filtracji - czyżbyś planował wysłać to Malawi w kosmos.? Do filtracji mechanicznej a tym bardziej biologicznej przepływ jednej pompy 2800-3000l/h to absolutnie wystarcza - brakuje ci cyrkulacji i po to budujesz drugą filtrację jak powszechnie wiadomo że wystarczy do cyrkulacji dać cyrkulator taki RW15 czyli regulowane w dół od 15000l/h - to ile to narurowców by trzeba jeszcze? Danie 4x za dużo materiału ceramicznego poza nadmetrażem nie zwiększa ilości bakterii nitryfikacyjnych - to tylko taka rodzina 2+2 nie w M6 tylko w Pałacu Wilanowskim zamieszkała. Natomiast jeśli cię nie interesuje merytoryczna dyskusja o twoim baniaka i wszystko masz już przemyślane do najdrobniejszego detalu - to nie odpisuj. poczekajmy co inni koledzy poradzą.

jeśli woda nalana przez ustrojstwo z węglem i dałeś te zalecane bakterie to parametry wody OK czekamy 4 dni i mierzysz co 3-4 dni tylko NH4 i NO2 - robisz tabelkę z datami podajesz parametry startowe i nic więcej nie mierzysz i nie podajesz.

Nie mam zamiaru odwodzić cię od tego narurowca ale do nawet 1000l wystarcza jeden narurowiec byle na pompie C.O ECO 25-60 . Nie będę się wymądrzał jakie zawory, kolanka - ale lepiej na rurach 3/4" niż 1/2" . Zastanów się nad tymi wymogami. 1/ Do prawidłowej biologii w baniaku 900l bez względu na sposób filtracji wystarcza i nawet z założenia już ogromne przerybienie tyle ceramiki. ( masz to podane przez Seachema w ulotce Matrixa) ( 900/200 ) x 0,5l Matrixa = 2,25l Matrixa co wejdzie w 2-3 korpusy 10" równolegle więc 8 korpusów to strzelanie z armaty do muchy licz koszt armaty a pamiętaj że wystarczy packa na muchy. 2/ Jedna pompa C.O. - 25-60 ma max na III biegu 3300l/h przy tej ilości rur,kolanek, korpusów zapewne tak ok 2800l/h i to załatwia i biologię i mechanikę w takim baniaku na medal. Moim zdaniem zabraknie tylko cyrkulacji wody zgarniającej odchody ryb pod zasys narurowca - kupisz Jebao RW15. i to cała filtracja jak dla ciebie. 3/ A wiesz że szafka wysoka na 1m i baniak 75cm to krawędz szkiełka na 1,75cm - wszystko na drabinie z baniakiem robisz a wątpię byś miał tak długie ręce by sięgały dna, ale baniak już mi się podoba. Chyba że odkupisz moją pompę Grech CTP 4800 - za 160 zł która daje luzikiem 5000l/h z 34W mocy a w Holandii może i więcej bo masz tam więcej prądu w prądzie.

