ziemniak

Cały czas główkuje i przeglądam różne projekty... planuje delikatnie przerybione akwarium to myślę zrobić tak: 2 filtry kubełkowe rozstawione w rogach akwarium (kosz: 1. gąbka, 2. gąbka 3. litr ceramiki - połowa kosza, 4. litr zeolitu - połowa kosza + wata/watolina). Tylko w jeden róg dam HMF w kształcie ćwierćwałka gąbka 20 PPI - 5 cm. W środku około 10 cm wolnej przestrzeni. - przy dnie 1/5 wysokości dam zasys kubła - na 4/5 wysokości wkleję na 3 łapkach w gąbkę falownik SLW-20 (mam nadzieję, że uda się go skierować ku górze i w bok) tak by wyglądał +/- środek komina HMF: Co myślicie o takiej filtracji?

W tej chwili mam dwa kubły Ultramax 1'500 L/H (teoretycznie, choć ładną robotę robią na powierzchni). W spiżarni: 1) falwonik jvp-110 2'000 L/H (po przesmarowaniu dobrze dmuchał i cichy jak go używałem) 2) turbo filter 500 L/H 3) oxypro 150 L/H Kubły jeśli to prawda to pobierają zaledwie po 16W. HMF planowałem napędzać RW-4 lub AT-304 (800) / pico evolution (1150) / tunze silence (800). Z jednej strony myślę, że nie potrzeba dużej mocy do HMF, bo dodatkowo będzie w nim zasys jednego kubła, z drugiej strony za falownikiem przemawia to, że i tak potrzebuje czegoś do robienia roboty-cyrkulacji, a falownik byłby połączeniem dwóch urządzeń. RW-4 kosztuje około 230 zł w PL, a na allibabie około 140 zł, więc wydatek nie jest duży. HMF zrobię chyba standardowy ćwierć okrąg, a kamień zasłaniający jakoś inaczej podeprę. Szkoda byłoby wygasić też kubełki?

Nikt się nie zlituje nade mną? powyżej przykład HMF na dwóch falownikach... zastanawiam się jeszcze nad opcją zrobienia filtra z dwóch gąbek w kształcie litery L na łączeniu dwóch gąbek mógłbym zrobić jakieś wzmocnienie oraz od góry i w tedy po skosie mógłbym oprzeć kamień o ten filtr? falownik czy pompa? patrząc na powyższy film myślę o falowniku? czy siatki z purolite i nitratex mógłbym wrzucić do tego komina zamiast do kubełków?

Proszę o pomoc i weryfikacje: Pomyślałem o takim kominie w róg akwarium, wtedy mógłbym oprzeć na nim kamień. Tło planuje ze styropianu jak na stronie klubowej. Gąbka to np 2x Azoo Bio Garden 65x14x2 cm. IN/OUT to kubełek. W kominie zastanawiam się co zamontować? pompę czy falownik??? Jeśli pompę to myślę aby dać falownik na tylnej ścianie akwarium tuż za gąbką - ustawiony lekko ku górze i po szybie. Czy purolite oraz nitratex zamiast do filtrów mógłbym wtedy wrzucić do komina? Tak by to wyglądało patrząc po wysokości. Kamienie chcę położyć tak, aby po delikatnym skosie opierały się o tylną ścianę, dzięki czemu uzyskałbym lepszą cyrkulację?

Czy w takim przypadku usunąć gąbki z kubełka?

Przepraszam, ale nie dopisałem, że działają one w zwykłym towarzyskim akwarium. Przy zmianie obsady na pyszczaki chcę dmuchać na zimne i mieć wydajniejszą filtrację. Podsumowując myślę, żeby zrobić tak: 1) obecny ultramax 1500 2) obecny ultramax 1500 3) falownik rw-4/8 4) kaseciak/hmf Tylko teraz pytanie czy kaseciaka napędzać pompą czy falownikiem? Myślałem o zamontowaniu pomp typu: Hydor PICO Evolution 1150 / Tunze Silence 1073.008 / Atman AT-304 Ewentualnie wpasować falownik w ściankę (okleić sylikonem), tylko pytanie czy dobrze zaciągałby wodę z komina...

