Skocz do zawartości

Obliczanie mediów filtracyjnych


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
7 godzin temu, Kuba1771 napisał:

Filtr RO wszystkiego z wody nie usuwa ale chyba ma to duży wpływ na bakterie. 

Jak masz z żywicą DI, to RODI usuwa właśnie wszystko - na TDSie masz 0. Jak bez żywicy, to ja na swoim RO mam około 12 TDS, to tyle co nic. Dla porównania woda z kranu to 250-350 TDS.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

@Kuba1771 Też kiedyś robiłem wodę z RO :) Ale to IMHO to dużo roboty ;) Jeśli woda spełnia standardy dla ludzi, to ryby dadzą radę. Bakteriom różnice robi chlorowanie, ph<6 (a właściwie niskie TDS; czyli na wodzie z RO przy TDS<50 ppm ledwo funkcjonują bo muszą walczyć z ciśnieniem osmotycznym). Inne czynniki nie mają dużego znaczenia – dokładnie te same bakterie rozmnażają się w słodkiej i słonej wodzie, a tutaj różnice parametrów spore;) Ale, oczywiście, jak działa i jest oki to nie warto zmieniać ( no chyba, że zamiast produktów seachem dodawać KCl, MgSO4, CaSO4 i NaHCO3). Ja dopiero czekam na akwarium po kilkuletniej przerwie… zostają mi doświadczenia grupowe i arkusze… i sporo czasu na czytanie zamiast oglądanie ryb… ;)

 

Zmierzyłem się z denitryfikacją asymilacyjną…

Proces polega na usuwaniu z akwarium fosforanów i azotanów (i węgla organicznego) przez budowanie masy bakteryjnej w filtrze (o ile jest odpowiednia powierzchnia dla bakterii). Bakterie heterotroficzne potrzebują azotu do budowy białek, fosforu do budowy DNA i węgla organicznego (głównie jako źródło energii). Jeśli czyścimy filtr, odmulamy podłoże – to usuwamy biomasę a więc i azotany i fosforany z systemu.

Bakterie w typowym zbiorniku są ograniczone dostępnością węgla organicznego, którego źródłem są rozkładający się nie zjedzony pokarm, oraz nie strawione przez ryby (i bakterie w ich jelitach) makroskładniki. Przyswajalność białek i tłuszczy jest raczej wyższa niż węglowodanów, ale zależy to od konkretnych źródeł makroskładników, sposobów ich obróbki oraz gatunków ryb.

Część z tego czego nie zjedzą lub wydalą ryby jest dostępna dla bakterii (labilny węgiel organiczny). Część nie jest łatwo dostępna – potrzeba dużo czasu, aby bakterie przerobiły to do postaci przyswajalnej.

Tempo wzrostu bakterii zależy głównie od dostępności węgla organicznego – gdyż jest to czynnik ograniczający (nawet temperatura nie ma wpływu!). Dodanie do wody jakiejś formy węgla organicznego (np. cukier, wódka, biopolimery, trociny w filtrze; BTW myślę, że biopolimery to celuloza… cięta do glukozy przez grzyby(zapach), bo bakterie nie dają rady) powoduje, że urośnie więcej biomasy bakteryjnej, ale potrzebna jest większa powierzchnia filtracyjna, żeby filtr się nie zapchał. No i trzeba tą biomasę usuwać. Celem filtracji jest poza utlenieniem związków azotu również utlenienie węgla organicznego. Jeśli powierzchnia jest za mała – bakterie mnożą się również w wodzie (a za nimi pierwotniaki) i układ odpornościowy ryb musi z nimi walczyć, ryby mogą być bardziej podatne na infekcje, chorują (mimo, że wg testów wszystko jest oki).

Odpowiednio dawkując węgiel można obniżyć azotany/fosforany do zera. (produkcja biomasy zwalnia, gdy węgla jest zbyt dużo w stosunku do azotu i przyswajanie azotu wymaga więcej energii).

Metoda (dodawanie węgla) jest jednak ryzykowna, bo obniżając stężenie mało szkodliwych azotanów, można pogorszyć jakość mikrobiologiczną wody. Trzeba również regularnie czyścić filtr z biomasy ( ja wolę podmieniać wodę automatyczną podmianą).

Arkusz próbuje szacować to zjawisko (parametry w zwiniętych polach, żeby nie straszyło). Dodałem jeszcze zakładkę liczącą wodę netto wa akwarium.

