ziemniak

Zainteresował mnie temat krewetek, bo wiele osób bardzo zachwala je i podaje rybom. Tylko teraz pytanie czy zawartość białka i tłuszczów nie jest za mała nawet dla typowych roślinożerców? Czy ja po prostu źle interpretuje skład i zawartość?

Jak ktoś ma obawy to można również spotkać suszone: artemia, dafnia, krewetki, kryl czy lasonogi. Jednak z mojego doświadczenia ryby raczej niechętnie podchodzą do "suszonek". Zainteresował mnie temat mrożonych krewetek, bo wiele osób zachwala sobie, a sami zainteresowani chętniej je jedzą niż inne mrożonki. W blistrach znalazłem trzy rodzaje: - krewetka piaskowa (białko 7% - Crangon crangon: morska krewetka występująca również w naszym bałtyku) - krewetka krystaliczna (Acetes: krewetki oceaniczne przypominające kryla, w gratisie dostajemy olej z łososia i mieszankę paszowo-uzupełniająco-witaminową) - krewetka koktajlowa (białko 8%, bezkręgowce wodne parzone i obrane) Krewetka biała z marketu (chyba najpopularniejsza dla pyszczaków). Zawartość: 16% białko, 1% sól, 0,6% tłuszcze - w tym 0,2% nasycone.

Odradzam. Ściągałeś kiedyś panele po 10 latach lub dłużej? Z podkładu zazwyczaj zostaje się piasek. IMO nie ma nic lepszego i zarazem najtańszego niż styropian 1-2 cm.

Ja kostkę wrzucam do kubeczka i zalewam wodą. Po kilku minutach (jak się rozmrozi) wrzucam na sitko plus zazwyczaj przelewam wodą -małą ilością. Czekam aż się woda odsączy i wrzucam znowu do kubeczka żeby rozgnieść (kryl drobny, lasonogi). Solowiec podaje w całości. Tak samo zamierzam robić przy pyszczakach za kilka miesięcy, bo w tej chwili mam mix ogólny. Zastanawiam się też nad kupnem mrożonych krewetek w biedronce i robienie z nich papki.

Mrożonki dla żmijki produkuje IT-Ichthyo Trophic.

Zastanawiam się jeszcze nad sposobem przymocowania gąbki w rogu. Zamiast wklejać szybę, myślę od takim kątowniku: https://www.castorama.pl/listwa-katowa-20-x-20-mm-2-75-m-czarna-id-1038358.html Przykleić ją SOUDAL FIX ALL TURBO plus dwie opaski (trytytki) po łuku pomiędzy kątownikami. Jedną na górze, drugą w środkowej części? Wysokość mojego akwarium to 60 cm (do wspornika 55 cm), a gąbka ma 50 cm. Od dołu wcisnąć kawałek gąbki aby gąbka sięgała tych 55 cm? Nie mam też pomysłu z jakiego materiału zagrodzić od dna na wysokość około 7 cm tak aby oddzielić piasek?

Polecam również żmijka/ichthyotrophic. Ważne żeby mieć również zaufanego dostawce tych pokarmów. Wcześniej stosowałem wodzień/szklarka i oczlik, ale zrezygnowałem. Teoretycznie mówi się, że wodzień może czasami występować w warunkach beztlenowych i przez to dobrze by było żeby pochodził ze sprawdzonego źródła. Ale sam w sobie jako pokarm jest ok. Obecnie stosuje rozdrobniony kryl, lasonogi oraz solowiec ze źródła jak na samej górze.

Przeglądam "skład" dwóch pokarmów: NATUREFOOD Premium Cichlid Naturefood Premium Cichlid Plant ...i ciężko mi znaleźć jakieś znaczące różnice poza tym, że przy tym drugim występują dodatkowo szpinak i glony morskie?

^^ rozmawiałem ostatnio z hodowcą na temat wyboru obsady. Z jego doświadczenia demasoni to praktycznie jedyny gatunek tak skrajnie roślinożerny i czuły na wyżywienie. W przypadku innej diety lub próby łączenia diet zaraz będzie łapał jakieś choroby albo coś będzie się z nim działo.

