pozner

Ten filtr mógłby być, ale nie wiem czy ta rurka nie będzie za krótka. Chodzi o to żeby była dość blisko dna. No i konieczny może być cyrkulator.

Firma "Dobre akwaria" robi z takiego szkła. Możesz też dowiedzieć się w e-rybce. Sprawdzony i pewny wykonawca. To tak, jeśli chodzi o firmy z Warszawy. Co do poprzecznej spinki, to zastanów się jeszcze. W Twoim wypadku nie jest konieczna, a może w pewnych okolicznościach utrudnić Ci życie (np. ew. wsadzenie lub wyjęcie tła). Rozumiem, że chcesz mieć zapas i takim zapasem będzie grubość 10mm. Moje akwarium (180×55×60) jest z 10mm. i ma jedną poprzeczkę. No, ale oczywiście to Twoja decyzja. Co do rodzaju szkła, to już niejedna dyskusja się tu toczyła i każdy został przy swoim. Ja mam zdanie takie samo jak Pleziorro. Dodam tylko dwa argumenty. Grubość szkła ma tu duże znaczenie. Przy 15mm. może dostrzegłbyś różnicę, ale przy 10mm. nie zauważysz jej. Druga sprawa to oświetlenie w akwarium...ale i te na zewnątrz (głównie w dzień). To będzie miało decydujący wpływ na Twój odbiór. Rodzaj oświetlenia i jego moc. Różnica w rodzaju szkła to jest przy tym mały pikuś. Przy tych wymiarach dna (zakładam 120×60), to 50cm. czy 60cm. w górę nie ma już istotnego znaczenia. Będzie tam pływać i tak mbuna i to ta nieduża. Najważniejsze będzie dno. No, ale czym większe, tym lepsze. Jeśli odwidzi Ci się Malawi, wysokość może być potrzebna dla innych ryb.

Samiec Lethrinopsa obrał sobie dwa rewiry i "zaznaczył" je po swojemu Jest bardzo dynamiczny i ruchliwy. Ani Protomelasy, ani tetrastigmy takie nie były. Wyraźnie deprymuje tym stoickie Copadichromisy. Czasem któregoś próbuje pogonić, ale te dwa samce omija....jeszcze omija Cały czas mu się chce. Kolejna (a może ta sama) samica inkubuje. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że mam układ 4+5. Pod koniec filmu widać nieśmiałe próby adoracji samca Copadichromisa. Może w końcu coś z tego wyjdzie. http://youtu.be/fQCRDiho0HE

Mógł jakiegoś urazu doznać w transporcie, mógł w akwarium, takie stany u ryb się zdarzają. Nie pierwszy raz widzę taką rybę. To dotyczy tylko tej ryby, więc nie masz co się obawiać o resztę. Z tej raczej nic nie będzie.

Potwierdzam, niczego innego nie używam. Trochę tylko trzeba się namachać rękami

Na pierwszym filmiku w ogóle mało co widać, dlatego tak odpowiedziałem. Na tych dwóch następnych widać już więcej i ja nie widzę nic niepokojącego. Nie pływają w toni i jest to normalne, ale jej nie unikają. Widać wpływające ryby i nawet szukające pokarmu. Tak jak napisał krzysiutoja, są może trochę płochliwe, ale nie ma się czym przejmować.

Jeśli ktoś się doszukuje, tak jak tutaj, to nic dziwnego, że są takie tematy.

Widzę, że rybom prąd wody nie przeszkadza, a nawet w niego wpływają. Tylko ten elongatus zachowuje się trochę dziwnie. To się zdarza. Mógł źle znieść przenosiny i tyle. Albo dojdzie do siebie, albo padnie. Zapal normalnie światło i normalnie się zachowuj. Ja nic niepokojącego nie widzę.

Nie szukał bym przyczyn ani w światle, ani w prądzie wody. Nia raz wpuszczałem ryby i gdy przeszkadzał im prąd wody, to z niego wypływały. Nie widzę tam pralki. Coś musi być nie tak z parametrami wody. Nie możliwe, żeby ryby po 6 dniach nie zaaklimatyzowały się. Jak z pobieraniem pokarmu?

4 lutego zalałeś akwarium, a 10 lutego wpuściłeś ryby? Dobrze liczę?

Poczytaj jeszcze tu

Tak w ogóle to przeczytaj to: http://forum.klub-malawi.pl/topic/18534-lutowe-spotkanie-klubu-malawi-mazowieckie/ Obgadamy wszystko, a dobre piwko uchroni Cię przed spuchniętą głową od nadmiaru informacji Mam nadzieję, że to nie jest zbyt duże OT

Moim zdaniem załatwi wszystko. Nie ma potrzeby dawania drugiego HW-304A na mechanika.

Witaj. Jeśli tak chcesz rozwiązać filtrację, to możesz do filtra HW-304A dokopić któryś z prefiltrów HW-602A, HW-603A lub HW-602B, HW-603B. Te z literką B mają pompę. Do 304 dajesz tylko ceramikę, a do 602-3 dajesz gąbkę.