Dalej wertując forum wpadłem na trochę inny pomysł. Zamiast kamieni filtracyjnych wstawić filtr - połączenie kaseciaka z hamburskim. Zrobić go ze szkła tak aby można było go zastawić od frontu dużym kamieniem, który częściowo będzie oparty o niego. Jako wkład gąbka plus grys lub lawa. Wylot to falownik lub pompa. Gdyby falownik to wyciąłbym w szkle dziurę o średnicy 3 cm i obłożył tworzywem lub sylikonem dla szczelności i wytłumienia drgań. Dodatkowo na ściance wylotowej falownik rw-4. Wymiar to patrząc od frontu 20 cm szerokości, a 10 cm głębokości. - Zostałyby dwa ultramaxy 1500 po bokach akwarium.

Proszę o pomoc i wskazówki przy uruchomieniu filtracji. Mam akwarium 480L (200x40x60h). Planuje dość mocno zagruzować, więc wody powinno wejść około 300L. Filtracja to 2x kubeł Aquael Ultramax 1500. Kubły mają mały prefiltr i 4 kosze (około 13L). Po uruchomieniu do prefiltrów planuje wrzucić węgiel w siatkach, a po czasie go zastąpić oryginalną gąbką gruboziarnistą (chyba 15 ppi). Dalej w kubłach planuje tak: 1. kosz - oryginalna gąbka (chyba 30 ppi) 2. kosz - oryginalna gąbka (chyba 40 ppi) 3. kosz - ceramika 1L NEO MEDIA hard lub NEO MEDIA pure na każdy filtr + wata 4. kosz - JBL NitratEx - po paczce na każdy filtr (pozostałość) plus w przyszłości dołożyć purolite Dodatkowo planuje dwa kamienie filtracyjne przy powierzchni. W tej chwili mam przerybione akwarium z około 400L wody. W koszach - trzecim mam ceramikę oryginalną filtra i lawę/zeolit, w czwartym węgiel, nitrtatex. Zero problemów (czyt. zerowe) z NH i NO2. Czytałem o Xport bio cubes oraz Neo Media hard/pure. Xport wydaje się mało trwały i skuteczny plus proces uruchomienia. Neo media (w przeliczeniu do matrixa czy sery) wychodzi, że 1L wkładu wystarcza na 3000L wody Chciałbym zachować duży przepływ wody, choć teraz przy mocno nabitych koszach i czasami mocno zabrudzonych gąbkach i tak widać mocny ruch wody.