Ale sobie nakombinowałeś tych kursów Krak-Kat Kat - Krak Kolego przeprowadzka nawet 300km to jeden kurs samochodem osobowym klasy średnio wielkiej ze składanymi tylnymi fotelami , tylko trzeba się zaopatrzyć w: 1/ wiadro budowlane 10l za 3,45zł lub wersja luksusowa czyli 20l za - 7,43 zł oraz w takie cóś co nazywa się kastra budowlana wersja standard 40l za 11,99 zł lub wersja lux czyli 60l za 13,33 zł . do tego duże czarne worki na śmiecie by wiadro do wora weszło. Wszystko to kupisz w każdym sklepie metalowo-budowlanym od ręki. podaję tylko dla orientacji . http://allegro.pl/kastra-budowlana-kasta-skrzynka-pojemnik-60l-i6560948791.html http://allegro.pl/wiadro-budowlane-do-zapraw-na-wode-10-l-kastra-i5131422179.html Kolejność operacji. 1/ W worek wstawiasz wiadro i nalewasz z baniaka te 7- 15l wody - w przeciwieństwie do tego akwarium 75l z linka , wiadro ma uchwyt do noszenia i nie pęknie. No i cena chyba przesądza. 2/ wylewasz resztę wody i wyławiasz ryby i siup do wiadra 20l zawiązujesz worek by rybcie miały ciemną noc i nie wyskoczyły ale robisz kilka otworów wentylacyjnych i wstawiasz do auta na przód i podłogę pasażera - jak dasz ciepły nawiew na nogi to i temperatura wody zbyt nie spadnie. 3/ Teraz spokojnie rozbierasz resztę baniaka czyli grzałka, filtracja ( z kubła wylewasz 3/4 wody ) kamienie, piasek, i wszystko przenosisz do samochodu. Baniak 150cm wchodzi do większości aut no może nie do wszystkich sedanów. 4/ Jak zabrałeś wszystko to w drogę. 5/ Już w Katowicach pierwsze to do kastry 60l wstawiasz wiadro z rybami już bez wora i do kastry nalewasz przez ustrojstwo kranówy katowickiej ciepło-zimnej czyli ok 26C i podłączasz grzałkę na leżąco no i kubeł - obie rury kubła do kastry jak już sobie chodzi po odpowietrzeniu to co 15-20 min na chwilkę łapą przenosisz powrót kubła do wiadra - woda zacznie się w kuble mieszać z tą nową katowicką i przelewać do kastry a po godzinie możesz przenieść ryby do kastry i wyjąć kubeł - no wody trzeba dolać do kastry. Masz takie kastrowe akwarium 60l do oglądania z góry z grzałką i filtracją więc może tak chodzić i 2 tygodnie zanim nie ustroisz baniaka na nowo w nowym miejscu. Jak już nowe będzie działało to siatką lub ręką przenosisz tylko ryby bez tej starej wody byle temperatury w miarę się zgadzały. Prawda że proste i o wiele tansze no i od razu masz kubeł do podmianek. ale radziłem ustrojstwo z węglem i tego się trzymaj. powodzenia. Co do p 3 - to ja radzę do wewnątrz czarne spienione pcv 3mm wkleić na Soudal All Fix Turbo ale i folia zewnętrzna czarna też może być chyba że forotapeta z efektem 3D skalista - żeby nie jakiś efekt roślinniaka lub moeskiego cie nie naszedł. P 4. to dopiero jak po tygodniu w nowym miejscu i starym Eheimie to pochodzi to napisz co tam w nim siedzi - ten kubeł zostaje jako biolog więc bez ciśnienia na nowe zakupy - najpierw się przenieś i opij nowe lokum.

Wybaczcie ale tytuł mówi tylko o pompie o pełnej nazwie Aquael Circulator 2000 i nie wiadomo czy TURBO czy nie. Kolego autorze bardzie precyzyjnie i z opisem - przez takie wpisy jak twój krążą w internecie dowolne teorie i możesz wyczytaać że : głośna ale i bezgłośna, robi pralkę i ledwo sika, jest prądożerna i bardzo oszczędna , że filtruje i w ogóle nie filtruje - co zechcesz to znajdziesz. Proponuję wyjąć pompę z baniaka nalać wody do wanny zdjąć z pompy wszystkie pierdoły którymi ją obwiesiłeś i włączyć a fonem nagrać coś w podobie tego -wtedy od razu powiemy ci czy: - ten egzemplarz jest wadliwy lub żle złożony - czy wytrysk z pompy jest OK - czy problem leży w tym co do tej pompy podwiesiłeś. zobacz to to pierwsza pompa jak ktoś zauważył kobylasta ale też pierwsza która daje więcej niż Chińczyk obiecał nawet z tym kolanem z peszela realnie pompuje 4800-5000l/h . Porównanie czterech pomp do kaseciaków w odrębnym temacie za momencik już za chwileczkę. Hydor Pico 1200 - 7W 1150l/h Aquael Circulator 1500 - 22W - 1500l/h Atman 306 - 30W - 2000l/h Grech ECO CTP- 4800 - 30W - 4500l/h