Skocz do zawartości

9000K ,9500K ,10000K,11000K???


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

To ja trochę od siebie:

1. zdjęcia ci nie oddadzą tego, bo każdy aparat na auto obcina barwy tak, by było naturalnie.

2. Między 10000, a 9000 według mnie nie zauważysz różnicy. 

3. Uważasz, że teraz masz za zimno? Od tego zacznij. I jak bardzo za zimno masz. Jak to zauważasz, to przejdź na 8000K, żeby odczuć różnicę.

4. Czy to power led? Jak tak, to najlepsze światło, 95%CRI daje "White Full Spectrum" i to jest światło nie do pobicia. Oddaje ono barwę 6500, więc warto ochłodzić niebieskim na drugim obwodzie.

5. Czy masz sterownik z regulacją mocy i co najmniej 2 kanały? Wtedy WFS + Royal Blue i wtedy sobie regulujesz temperaturę zmieniając ilość niebieskiego. Te 2 rodzaje są też bardzo wydajne natężeniem.

Edytowane przez Falcowski
Opublikowano (edytowane)
49 minut temu, egon44 napisał:

11000K + RGB sterowane za pomocą LedDimmerPro.

28822705_1586762141419159_96130133_o.thumb.jpg.d00409ccd47d1f3c64f29744f8a48aae.jpg

 

 

No właśnie Andrzeju , często udzielasz się na temat oświetlenia . Zauważyłem ,ze  zakładasz  temat  z belką z diodami 9000k a osobiście masz 11000+ RGB , skąd taka decyzja odnośnie rgb+ zimne ? Ustawieni odnośnie sterownika Leddimmer pro zacząłem od twojego pliku  i według  mnie trudno uwydatnić jednocześnie żółty i niebieski .

Czy uważasz, ze warto wymienić 10000k na 9500k lub 9000k

 

Edytowane przez mazilo
  • Lubię to 2
Opublikowano
2 godziny temu, Morganelo napisał:

@Bezprym@iquitos68 i inni w temacie mam do was wielką prośbę :) temat jest dość ciekawy i rozwojowy, a dla mnie też przydatny... Wasze opinie i podpowiedzi dają już jakiś kierunek co i jak, ale brakuje mi w tym temacie zdjęć zbiorników... Jak wygląda danym zbiornik oświetlony danym układem i rodzajem zastosowanych diod LED... Choć mam wyobraźnię, to jednak zorientowanie się w różnicy pomiędzy 9000K / 9500K a 11000K jest bardzo utrudniona...

Wstawiajcie zdjęcia :) 

Pewnie mnie zjecie, ale ja nie jestem zwolennikiem oświetlenia LED (miałem power LED w roślinnym zmieszane ze świetlówkami), wolę prostsze konstrukcje.

Obecnie świeci u mnie tylko jedna świetlówka T8 30W Narva 865 (6500K) i wg mnie bardzo dobrze oddaje kolory ryb światło jest bardziej "pastelowe", ledy wg mnie dają sztuczne światło rodem z "prosektorium". Świetlówka ma szersze spektrum barw, z ledami trzeba kombinować.

IMG_20200213_195317.thumb.jpg.7f6ab142918ccb9baf11590688eaf3d5.jpg

IMG_20200331_093118.thumb.jpg.9ccee8f4707ef6d9e82541055c523aa3.jpg

  • Lubię to 3
Opublikowano
12 godzin temu, prezesik25 napisał:

ledy wg mnie dają sztuczne światło rodem z "prosektorium".

Też jestem podobnego zdania, że ledy o stałej temperaturze barwy jak 6500 9500 czy 11000 gorzej oddają barwę ryb niż akwarystyczne świetlówki. Ale poprzez dodanie RGB da się uzyskać w miarę zadowalający efekt. Świetlówki niestety są droższe i bardziej energochłonne od ledów.

Opublikowano
12 godzin temu, prezesik25 napisał:

Pewnie mnie zjecie, ale ja nie jestem zwolennikiem oświetlenia LED (miałem power LED w roślinnym zmieszane ze świetlówkami), wolę prostsze konstrukcje.

Obecnie świeci u mnie tylko jedna świetlówka T8 30W Narva 865 (6500K) i wg mnie bardzo dobrze oddaje kolory ryb światło jest bardziej "pastelowe", ledy wg mnie dają sztuczne światło rodem z "prosektorium". Świetlówka ma szersze spektrum barw, z ledami trzeba kombinować.

IMG_20200213_195317.thumb.jpg.7f6ab142918ccb9baf11590688eaf3d5.jpg

 

Właśnie dla mnie jest zbyt żółto, u mnie jeszcze ten efekt potęgują kamienie. 

Opublikowano
9 minut temu, iquitos68 napisał:

Świetlówki niestety są droższe i bardziej energochłonne od ledów.

Czy możesz przykładowo porównać koszt zakupu ledów z zasilaczem itp. i zużycie prądu w porównaniu do świetlówki Power Glo Hagen 40W  ( 122 cm)  gdzie  najtańsza kosztuje ok . 63 zł. Będę wdzięczny bo nie znam kosztów ledów  a jestem ciekawy różnicy. O ile masz oczywiście ochotę .

Opublikowano (edytowane)

Andrzeju czy mógłbyś wrzucić jakiś filmik z Power Glo Hagen 40W  ( 122 cm)  ?????

Czy porównywałeś u siebie led z powyższa belka T8?

Czy jest ktokolwiek kto robił doświadczenia na swoim zbiorniku z belką T8 ,lub led zimne białe ,lub RGB + led zimne białe ???

Fajnie jakby wypowiedziały się osoby które mają kilka gatunków ryb o rożnej kolorystyce . Łatwo jest cokolwiek uzyskać przy jednym gatunku .

Moje spostrzeżenia z RGB+ zimny biały ,lub sam zimny biały 10000k.

Saulosi świetnie wyglądają przy zimnych białych ( nie ma potrzeby stosować RGB ) , tutaj zgodzę się z Andrzejem ,który proponuje w innym wątku takie oświetlenie .Zimny biały mocno podkreśla kolor żółty . Mam wrażenie ze mieszanka innych kolorów powoduje iż Saulosi stają się pomarańczowo „brudne „.

Podobnie ma się sytuacja z Yellow . Są mocno cytrynowe - ślicznie to wyglada .

Zimny biały 10000k kiepsko ma się do Maylandia estherae . Niestety wyglądają blado .W ich przypadku fajnie a wręcz lepiej zastosować RGB .

Kolor niebieski u ryb blado wypada na tle 10000k, jednak wystarczy, ze prócz niebieskiego są czarne paski -Melanochromis cyaneohabdos  i już jest to do zaakceptowania .

Ciekaw jestem  Power Glo Hagen 40W  ( 122 cm) , jak to wyglada .

Oczywiście moje wrażenia są oparte na wyglądzie młodych ryb 2/3cm , pewnie ma to się zupełnie inaczej do dorosłych ,które są już dużo bardziej wybarwione .

 

Edytowane przez mazilo

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.