Tylko tłuszcz tłuszczowi nierówny? Czy aby niektóre pokarmy roślinne nie mają więcej tłuszczu?

Cały czas główkuje i przeglądam różne projekty... planuje delikatnie przerybione akwarium to myślę zrobić tak: 2 filtry kubełkowe rozstawione w rogach akwarium (kosz: 1. gąbka, 2. gąbka 3. litr ceramiki - połowa kosza, 4. litr zeolitu - połowa kosza + wata/watolina). Tylko w jeden róg dam HMF w kształcie ćwierćwałka gąbka 20 PPI - 5 cm. W środku około 10 cm wolnej przestrzeni. - przy dnie 1/5 wysokości dam zasys kubła - na 4/5 wysokości wkleję na 3 łapkach w gąbkę falownik SLW-20 (mam nadzieję, że uda się go skierować ku górze i w bok) tak by wyglądał +/- środek komina HMF: Co myślicie o takiej filtracji?

W tej chwili mam dwa kubły Ultramax 1'500 L/H (teoretycznie, choć ładną robotę robią na powierzchni). W spiżarni: 1) falwonik jvp-110 2'000 L/H (po przesmarowaniu dobrze dmuchał i cichy jak go używałem) 2) turbo filter 500 L/H 3) oxypro 150 L/H Kubły jeśli to prawda to pobierają zaledwie po 16W. HMF planowałem napędzać RW-4 lub AT-304 (800) / pico evolution (1150) / tunze silence (800). Z jednej strony myślę, że nie potrzeba dużej mocy do HMF, bo dodatkowo będzie w nim zasys jednego kubła, z drugiej strony za falownikiem przemawia to, że i tak potrzebuje czegoś do robienia roboty-cyrkulacji, a falownik byłby połączeniem dwóch urządzeń. RW-4 kosztuje około 230 zł w PL, a na allibabie około 140 zł, więc wydatek nie jest duży. HMF zrobię chyba standardowy ćwierć okrąg, a kamień zasłaniający jakoś inaczej podeprę. Szkoda byłoby wygasić też kubełki?

Nikt się nie zlituje nade mną? powyżej przykład HMF na dwóch falownikach... zastanawiam się jeszcze nad opcją zrobienia filtra z dwóch gąbek w kształcie litery L na łączeniu dwóch gąbek mógłbym zrobić jakieś wzmocnienie oraz od góry i w tedy po skosie mógłbym oprzeć kamień o ten filtr? falownik czy pompa? patrząc na powyższy film myślę o falowniku? czy siatki z purolite i nitratex mógłbym wrzucić do tego komina zamiast do kubełków?

Proszę o pomoc i weryfikacje: Pomyślałem o takim kominie w róg akwarium, wtedy mógłbym oprzeć na nim kamień. Tło planuje ze styropianu jak na stronie klubowej. Gąbka to np 2x Azoo Bio Garden 65x14x2 cm. IN/OUT to kubełek. W kominie zastanawiam się co zamontować? pompę czy falownik??? Jeśli pompę to myślę aby dać falownik na tylnej ścianie akwarium tuż za gąbką - ustawiony lekko ku górze i po szybie. Czy purolite oraz nitratex zamiast do filtrów mógłbym wtedy wrzucić do komina? Tak by to wyglądało patrząc po wysokości. Kamienie chcę położyć tak, aby po delikatnym skosie opierały się o tylną ścianę, dzięki czemu uzyskałbym lepszą cyrkulację?

Czy w takim przypadku usunąć gąbki z kubełka?

Przepraszam, ale nie dopisałem, że działają one w zwykłym towarzyskim akwarium. Przy zmianie obsady na pyszczaki chcę dmuchać na zimne i mieć wydajniejszą filtrację. Podsumowując myślę, żeby zrobić tak: 1) obecny ultramax 1500 2) obecny ultramax 1500 3) falownik rw-4/8 4) kaseciak/hmf Tylko teraz pytanie czy kaseciaka napędzać pompą czy falownikiem? Myślałem o zamontowaniu pomp typu: Hydor PICO Evolution 1150 / Tunze Silence 1073.008 / Atman AT-304 Ewentualnie wpasować falownik w ściankę (okleić sylikonem), tylko pytanie czy dobrze zaciągałby wodę z komina...