W pewnym sensie powtórzę swój pierwszy wpis, ale trochę się zmieniło, trochę popytałem, poczytałem i w sumie dalej te pdobne dylematy. Codziennie czytam kolejne wątki. Czasami jak na google wyszukuje jakieś informacje, to co? Oczywiście i tak na pierwszym miejscu zazwyczaj wyskakuje forum Klubu Malawi Macie rozmach Co do zakupu to zadecydowałem, że całość lub prawie całość obsady chcę skompletować od Dariusza Gaży z Żor, a ewentualnie uzupełnię ją od Jacka Stusia z Żor. Odnośnie parametrów wody to: Pan Darek od około 3 lat - PH 8 w dół, woda miękka - wodociągowa (wcześniej woda twarda) Pan Jacek PH 8-8,2, GH 13-15 Mój zbiornik to w tej chwili 200x40x60h (480L) -likwidacje obecnej obsady planuje kwiecień, start zbiornika czerwiec, ryby lipiec. Nowy zbiornik w trakcie realizacji (po konsultacji z żoną ) to 260-300x55x70h (szerokość 55 cm to max co mogę wycisnąć). Obsadę chcę na początek zrobić większą, a później zrobić redukcję gatunków i ilości ryb. Skłaniam się ku wersji delikatnego przerybienia, ale na pewno nie zupy rybnej jaką można oglądać na niektórych zagranicznych filmach na yt (swoją drogą chyba ciężko tam chyba utrzymać parametry - może dlatego u niektórych "Aquarium Water Change - Sand Vac and Full Tank Cleaning (80% Water Change)", ale do rzeczy: PIERWSZA GRUPA (zakup 5 lub 6 gatunków 8-10 szt) docelowo 4 lub 5 gatunków (1/2+3/4) 1. Labidochromis caeruleus "yellow" 2. Pseudotropheus acei Luwala Reef 3. Iodotropheus sprengerae "rdzawy" 4. Metriaclima estherae Minos Reef / OB 5. Chindongo saulosi (tutaj jest problem, bo podobno ciężko saulosi dostać w wersji takiej jak np. 15 lat temu kiedy zaczynałem, a dla mnie mój skład był wręcz majestatyczny - 3 pięknie wybarwione samce i 6 czyściutko żółtych samic, wszystko w 112L) Zamiast saulosi myślałem o demasoni, ale znowu dieta i zachowanie. Do tego tak jak pisałem wcześniej brakuje mi ryby typu: Cynotilapia zebroides Jalo Reef czy Metriaclima fainzilberi Maison Reef, ale ze względu na drugą grupę muszę je odpuścić? DRUGA GRUPA (zakup 4 gatunków 6-8 szt) docelowo 2 lub 3 gatunki 1a. Aulonocara stuartgranti Hongi Island 1b. Protomelas steveni Taiwan Higga Reef 1c. Otopharynx lithobates Sulphur Head 1d. Aulonocara Jacobfreibergi MAMELELA --- 2a. Copadichromis borleyi Kadango 2b. Protomelas taeniolatus Namalenje --- 3. Placidochromis Phenochilus Mdoka --- 4. Aulonocara FireFish OB Blueberry - tutaj mam dylemat, ale żona chce koniecznie parę rybek w kropki NIE UPIERAM SIĘ PRZY ŻADNEJ RYBIE, MOGĘ ZMIENIĆ CAŁKOWICIE OBSADĘ, ale chce wycisnąć jak najwięcej kolorów. Stąd moja ogromna prośba o pomoc. Biorąc pod uwagę tych dwóch Panów to wybór jest dość spory. Pytałem w lipcu jest raczej mniejsze zainteresowanie i zazwyczaj wszystkie gatunki są dostępne wtedy. Aulonocara Fife Fish Aulonocara Red Dragon Aulonocara jacobfreibergi Eureka Aulonocara Turkis Aulonocara kandeense Kande Island WF Aulonocara koningsi Mbenji Island WF Aulonocara maylandi Luwala Reef WF Aulonocara stuartgranti Hongi WF Aulonocara stuartgranti Mdoka WF Chindongo demasoni Pombo Rocks Chindongo flavus Chindongo socolofi Chindongo sp. “elongatus mphanga” Chilumba WF Chindongo sp. “elongatus ornatus tanzania” Luhuchi WF Chindongo sp. “elongatus spot” WF Copadichromis borleyi Kadango F1 Copadichromis trewavasae Lupingu WF Copadichromis virginalis Fire crest Copadichromis virginalis Kajose WF Cynotilapia zebroides Cobwe Cynotilapia zebroides Hai Reef WF Cynotilapia zebroides Jalo Reef F1 Cynotilapia zebroides Likoma F2 Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep F1 Cynotilapia sp. “hara” Gallireya Reef WF Cynotilapia sp. “lion” Lion's Cove WF Cynotilapia sp. “lion ntekete” Liwani F1 Cyrtocara moorii Iodotropheus sprengerae Makokola Reef Labeotropheus fuelleborni Mbenji OB females WF Labeotropheus fuelleborni Chidunga Rocks MC/OB WF Labeotropheus chlorosiglos MC Katale WF Labeotropheus simonaeae Katale OB females WF Labeotropheus trewavasae Chilumba Labeotropheus trewavasae Higga Reef OB females WF Labeotropheus trewavasae Lions s Cove OB femals WF Labeotropheus trewavasae Manda OB females WF Labeotropheus trewavasae Thumbi West Labeotropheus trewavasae Mitande Labidochromis caereleus Lions Cove Labidochromis caeruleus Nkhata Bay WF Labidochromis caereleus Nkhomo Reef F2 Labidochromis chisumulae WF Labidochromis joanjohnsonae Likoma Island WF Labidochromis sp."hongi" Sweden Labidochromis sp. “hongi “ red Sunflower Labidochromis perlmut Higga Reef Metriaclima daktari Hai Reef WF Metriaclima estherae Blue / Red / OB Minos reef F1 Metriaclima estherae red red Metriaclima koningsi Likoma Island WF Metriaclima pulpican Maingano Island WF Metriaclima sp. “elongatus bee” Chilumba Harbour WF Metriaclima sp „elongatus bee” Katale WF Metriaclima sp. “elongatus Chailosi “ Chitande Island WF Metriaclima sp. “elongatus Chewere” Chewere WF Metriaclima sp. ”elongatus ngkuyo” Hongi Island WF Metriaclima fainzilberi Maison Reef WF Metriaclima fainzilberi Nkanda WF Metriaclima msobo Magunga WF Otoharynx lithobates Sulphur Head Placidochromis sp. “phenochilus gissel” F1 Placidochromis phenochilus Tanzania Lupingu Placidochromis phenichilus Mdoka Protomelas taeniolatus Namalenje WF Protomelas steveni Taiwan Higga Reef WF Pseudotropheus cyaneorhabdos (maingano) Pseudotropheus interrruptus Pseudotropheus johanni Gome WF Pseudotropheus acei Luwala WF Pseudotropheus sp. “williamsi north” Makonde WF Tropheops sp. “chilumba” WF Tropheus sp. “elongatus Mbako” Undu Reef WF Tropheops sp. "red cheek" Albino Tropheops macropthalmus Chitimba WF Metriaclima greshakei WF Drugi: Aulonocara baenschi benga Aulonocara fire fish Aulonocara jacobfreibergi eureka Aulonocara ob marmalade Aulonocara red burgund Aulonocara red dragon albino Aulonocara sp. Turkis Chindongo demasoni Chindongo flavus Chindongo saulosi taiwan reef Chindongo socolofi Thumbi Point Cnotilapia afra Cobwe Copadichromis azureus Copadichromis borleyi Kadango Cynotilapia afra gallireya reef Cynotilapia afra jalo reef Cyrtocara moorii Dimidiochromis compressiceps Iodotropheus sprengerae makokola red Labeotropheus trewavasae Tumbi Labidochromis Nkhomo Reef Labidochromis caeruleus yellow Kakusa Labidochromis hongi Sweden Melanochromis auratus Melanochromis chipokae Melanochromis maingano Metriaclima blue dolphin manda Metriaclima estherae red red Metriaclima maisoni reef Metriaclima msobo magunga Metriaclima sp. elongatus chewere Nimbochromis livingstonii Nimbochromis venustus Placidochromis mdoka white lips Protomelas steveni taiwan reef Protomelas taeniolatus red empress Pseudotropheus acei itungi Pseudotropheus acei Luwala Pseudotropheus socolofi snow Pseudotropheus sp. elongatus mphanga Pseudotropheus sp. elongatus neon spot Sciaenochromis fryeri iceberg Tropheops sp. chilumba