 

Obliczanie mediów filtracyjnych4.ods

  • Lubię to 2
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

1. Dodałem Mutag Biochip - medium skuteczniejsze od Kaldnes! (producent Kaldens już wyprodukował podobne medium podając 2,4x większą skuteczność od K1).

https://www.koinet.net/j/index.php/articles/aquaculture/55-mutag-biochip-vs-kaldnes-k1

https://www.koinet.net/info/docs/Study 2016_Mutag BioChip vs K1-article.pdf

(2 letnie badanie).

http://acta.urk.edu.pl/pdf-132348-61486?filename=SAPORTING OF WATER.pdf

(informacja o powierzchni aktywnej)

https://www.numa.sk/en/product/evolution-aqua-kaldnes-biochip-media

Z 2 letniego badania wynika, że 6 razy mniejsze złoże od K1 podobnie radziło sobie z filtracją.

Jest dostępne w Polsce :) Zamówiłem... powinno być cichsze.... od K1.

2. Eksperymentalne potwierdzenie z kolejnego źródła (poza aquariumscience.org), że pumeks jest lepszy od matrixa...

https://www.plantedtank.net/threads/matrix-without-seachem.1045898/

3.  Dodałem jeszcze kolumnę 'samoczyszczenie'. Bakterie wykorzystują węgiel organiczny, fosforany i azotany do budowy biofilmu, ale część węgla (min. 20%) zużywają w celach energetycznych. Jeżeli będą miały odpowiednio dużą powierzchnię w filtrze- nawet 100x większą niż potrzeba do nitryfikacji i ok. 5x większą niż potrzeba do krystalicznie czystej wody, to kolonia przestanie rosnąć, a filtr nie będzie wymagał czyszczenia! Cały węgiel zostanie zużyty na utrzymanie kolonii przy życiu.

Stopień zużycia węgla na cele energetyczne zależy m.in od stosunku całkowitego azotu do dostępnego węgla organicznego (https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.4319/lo.1993.38.6.1282). W akwarium bez dodawania węgla raczej będzie to ok. 20% ale gdy azotu będzie mało w stosunku do węgla, dużo energii będzie zużyte na wychwyt azotu z wody, co ograniczy wzrost biomasy.

 

Obliczanie mediów filtracyjnych5.ods

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
Opublikowano (edytowane)

 W swoich 420L mam litr lawy i woda spoko Ile według wzoru musiałbym mieć tej ceramiki 10 litrów? Nie wyobrażam sobie gdzie taką ilość miałbym trzymać. Ryby też karmię na oko i dobrze wyglądają bez żadnego kalkulatora. Moim zdanie te obliczenia to przerost formy nad treścią. 

Edytowane przez Bezprym
  • Lubię to 4
Opublikowano
2 godziny temu, Bezprym napisał:

W swoich 420L mam litr lawy i woda spoko

Ale nie masz filtra o pojemności 1,5l zapelnionego litrem lawy? :P Szkło, węże, gąbki, kamienie, podłoże, itd., itd. Zakładam, że przy 420L masz samych mediów z 10L w filtrach. Pytanie też jak często musisz to czyścić i jak duże i częste podmiany robisz ;)

Moim skromny zdaniem fajnie mieć przynajmniej pogląd na to co dzieje się w filtrach i jaka powinna być powierzchnia filtracyjna ;)

Drugim skromnym zdaniem na pewno najważniejsza jest obserwacja ryb i doświadczenie ;)

Opublikowano (edytowane)
2 minuty temu, bojack napisał:

Ale nie masz filtra o pojemności 1,5l zapelnionego litrem lawy? :P Szkło, węże, gąbki, kamienie, podłoże, itd., itd. Zakładam, że przy 420L masz samych mediów z 10L w filtrach. Pytanie też jak często musisz to czyścić i jak duże i częste podmiany robisz ;)

Moim skromny zdaniem fajnie mieć przynajmniej pogląd na to co dzieje się w filtrach i jaka powinna być powierzchnia filtracyjna ;)

Drugim skromnym zdaniem na pewno najważniejsza jest obserwacja ryb i doświadczenie ;)

Mam tylko litr lawy w kaseciaku plus gąbka ppi45. Do tego litr Purolite i podmianki robię raz w miesiącu. 

Edytowane przez Bezprym
Opublikowano
Teraz, Bezprym napisał:

Mam tylko litr lawy w kaseciaku plus gąbka ppi45. 

No właśnie gąbka, jedno z najlepszych mediów ;)

Ni ma co brnąć w OT, ja tam doceniam ten temat i prace Triamonda. Dużo lepiej teraz rozumiem co dzieje się w moim akwarium i na co zwracać uwagę.