Dalej wertując forum wpadłem na trochę inny pomysł. Zamiast kamieni filtracyjnych wstawić filtr - połączenie kaseciaka z hamburskim. Zrobić go ze szkła tak aby można było go zastawić od frontu dużym kamieniem, który częściowo będzie oparty o niego. Jako wkład gąbka plus grys lub lawa. Wylot to falownik lub pompa. Gdyby falownik to wyciąłbym w szkle dziurę o średnicy 3 cm i obłożył tworzywem lub sylikonem dla szczelności i wytłumienia drgań. Dodatkowo na ściance wylotowej falownik rw-4. Wymiar to patrząc od frontu 20 cm szerokości, a 10 cm głębokości. - Zostałyby dwa ultramaxy 1500 po bokach akwarium.

Proszę o pomoc i wskazówki przy uruchomieniu filtracji. Mam akwarium 480L (200x40x60h). Planuje dość mocno zagruzować, więc wody powinno wejść około 300L. Filtracja to 2x kubeł Aquael Ultramax 1500. Kubły mają mały prefiltr i 4 kosze (około 13L). Po uruchomieniu do prefiltrów planuje wrzucić węgiel w siatkach, a po czasie go zastąpić oryginalną gąbką gruboziarnistą (chyba 15 ppi). Dalej w kubłach planuje tak: 1. kosz - oryginalna gąbka (chyba 30 ppi) 2. kosz - oryginalna gąbka (chyba 40 ppi) 3. kosz - ceramika 1L NEO MEDIA hard lub NEO MEDIA pure na każdy filtr + wata 4. kosz - JBL NitratEx - po paczce na każdy filtr (pozostałość) plus w przyszłości dołożyć purolite Dodatkowo planuje dwa kamienie filtracyjne przy powierzchni. W tej chwili mam przerybione akwarium z około 400L wody. W koszach - trzecim mam ceramikę oryginalną filtra i lawę/zeolit, w czwartym węgiel, nitrtatex. Zero problemów (czyt. zerowe) z NH i NO2. Czytałem o Xport bio cubes oraz Neo Media hard/pure. Xport wydaje się mało trwały i skuteczny plus proces uruchomienia. Neo media (w przeliczeniu do matrixa czy sery) wychodzi, że 1L wkładu wystarcza na 3000L wody Chciałbym zachować duży przepływ wody, choć teraz przy mocno nabitych koszach i czasami mocno zabrudzonych gąbkach i tak widać mocny ruch wody.