W skrócie... Ustrojstwo, a filtr RO to dwie różne rzeczy. Dużo osób podmienia wodę przez tzw. ustrojstwo, ale nie są zwolennikami filtra RO. Ja chcę zrobić eksperyment i wyjałowić wodę przez RO, a potem ją uzdatniać. Tak trochę na okrętkę, zobaczymy czy pyszczaki będą bardziej zadowolone W moim zamyśle jest to żeby zbliżyć się GH i KH (plus stosunek pierwiastków) do naturalnych parametrów, które wg. opinii wielu są raczej sprawą drugorzędną, a najważniejszymi parametrami dla nich jak i dla mnie są PH i NO3.

Zostanę chyba mistrzem w odkopywaniu staroci Czyli ogólnie drobne rośliny lub mech nie powinien zaszkodzić pyszczakom niezależnie czy są roślinko/mięsko/wszystko-żerne? Krótko mówią po czasie zostaną zniszczone lub skonsumowane. Część kamieni chcę użyć z obecnego akwarium roślinnego plus dołożyć nowe. Niektóre są dość mocno porośnięte mchem. Wiem, że na początku będzie to słabo wyglądać, ale matka natura szybko powinna zrobić swoje. Po drugie planuje wystartować tylko i wyłącznie na młodzieży, więc i tak będę potrzebował czasu.