Przecież nikt nikogo nie zmusza do używania tych informacji ;)

  • Lubię to 2
Opublikowano (edytowane)

@Bezprym

Hm… pewnie tyle potrzebujesz, jeśli nie chcesz mieć filtracji mechanicznej, którą trzeba ciągle czyścić (to co masz w zupełności wystarczy do nitryfikacji, co potwierdzisz testami). Czyszczeniem wody może zająć się życie w filtrze i zrobi to dokładniej, jeśli będą odpowiednie warunki. Wczoraj na forum podałem link do filmu co się tam wyprawia (https://www.youtube.com/watch?v=io731XY8fH8).

Oczywiście można stosować filtrację mechaniczną i osiągnąć niezłe wyniki („woda ok”), ale kilka osób na forum już pisało jaką krystaliczną wodę uzyskało po włożeniu absorbera fosforanów (np. tlenek glinu) lub purigenu. Związki te wiążą węgiel organiczny, który nie jest rozłożony przez za mały filtr biologiczny (testów na węgiel organiczny nie robisz). Sporo też zdjęć na forum jest z subtelną mgiełką….

Jeśli różnica jest dostrzegalna, to może jednak warto? Ci co mają hamburgi albo pociętą gąbkę za tłem jakoś nie narzekają...

Na forum też sznurki z korpusów zostały zastąpione gąbkami (które w istocie są bardzo dobrym filtrem biologicznym - 45ppi  7-8x lepszym niż ta lawa w filtrze! Ta lawa tam niewiele zmienia!).

Chyba zgodzisz się, ze mną, że chcemy mieć czystą wodę i zdrowe ryby w akwarium. Nie różnimy się również co do konieczności posiadania filtracji. Ja po prostu planując duży zbiornik chciałem odpowiedzieć na pytanie, jak zrobić to dobrze? Ile mediów potrzebuję i jakich ? Oraz podzielić się tą wiedzą….

Można starać się kopiować rozwiązania, które u innych działają, wierzyć firmom akwarystycznym i opierać się na ich zaleceniach, albo też sięgnąć do badań naukowych lub przeprowadzić eksperymenty. Akurat filtracja wody to dobrze zbadany temat - gdy buduje się duże oczyszczalnie ścieków, które sporo kosztują, trzeba wybierać rozwiązania które są skuteczne i efektywne.

Zdaję sobie sprawę, że nie każdy chce i może czytać badania naukowe, robić obliczenia. Stąd arkusz. Wystarczy dobrać ilość karmy do planowanej obsady i wiesz ile czego potrzeba.

Ale jeśli masz gotowy zbiornik, z gotową własnoręcznie wykonaną filtracją i arkusz daje niepokojące wyniki to się pojawia dysonans poznawczy. Łatwiej taką informację odrzucić, zamiast rozważyć, czy można zrobić coś inaczej (następnym razem). Doskonale to rozumiem!

Edytowane przez triamond
  • Lubię to 3
  • Dziękuję 1
Opublikowano
W dniu 26.02.2021 o 08:19, triamond napisał:

Kolejny mit, to że ceramika jest dobrym medium filtracyjnym.

Bardzo ciekawy temat, znalazła się osoba która zmierzyła te wielkości.Przyjęto wielkość bakterii 1 ,złoża miały pory od 0,3 -0,6. Dokładnie jest tak jak opisałeś, pozdrawiam