W pewnym sensie powtórzę swój pierwszy wpis, ale trochę się zmieniło, trochę popytałem, poczytałem i w sumie dalej te pdobne dylematy. Codziennie czytam kolejne wątki. Czasami jak na google wyszukuje jakieś informacje, to co? Oczywiście i tak na pierwszym miejscu zazwyczaj wyskakuje forum Klubu Malawi Macie rozmach Co do zakupu to zadecydowałem, że całość lub prawie całość obsady chcę skompletować od Dariusza Gaży z Żor, a ewentualnie uzupełnię ją od Jacka Stusia z Żor. Odnośnie parametrów wody to: Pan Darek od około 3 lat - PH 8 w dół, woda miękka - wodociągowa (wcześniej woda twarda) Pan Jacek PH 8-8,2, GH 13-15 Mój zbiornik to w tej chwili 200x40x60h (480L) -likwidacje obecnej obsady planuje kwiecień, start zbiornika czerwiec, ryby lipiec. Nowy zbiornik w trakcie realizacji (po konsultacji z żoną ) to 260-300x55x70h (szerokość 55 cm to max co mogę wycisnąć). Obsadę chcę na początek zrobić większą, a później zrobić redukcję gatunków i ilości ryb. Skłaniam się ku wersji delikatnego przerybienia, ale na pewno nie zupy rybnej jaką można oglądać na niektórych zagranicznych filmach na yt (swoją drogą chyba ciężko tam chyba utrzymać parametry - może dlatego u niektórych "Aquarium Water Change - Sand Vac and Full Tank Cleaning (80% Water Change)", ale do rzeczy: PIERWSZA GRUPA (zakup 5 lub 6 gatunków 8-10 szt) docelowo 4 lub 5 gatunków (1/2+3/4) 1. Labidochromis caeruleus "yellow" 2. Pseudotropheus acei Luwala Reef 3. Iodotropheus sprengerae "rdzawy" 4. Metriaclima estherae Minos Reef / OB 5. Chindongo saulosi (tutaj jest problem, bo podobno ciężko saulosi dostać w wersji takiej jak np. 15 lat temu kiedy zaczynałem, a dla mnie mój skład był wręcz majestatyczny - 3 pięknie wybarwione samce i 6 czyściutko żółtych samic, wszystko w 112L) Zamiast saulosi myślałem o demasoni, ale znowu dieta i zachowanie. Do tego tak jak pisałem wcześniej brakuje mi ryby typu: Cynotilapia zebroides Jalo Reef czy Metriaclima fainzilberi Maison Reef, ale ze względu na drugą grupę muszę je odpuścić? DRUGA GRUPA (zakup 4 gatunków 6-8 szt) docelowo 2 lub 3 gatunki 1a. Aulonocara stuartgranti Hongi Island 1b. Protomelas steveni Taiwan Higga Reef 1c. Otopharynx lithobates Sulphur Head 1d. Aulonocara Jacobfreibergi MAMELELA --- 2a. Copadichromis borleyi Kadango 2b. Protomelas taeniolatus Namalenje --- 3. Placidochromis Phenochilus Mdoka --- 4. Aulonocara FireFish OB Blueberry - tutaj mam dylemat, ale żona chce koniecznie parę rybek w kropki NIE UPIERAM SIĘ PRZY ŻADNEJ RYBIE, MOGĘ ZMIENIĆ CAŁKOWICIE OBSADĘ, ale chce wycisnąć jak najwięcej kolorów. Stąd moja ogromna prośba o pomoc. Biorąc pod uwagę tych dwóch Panów to wybór jest dość spory. Pytałem w lipcu jest raczej mniejsze zainteresowanie i zazwyczaj wszystkie gatunki są dostępne wtedy. Aulonocara Fife Fish Aulonocara Red Dragon Aulonocara jacobfreibergi Eureka Aulonocara Turkis Aulonocara kandeense Kande Island WF Aulonocara koningsi Mbenji Island WF Aulonocara maylandi Luwala Reef WF Aulonocara stuartgranti Hongi WF Aulonocara stuartgranti Mdoka WF Chindongo demasoni Pombo Rocks Chindongo flavus Chindongo socolofi Chindongo sp. “elongatus mphanga” Chilumba WF Chindongo sp. “elongatus ornatus tanzania” Luhuchi WF Chindongo sp. “elongatus spot” WF Copadichromis borleyi Kadango F1 Copadichromis trewavasae Lupingu WF Copadichromis virginalis Fire crest Copadichromis virginalis Kajose WF Cynotilapia