Poniższy komentarz to tylko moje IMHO po przeczytaniu wielu artykułów odnośnie wody mam trochę sieczkę w głowie. Ogólnie trudno się z Tobą nie zgodzić, ale są pewne ale... Czyli przy podmianach trzeba świeżą wodę odstać lub nalewać przez tzw. ustrojstwo. Jednak z naciskiem na ustrojstwo, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy co wlewamy. Co prawda większość wodociągów podaje parametry wody, ale są to startowe parametry. Co wychodzi u nas z kranu po pokonaniu kilku kilometrów sieci to już jest jakby to powiedzieć inna inszość. Tu też zależy jaki mamy filtr, bo jeśli mamy "akwarystyczny" to tak, ale jeśli mamy "domowy" to zazwyczaj ma mineralizatory, które dodają m.in. wapń, magnez, potas, sód. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie wiemy jakie ma ta woda do końca parametry jeśli chodzi o minerały, ale tak samo jest w kranówce. Tylko, że w drugim przypadku nie wiemy co dostajemy jeszcze gratis, dlatego dla mnie chyba najlepszym rozwiązaniem jest ustrojstwo. U mnie w domu mam filtr RO z tzw. podwójną wylewką (jedna dodatkowo mineralizowana). Prawdopodobnie zrobię tak, że jako bazę będę używał wody RO, a potem będę uzdatniał eliksirami (Seachem Malawi/Victoria Buffer, Azoo African Cichlids Mineral Salt, Soda oczyszczona). Koszt tych medykamentów nie jest duży, więc pobawię się w małego chemika. Zastanawiam się nad parametrami zbliżonymi do jeziora z lekko podwyższonym KH (8-10). Jednak większość osób zapewnia, że najważniejsze jest PH, a GH jest już sprawą drugorzędną. Ostatnią rzeczą to NO3, które w kranówce chyba w całym kraju jest na poziomie 20 lub wyżej. Zaznaczam, że to jest tylko moja wiedza teoretyczna, a do pyszczaków próbuje wrócić po kilku latach przerwy.

Przepraszam bardzo, jednak ostatni raz czytałem to forum chyba ponad 10 lat temu. Chcę wrócić i zrobić to jak najlepiej dlatego szukam informacji m.in. na tym forum, zamówiłem również książkę Wojtka (harisimi), z którym "przyjaźniliśmy" dość długo poza forum. Dużo się zmieniło i w mojej wiedzy i ogólnie... wyłapałem m.in., że red-red to już nie jest Maylandia, saulosi nie jest Pseudotropheus, a został nim dalej acei. Jednak nie wszystko rozumiem, nie wszystkiego jestem pewien i nie wszystkie zmiany/informacje mogę znaleźć. Jeśli byłoby inaczej i wszystko bym wiedział to to forum nie było by mi potrzebne? Jeśli jest taka opcja to polecam "ignoruj użytkownika". Będzie łatwiej i lżej.

Reasumując przy dobrej cyrkulacji wody jak na słynnym filmie Stanisława Gajaszeka odmulanie nie ma sensu i większość tego nie robi. Pamiętam, że przy poprzednich zbiornikach z pyszczakami miałem problem z nalotem i bąbelkami przy dnie przedniej szyby. W takim przypadku przy podmianie wody, delikatnie przejechać palcem aby ściągnąć nalot?

Cynotilapia afra jalo reef lub Cynotilapia afra hara

Jeśli dobrze myślę to ten gatunek rozwiązywałby mój ból czyli samice w kropki, a samiec błękitny.

Mambranę mam nową, zakupioną w połowie grudnia. Czy aby na pewno NO3 powinno być zero? Mierzyłem NO3 (Zooolek) wodę z RO od trzech różnych osób (w tym u siebie) i nigdy nie miałem odczytu 0. Jak będę w domu jutro wieczorem to jeszcze raz sprawdzę z ciekawości plus paskowym z JBL.