👍

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Jeżeli chcesz sprawdzić czy to pierwotniaki to nic nie rób a same znikną. Jeżeli nie znikną to znaczy , że problem leży w tym co wyżej koledzy napisali.
    • Wg mnie pierwotniaki, NO3 niewykrywalne? A powinno być. Duża wymiana wody powoduje klarowność, a potem zmętnienie ponownie wraca. Dla mnie to typowy objaw braku sprawnie działającej biologii. Nie martwił bym się w tej chwili o klarowność, uważał bym na parametry, nie podmieniał wody ponad miarę, a nawet przez chwilę w ogóle. Jak zacznie pojawiać się NO3 , podejrzewam, że zbiornik zacznie się klarować i pierwotniaki zaczną się wycofywać.
    • Możesz spróbować filtr piankowy 1 mikron + wydajna głowica. Jeśli zmętnienie nie ustąpi, to prawdopodobnie jest pochodzenia mineralnego - czyli coś może z modułów się uwalniać o rozmiarach poniżej 1 mikron. Jeśli filtr będzie się szybko zapychał (minuty) i klarowność będzie się poprawiała, to mogą być to bakterie/pierwotniaki lub coś powyżej 1 mikrona. Moduły też mogą uwalniać jakąś pożywkę dla bakterii... Z drugiej strony to dopiero 6 tygodni prawdziwego "życia" ....  biologia potrzebuje miesięcy aby wszystko grało. Może trzeba poczekać...
    • Prośba o pomoc, skończyły mi się pomysły😕 Chodzi mianowicie o przejrzystość wody a konkretnie o jej brak. Z nieznanych mi przyczyn od jakiś 2-3 tygodni walczę z mętna wodą. Nie jest to stan który występuje od początku zalania, pojawił się niedawno. Po całkowitym dojrzeniu zbiornika, woda była w miarę klarowna. Co najdziwniejsze nie zmieniło się nic jeżeli chodzi o dokładanie czegoś nowego, zmianę pokarmu czy cokolwiek innego w zbiorniku z czym mógłbym powiązać ten stan rzeczy... VID_20250331_135859.mp4 Zmętnienie wody jest w kolorze białym, widoczne normalnie gołym okiem jakby falowało w toni wodnej. Na początku myślałem, że to pierwotniaki jak przy świeżo zalanym zbiorniku. No ale nie jest to możliwe patrząc na testy wody.NO2, NO3, PO4 niewykrywalne. Woda dobrze natleniania przez sump. Biologia działa normalnie. Pokarm aller futura oraz spirulina forte podawane przez karmnik, znika w 15 sekund.  Dołożyłem do sumpa watę filtracyjną/owatę polecaną kiedyś już u nas oraz mała głowice filtra ze ściereczka z mikrofibry w zbiorniku idąc w stronę zanieczyszczenia mechanicznego. Nie pomaga. Również w zbiorniku znajduje się litr węgla aktywnego (został zalany dwukrotnie wrzątkiem). Też nie pomaga. Jedyną rzeczą jest podkręcenie podmiany wody i po ok 1,5 dnia jest w zbiorniku klarowna lecz po powrocie do kropelkowania staje się po 2 dniach znowu mleczna. Próbowałem w odstępach czasu już 3 razy i problem nadal wraca. Od wczoraj rana wrzuciłem litr żywicy PA202 luźno w pończochach do sumpa. Na razie brak zauważalnej różnicy. Prawie skończyły mi się pomysły😕 Mam jeszcze jeden ale mam nadzieję, że to nie to. Zacząłem podejrzewać moje skały DIY. Wykonane z cementu( atest BHP do kontaktu z wodą pitną) siatki rabatowej, waty szklanej oraz farb śnieżki również atest BHP do zabawek dla dzieci. Co tu może puszczać do wody? Wszystko wyschło bardzo dobrze zanim wylądowało w zbiorniku oraz wcześniej było odmoczone. Nagle zaczęło puszczać syf do wody? Po 2 miesiącach od zalania? Jak już coś to chyba powinno odrazu?  Ktoś, coś, jakieś pomysły? Na szczęście zmętnienie nie wpływa na zachowania ryb. Ale jak patrzę na akwarium to płakać się chce...    
    • @Any1977b zachęcam do opisania swojego projektu oświetlenia w dziale DIY - zaczarowany ołówek, na pewno będzie przydatne.
    • Można jak najbardziej,chociaż ja przez lata mając morskie 560l. Zrobiłem lampę na arduino,sterowanie telefonem z apki,6 kanałów więc sporo kolorów,sterowanie wiatrakami w lampie i ustawienie temperatury włączenia.profil alu 160cm i ponad 140 diód power led z soczewkami.sprawdzała się świetnie,teraz przebudowa na malawi.polecam,efekt ustawiasz z telefonem z ręku :)
    • Hej, poniżej zdjęcie mojej największej samicy saulosi. Zwrócicie uwagę na kwadratowy obrys brzucha. Jest ona najbardziej aktywna i wydaje mi się, podczas karmienia zgarnia najwięcej pokarmu. Inne ryby mają normalne sylwetki. Karmię tylko spiruliną 36% tropicala, dwa razy dziennie, szczypta pokarmu. Takie pytania: 1. Czy ktoś ma jakiś cwany sposób aby równomiernie karmić stadko i żeby mniejsze i słabsze ryby miały zagwarantowany w miarę równy udział? 2. Czy taki kwadratowy brzuch jest groźny dla zdrowia tej konkretnej ryby? Z góry dzięki za pomoc.
    • Można, ale jest trochę zabawy. Wiecej tutaj https://forum.klub-malawi.pl/topic/25011-sterownik-led-leddimmerpro-v5/page/5/#comment-392990
    • Witam Czy na tym sterowniku można zbudować belkę na diodach power led z opcją świt zmierzch? Może ktoś z forumowiczów posiada taką konfigurację
    • Remont mają czy cuś. Jeśli jest info, że oferta będzie po zakończeniu prac to trzeba czekać niestety na zakończenie prac. Czy jest sens? To Twoja decyzja, może przedzwoń do nich.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.