zebroides Cobwe Cynotilapia zebroides Hai Reef WF Cynotilapia zebroides Jalo Reef F1 Cynotilapia zebroides Likoma F2 Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep F1 Cynotilapia sp. “hara” Gallireya Reef WF Cynotilapia sp. “lion” Lion's Cove WF Cynotilapia sp. “lion ntekete” Liwani F1 Cyrtocara moorii Iodotropheus sprengerae Makokola Reef Labeotropheus fuelleborni Mbenji OB females WF Labeotropheus fuelleborni Chidunga Rocks MC/OB WF Labeotropheus chlorosiglos MC Katale WF Labeotropheus simonaeae Katale OB females WF Labeotropheus trewavasae Chilumba Labeotropheus trewavasae Higga Reef OB females WF Labeotropheus trewavasae Lions s Cove OB femals WF Labeotropheus trewavasae Manda OB females WF Labeotropheus trewavasae Thumbi West Labeotropheus trewavasae Mitande Labidochromis caereleus Lions Cove Labidochromis caeruleus Nkhata Bay WF Labidochromis caereleus Nkhomo Reef F2 Labidochromis chisumulae WF Labidochromis joanjohnsonae Likoma Island WF Labidochromis sp."hongi" Sweden Labidochromis sp. “hongi “ red Sunflower Labidochromis perlmut Higga Reef Metriaclima daktari Hai Reef WF Metriaclima estherae Blue / Red / OB Minos reef F1 Metriaclima estherae red red Metriaclima koningsi Likoma Island WF Metriaclima pulpican Maingano Island WF Metriaclima sp. “elongatus bee” Chilumba Harbour WF Metriaclima sp „elongatus bee” Katale WF Metriaclima sp. “elongatus Chailosi “ Chitande Island WF Metriaclima sp. “elongatus Chewere” Chewere WF Metriaclima sp. ”elongatus ngkuyo” Hongi Island WF Metriaclima fainzilberi Maison Reef WF Metriaclima fainzilberi Nkanda WF Metriaclima msobo Magunga WF Otoharynx lithobates Sulphur Head Placidochromis sp. “phenochilus gissel” F1 Placidochromis phenochilus Tanzania Lupingu Placidochromis phenichilus Mdoka Protomelas taeniolatus Namalenje WF Protomelas steveni Taiwan Higga Reef WF Pseudotropheus cyaneorhabdos (maingano) Pseudotropheus interrruptus Pseudotropheus johanni Gome WF Pseudotropheus acei Luwala WF Pseudotropheus sp. “williamsi north” Makonde WF Tropheops sp. “chilumba” WF Tropheus sp. “elongatus Mbako” Undu Reef WF Tropheops sp. "red cheek" Albino Tropheops macropthalmus Chitimba WF Metriaclima greshakei WF Drugi: Aulonocara baenschi benga Aulonocara fire fish Aulonocara jacobfreibergi eureka Aulonocara ob marmalade Aulonocara red burgund Aulonocara red dragon albino Aulonocara sp. Turkis Chindongo demasoni Chindongo flavus Chindongo saulosi taiwan reef Chindongo socolofi Thumbi Point Cnotilapia afra Cobwe Copadichromis azureus Copadichromis borleyi Kadango Cynotilapia afra gallireya reef Cynotilapia afra jalo reef Cyrtocara moorii Dimidiochromis compressiceps Iodotropheus sprengerae makokola red Labeotropheus trewavasae Tumbi Labidochromis Nkhomo Reef Labidochromis caeruleus yellow Kakusa Labidochromis hongi Sweden Melanochromis auratus Melanochromis chipokae Melanochromis maingano Metriaclima blue dolphin manda Metriaclima estherae red red Metriaclima maisoni reef Metriaclima msobo magunga Metriaclima sp. elongatus chewere Nimbochromis livingstonii Nimbochromis venustus Placidochromis mdoka white lips Protomelas steveni taiwan reef Protomelas taeniolatus red empress Pseudotropheus acei itungi Pseudotropheus acei Luwala Pseudotropheus socolofi snow Pseudotropheus sp. elongatus mphanga Pseudotropheus sp. elongatus neon spot Sciaenochromis fryeri iceberg Tropheops sp. chilumba