Czyli w twoim przypadku lub moim jeśli będę lał wodę z RO i ją uzdatniał to wkład węglowy w filtrze będzie zbędny od samego początku?

Przygotowując się do ponownego startu malawi, zapragnąłem mieć stały test pH - tak dla wewnętrznego spokoju, podobnie jak w roślinniakach z co2. Wiem, że wystarczy odpowiednia wartość kH plus testy kropelkowe, ale... Co myślicie o takim wynalazku plus miałbym pomiar temperatury gratis https://pl.aliexpress.com/item/4000752129410.html?spm=a2g0o.tm225957.5072049480.1.296cT0WVT0WVTx&gps-id=seaZeus&scm=1007.25281.191399.0&scm_id=1007.25281.191399.0&scm-url=1007.25281.191399.0&pvid=15ff503d-9990-446a-8c81-3033bc19ed64 ewentualnie: https://allegro.pl/oferta/miernik-ph-metr-akwarystyczny-ph-025re-zasilacz-8627035245?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_supermarket_artyku%C5%82y_dla_zwierz%C4%85t_supermarket_animals_nca&gclid=Cj0KCQiA0MD_BRCTARIsADXoopaNodJ6qgu9rTv6sYj6rzXcBfXsg5C4OYcSFd9bdtUBj9JD_JmVFSoaAs7aEALw_wcB

Od siebie dodam tylko tyle, że mam dwa zakupione Ultramax 1500. Pierwszy wrzesień 2019, drugi kwiecień 2020. Powiem Wam, że jestem BARDZO ZADOWOLONY. Co prawda inne filtry kubełkowe miałem 10 lat wstecz, ale tutaj to jest bajka z zalewaniem, odpowietrzaniem plus prefiltr. Obym nie zapeszył ale bardzo fajnie to działa i mimo tego, że filtr jest mocno napchany to robi robotę na powierzchni wody. Wkłady to: 1 - gąbka, 2 - gąbka, 3 - ceramika + zeolit, 4 - węgiel + wata + jbl nitratex. Dodam tylko, że w części zbiornika mam piasek pył, który regularnie znajduje w prefiltrze i na dnie kubełka. Jest to moja cała filtracja/cyrkulacja w zbiorniku 200x40x60h. Dodatkowo są bezszelestne. Jeden z przełączników czasowych w akwarium mam analogowy i nocą tylko jego słychać. Ponad 10 lat do tyłu byłem posiadaczem w sumie dwóch Eheim i jednego Fluvala. Bez prównania, szczególnie z Eheim, który w 2009 roku po pół roku zwyczajnie zatarł się. Na początku nie chcieli uznać reklamacji, bo stwierdzili, że dostało się powietrze np. z napowietrzacza. Za drugim razem udało się: Pewnie teraz wszystkie filtry są dużo lepsze i mniej problemowe, ale jednak parę miesięcy do tyłu kupiłem filtr do krewetkarium Fan mini. Chodził głośno, a po konsultacji z serwisem bez szczegółów, przesyłania dowodów zakupu na następny dzień kurier dostarczył nowy wirnik, który nawiasem mówiąc dużo ciszej nie pracuje, a na pewno dużo głośniej niż ultramaxy. Podsumowując polecam, choć długo ich nie mam. Zobaczymy jak z trwałością, choć klamry wydają się być przemyślane. Wyrzut wody, bardzo cicha praca, prefiltr, zalanie filtra, zużycie prądu plus w miarę atrakcyjna cena to dla mnie plusy tego filtra. Szybkie i bezproblemowe zalewanie tego filtra po jego czyszczeniu: - kubeł zalewam wodą z akwarium jednym z jego wężów (in/out) - wkładam korpus, zamykam pierwsze klamry, montuje węże w korpusie - wrzucam wkład prefiltra, delikatnie napełniam go wodą jak w pkt 1 po korek - po zamknięciu wszystkich klamr, otwieram na max oba węże in/out - zazwyczaj wtedy wylatują resztki powietrza, zamykam out i włączam filtr - delikatnie przez około 10 sekund otwieram out Takie działanie IMO zapewnia szybką i bezproblemową obsługę tego filtra. Mogę go ruszać, przechylać na boki i o żadnym powietrzu nie ma mowy, zresztą to słychać po jego pracy. W końcu czyszczenie kubełków nie powoduje u mnie stresu.