Żaden z pokarmów nie zawiera tak niskiej zawartości białka. Poziom oscyluje w okolicy 40%, tak dla roślinożerców, jak i mięsożerców. Jakie to białka i jakie są proporcje nie wiadomo. Nieliczne pokarmy dla mięsożerców podchodzą pod 50%. Dla przykładu Naturefood Premium Cichlid Plant, dla Trpheusów zawiera 44% białka.

W cytowanym przez Ciebie fragmencie odnosiłem się do stałego dodawania soli. Też uważam to za zbędne. A tu napisałem o tym

Wniosek, ryby morskie piją słoną wodę, żeby zrównoważyć poziom soli w organizmie. Ryby słodkowodne wydalaja sól, żeby zrównoważyć jej zawartość w organizmie. Czy jest sens podnoszenia zawartości soli w wodzie? Według mnie nie. Podwyższając zawartość soli w wodzie, obniżamy ilość wydalanej jej przez ryby i tyle. Najważniejsza jest stabilnośc parametrów wody. W jeziorze te parametry są stabilne. W akwarium, mimo że mogą nie być idealne, powinny być na stabilnym poziomie. Ryby potrafią zrównoważyć poziom soli w organizmie . Nie powinno się w to ingerować. Nieumiejętne gmeranie przy jej zawartości w wodzie może osłabić i rozrególować system odpornościowy ryb. Jestem przeciwny stosowaniu takich zabiegów. Są niepotrzebne i mogą być szkodliwe, gdy będą próbowały je stosować osoby bez doświadczenia. Dla doświadczonych akwarystów to będą tylko doświadczenia, dla ryb aż doświadczenia. Kto wyliczy ile tej soli dodać w Krakowie, ile w Warszawie, a ile w Gdańsku? Kto jest w stanie utrzymać to na stabilnym poziomie? Wykożystanie lecznicze to oddzielny temat.

Jeśli masz taką szafkę, to zrób tak, jak Ci suricade napisała. W zupełności to wystarczy. Jeśli już masz ten korpus, to możesz go dać przed biologa (Tetrę). Wtedy nie potrzebny jest prefiltr na zasysie Tetry.

Witaj Tomku Odniosę się tylko w kwestii ilościowej, bo dwugatunkowe akwarium jest jak najbardziej ok, co wcześniej napisałem koledze. Sam mam takie. Nie widzę problemu, żeby Onlyrafito kupił więcej Copadichromisów na początku. To będą maluchy, więc nie ma co się spodziewać jakichś problemów. W trakcie dorastania ryb będzie w stanie rozpoznawać samce i powoli zmniejszać ich liczbę do jednego. Jak zauważyłeś, zakup 5 szt. może doprowadzić do tego, że samic będzie mało, albo nie będzie ich wcale. Ja tak mam ze swoimi Copadichromisami i miałem z tetrastigmami. Z zakupem dorosłych może być problem, ale jeśli już takie się trafią, to ich cena może znacznie przekraczać 100zł. za szt. Tak że radziłbym też kupić 10szt. maluchów. Nie wydaje mi się, żeby 14 ryb (5×L, 5×P, 4×C) tworzyło nadmierny tłok. Nawet, zgodnie z Twoją sugestią, można by spróbować zostawić więcej Lethrinopsów (może 7-8). Sam zresztą zaproponowałeś w swoim pierwszym poście, do tej obsady, żółty akcent w postaci Aulonocary baenshi. Blue otter zaproponowałem, gdyż kolega szukał trzeciego gatunku, a Protomelas się nie nadawał. Jak napisałem wcześniej, dwugatunkowo jak najbardziej ok, z tym trzecim też powinno być ok. W razie czego można pozbyć się jednego gatunku. Układanie idealnej obsady polega na modyfikowaniu jej. Jedne gatunki się dokłada, inne usuwa. Moim zdanie lepiej i ekonomiczniej jest gatunek usunąć, niż dodać.

Nie ma sprawy, niech Ci się dobrze chowają.

Myślę, że mógłbyś w układzie 2+3. To jest bardzo spokojny gatunek, więc układ z dwoma samcami może być realny. Do tego, tak jak napisałeś, Lethrinops 2+3 i Copadichromis 1+3.

Protomelas też nie ma za ładnych samic. Blue otter jest wyjadaczem, więc nie jest w tej samej grupie co Lethrinops, czy Aulonokara. Z uwagi na to, że nie będzie typowego grzebacza (Taeniolethrinops), blue otter nie będzie przebywał przy samym dnie.

Możesz też pomyśleć o Placidochromis sp. blue otter. Nie pasuje idealnie do szablonu, ale dobrze może pasować do tej obsady.

Jak najbardziej tak możesz zrobić. Sam mam dwa gatunki u siebie. Co do Copadichromisa, to wyjdzie w praniu. Jeśli będzie za ostro, to zostawisz jednego samca, ale możliwe, że nie będzie źle.