W skrócie... Ustrojstwo, a filtr RO to dwie różne rzeczy. Dużo osób podmienia wodę przez tzw. ustrojstwo, ale nie są zwolennikami filtra RO. Ja chcę zrobić eksperyment i wyjałowić wodę przez RO, a potem ją uzdatniać. Tak trochę na okrętkę, zobaczymy czy pyszczaki będą bardziej zadowolone W moim zamyśle jest to żeby zbliżyć się GH i KH (plus stosunek pierwiastków) do naturalnych parametrów, które wg. opinii wielu są raczej sprawą drugorzędną, a najważniejszymi parametrami dla nich jak i dla mnie są PH i NO3.

Zostanę chyba mistrzem w odkopywaniu staroci Czyli ogólnie drobne rośliny lub mech nie powinien zaszkodzić pyszczakom niezależnie czy są roślinko/mięsko/wszystko-żerne? Krótko mówią po czasie zostaną zniszczone lub skonsumowane. Część kamieni chcę użyć z obecnego akwarium roślinnego plus dołożyć nowe. Niektóre są dość mocno porośnięte mchem. Wiem, że na początku będzie to słabo wyglądać, ale matka natura szybko powinna zrobić swoje. Po drugie planuje wystartować tylko i wyłącznie na młodzieży, więc i tak będę potrzebował czasu.

Poniższy komentarz to tylko moje IMHO po przeczytaniu wielu artykułów odnośnie wody mam trochę sieczkę w głowie. Ogólnie trudno się z Tobą nie zgodzić, ale są pewne ale... Czyli przy podmianach trzeba świeżą wodę odstać lub nalewać przez tzw. ustrojstwo. Jednak z naciskiem na ustrojstwo, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy co wlewamy. Co prawda większość wodociągów podaje parametry wody, ale są to startowe parametry. Co wychodzi u nas z kranu po pokonaniu kilku kilometrów sieci to już jest jakby to powiedzieć inna inszość. Tu też zależy jaki mamy filtr, bo jeśli mamy "akwarystyczny" to tak, ale jeśli mamy "domowy" to zazwyczaj ma mineralizatory, które dodają m.in. wapń, magnez, potas, sód. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie wiemy jakie ma ta woda do końca parametry jeśli chodzi o minerały, ale tak samo jest w kranówce. Tylko, że w drugim przypadku nie wiemy co dostajemy jeszcze gratis, dlatego dla mnie chyba najlepszym rozwiązaniem jest ustrojstwo. U mnie w domu mam filtr RO z tzw. podwójną wylewką (jedna dodatkowo mineralizowana). Prawdopodobnie zrobię tak, że jako bazę będę używał wody RO, a potem będę uzdatniał eliksirami (Seachem Malawi/Victoria Buffer, Azoo African Cichlids Mineral Salt, Soda oczyszczona). Koszt tych medykamentów nie jest duży, więc pobawię się w małego chemika. Zastanawiam się nad parametrami zbliżonymi do jeziora z lekko podwyższonym KH (8-10). Jednak większość osób zapewnia, że najważniejsze jest PH, a GH jest już sprawą drugorzędną. Ostatnią rzeczą to NO3, które w kranówce chyba w całym kraju jest na poziomie 20 lub wyżej. Zaznaczam, że to jest tylko moja wiedza teoretyczna, a do pyszczaków próbuje wrócić po kilku latach przerwy.

Przepraszam bardzo, jednak ostatni raz czytałem to forum chyba ponad 10 lat temu. Chcę wrócić i zrobić to jak najlepiej dlatego szukam informacji m.in. na tym forum, zamówiłem również książkę Wojtka (harisimi), z którym "przyjaźniliśmy" dość długo poza forum. Dużo się zmieniło i w mojej wiedzy i ogólnie... wyłapałem m.in., że red-red to już nie jest Maylandia, saulosi nie jest Pseudotropheus, a został nim dalej acei. Jednak nie wszystko rozumiem, nie wszystkiego jestem pewien i nie wszystkie zmiany/informacje mogę znaleźć. Jeśli byłoby inaczej i wszystko bym wiedział to to forum nie było by mi potrzebne? Jeśli jest taka opcja to polecam "ignoruj użytkownika". Będzie łatwiej i lżej.

Reasumując przy dobrej cyrkulacji wody jak na słynnym filmie Stanisława Gajaszeka odmulanie nie ma sensu i większość tego nie robi. Pamiętam, że przy poprzednich zbiornikach z pyszczakami miałem problem z nalotem i bąbelkami przy dnie przedniej szyby. W takim przypadku przy podmianie wody, delikatnie przejechać palcem aby ściągnąć nalot?

Cynotilapia afra jalo reef lub Cynotilapia afra hara