Obecnie posiadam zbiornik 480L 200x40x60h, ale już poczyniłem pierwsze starania do 1000L 260x55x70h. Zacząłem już robić dwa sztuczne kamienie filtracyjne. Biorę pod uwagę głównie oferty tych trzech hodowców m.in. z tego względu, że ryby chcę odebrać osobiście. Do wszystkich miejsc mogę dostać się w niecałą godzinę. 1) Malawi Śląsk Świętochłowice [MS] 2) Jacek Stuś Żory - pielegniceafrykanskie.pl [PA] 3) Dariusz Gaża Żory - www.tanganikamalawi.pl [TM] Wybrałem wstępnie gatunki, z których chciałbym wybrać docelową obsadę: 1) Labidochromis caeruleus "yellow, żółty" [MS - 8 zł / PA - 8 zł / TM - tak] 8-10 cm, łagodny, małe skorupiaki 2) Pseudotropheus acei Luwala Reef "złotopłetwy" [MS - 8 zł / PA - 8 zł / TM - tak] 13-15 cm, łagodny, małe skorupiaki + glony^ 3) Chindongo saulosi [MS - 8 zł / PA - 8 zł / TM - NIE?] 8 cm, łagodny, glony + skorupiaki 4) Iodotropheus sprengerae "rdzawy" [MS - 8 zł / PA - 8 zł / TM - tak] 13-14 cm, łagodny, wszystkożerny 5) Metriaclima estherae MORF (OB) Chiloelo [MS - 8 zł / PA - 8 zł / TM - tak] 14 cm, średnio, wszystkożerny ^ u wszystkich chyba tylko red-red Problemy: - żaden z tych hodowców chyba nie ma ESTHERAE w kropki, a chciałbym mieć jedną mbunę najlepiej żółtą/pomarańczową w kropki - myślałem o DEMASONI zamiast SAULOSI, ale raz, że wydaje się być kłopotliwy plus dieta, a dwa bardzo dobrze wspominam saulosi w moich 112L/80cm gdzie miałem 3 pięknie wybarwione samce i 6 ładnych samic oraz jednego samca średnio wybarwionego lekko zdominowanego przez inne - dodatkowo brakuje mi jasnego błękitu typu AFRA np. 1+3, ale boje się o cały układ 1) Aulonocara FireFish OB Blueberry [MS - 12 zł / PA - 12 zł / TM - NIE?] 12-15 cm / 10cm?, średnio?, raczej mięsożerna 2) Placidochromis Phenochilus Mdoka White Lips [MS - 20 zł / PA - 12 zł / TM - tak] 16 cm, łagodny, wszystkożerna 3) Copadichromis borleyi Kadango [MS - 12 zł / PA - 8 zł / TM - tak] 14 cm, łagodny, wszystkożerna, glony lubi 4) Protomelas taeniolatus [MS - 20 zł / PA - 12 zł / TM - tak] 15-19 cm, łagodny, glony^ + skorupiaki 5) Aulonocara Jacobfreibergi MAMELELA [MS - 15 zł / PA - nie / TM - nie?] 15cm, łagodny, wszystkożerna + glony! Problemy: - wiem, że Aulonka to złytwór, średnio pasuje do reszty, ale znowu kropki, jeśli chodzi o karmienie to miałem kiedyś FireFish, który był niesamowicie twardy, a żywił się wyłącznie spiruliną i malawi tropicala Wybór docelowej obsady: - zastanawiam się czy na start wziąć wszystkie MBUNA od 1 do 5 (po 10- 12 szt), a potem zrobić redukcję do trzech/czterech gatunków - druga grupa od 1 do 2 (po 8-10 szt) plus jeden lub dwa od 3 do 5, a potem zrobić redukcję do dwóch gatunków Jeśli chodzi o pogodzenie wyżywienia wszystkich ryb to myślę mniej więcej nad takim planem tygodniowym: 1) osi hs aqua spirulina flakes (ew. jbl spirulina premium 40%) 2) mrożone: kryl rozdrobniony + solowiec 3) naturefood premium cichlid s 4) PRZERWA 5) tropical pro defence size xxs (ew. tetra pro algae spirulina) 6) mrożone: lasonogi rodrobnione + cyklop/wodzień 7) PRZERWA Proszę o wszelkie uwagi odnośnie wariantów i wyboru obsady. Absolutnie nie upieram się przy żadnej rybie, jednak od dłuższego czasu głowa mi kipi co do wyboru obsady. Chcę w 100% wpuścić młodzież i jakby się udało na raz od jednej osoby.

Czyli rozumiem, że raczej nie ma sensu kombinować, bo sprawdzeni hodowcy jak MALAWI ŚLĄSK dbają o genetykę swoich hodowli. Dobrze, że można zasięgnąć opinii i poczytać. Ja 15-10 lat temu tego nie robiłem. Jak brałem ryby od kogoś ze Śląska to było ok. Dwa razy wziąłem od hodowcy z Częstochowy, który zaopatrywał lokalne sklepy i była tragedia. Ciężko rosły, słabo się wybarwiały itp. Hodowle później zlikwidował.

Przeglądając gatunki ryb to ma prawie identyczne gatunki w ofercie jak dwóch innych hodowców z Żor. Ceny również. Zakładając, że chcę kupić 5 gatunków po 10 sztuk to kupić wszystkie od jednego (tego) sprawdzonego czy od dwóch po 5 szt? Co byście polecali?

Dziękuje za informację. Czasami robię też z JBL test 6in1 i właśnie mam wrażenie, że tam pokazuje mniej. Ogólnie to chyba jestem za opcją lania wody z RO i uzdatniania jej. W Częstochowie co prawda mamy teoretycznie dobrą wodę, bez chloru - ze studni głębinowych (wodociągi reklamują się już od dłuższego czasu "piję wodę z kranu"), ale mimo wszystko nie mam zaufania - choćby np. do stanu sieci/rur. OT powrót do pyszczaków w moim przypadku chyba nastąpi szybciej niż myślałem. Dzisiaj byłem w sklepie zoo kupić mrożonki i przystanąłem przy zbiornikach z pyszczakami. Pani albo się przejęzyczyła, albo miałem dziwną minę, bo zamiast spytać się czy coś podać to spytała się czy wszystko w porządku. Druga sprawa za wcześniejszym powrotem to niestety zupełnie nie mogę poradzić sobie z chyba ospą w obecnym zbiorniku. W listopadzie miałem krótkie leczenie i raczej zakończyło się sukcesem. Od 5 grudnia znowu walczę i poddałem się. Podniosłem temperaturę najpierw do 28, lałem własnej roboty FMC, później Tropicala, później jeszcze podniosłem temp do ponad 30 i następna chemia plus sól. 27 grudnia poddałem się, obniżyłem temp do 28 i uzbroiłem jeden filtr w media bio plus węgiel. Zobaczymy co dalej, ale nie wróżę sobie niestety sukcesu. Część obsady w ogóle nie wykazuje objawów: skalary, ramirezki, macmasteri, półdziobki, pstrążenice, razbory, gupiki, amano. Druga część ociera się: część mieczyków, rodostomusy, kiryski sterby. Trzecia część ociera się i ma kropki, ale tylko na płetwach ogonowych i tylko kilka sztuk neon czerwony. Czwarta część prętniki połowa ma jakieś tam minimalne kropki na ogonie lub płetwie grzbietowej i czasami siada na dnie. Ogólnie wszystkie ryby mimo takiej chemii i wyższej temperatury z reguły zachowują się normalnie i są bardzo łase. Gorzej znoszą to oczywiście rośliny. Aktualny stan wody: NO2: 0, NO3: 18, NH4: 0, PH: 7,1, KH 5, GH 15, PO4: 2,2, FE: 0>, K: 15, MG: 15, CA: 100.