Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam.

Jestem nowy na forum, wiec proszę o wyrozumiałość :)

Aktualnie posiadam akwarium 112l (80x35x40). W akwarium misz masz. (gupik, neon, molinezja, mieczyk ...)
Zdecydowałem się na zmianę biotopu, strikte ma malawi z obsadą (chindongo saulosi) Pseudotropheus saulosi

Poczytałem trochę, większość twierdzi że obsada 1 samiec + 2 - 3 samice będzie optymalny. Rozmyślałem również na zwiększeniem obsady 2x(4-6), ale to do przemyślenia. Chamiałbym aby w akwa coś się działo, obawiam się ze 3 - 4 sztuki będzie trochę pusto.

Aktualnie posiadam: 

  1. Baniak:
    1. Akwa 112L
    2. Pokrywa: DIY ze spienionego PCV płyty 8mm i 3mm + 3
    3. Oświetlenie: Taśmy led (60cm, 40cm 40cm). Diody 5050, barwa Biały zimny 6000-6500K
  2. Filtry
    1. Aquael Multikani 800 (3 kubełki) docelowo chciałbym wykorzystać go jako filtr biologiczny (z tego co udało mi się już wyczytać, bardziej doświadczeniu sugerują aby zasypać filtr bioceramiką)
    2. Aquael VERSAMAX fzn 3 ten chciałbym wykorzystać jako filtr mechaniczny
  3. Grzałka: Aquael Comfort Zone Fix 75W
  4. Napowietrzacz: Aqua Nova NA-200 + kurtyna 75cm (rozważam wymianę tego na kamienie napowietrzające)
  5. Podłoże:
    1. Biały Piasek Kwarcowy 0.5 - 1.2mm 20KG
    2. Kamień NERO Skała Czarna Łupek 30KG
  6. Testy JBL 7w1 paskowe pH gH kH NO2 NO3 CL2 CO2
  7. Chemia
    1. SEACHEM STABILITY
    2. TROPICAL BACTOSAN
    3. TROPICAL ALGIN
    4. SEACHEM PRIME
  8. Wszelkie rzeczy potrzebne do czyszczenia

Pytanie ode mnie: 

  1. Czy w obsadzie malawi uwzględniamy ekipę sprzątającą ?
  2. Czy sprzęt wymieniony w opisie da radę przy tej obsadzie ?
  3. Czy ktoś z kolegów posiadał kiedyś raki z gatunku Cherax lub Cpo Orange. (bardzo podobają mi się raki i chciałbym posiadać). Jeżeli jest to niemożliwe to proszę o info.

Chciałbym unikać kłótni pod postem :) tak jak to bywa w niektórych postach o podobnym temacie.

Bardzo chętnie przyjmę tez wszelkie materiały / linki do artykułów na temat jak zacząć aby nie popełnić błędów. Bardzo chciałbym uniknąć problemów przy starcie i pierwszych miesiącach funkcjonowania.

Jeżeli pojawią się pytania, bardzo chętnie odpowiem.

 

Bardzo dziękuje za wszelką pomoc.

Edytowane przez Artur Drelich
Opublikowano (edytowane)
6 minut temu, Artur Drelich napisał:

malawi z obsadą Pseudotropheus saulosi. 

Dla ścisłości ..teraz to chindongo saulosi. Tamta nazwa od kilku lat nie obowiązuje.  A przede wszystkim witam na naszym forum.

Edytowane przez AndrzejGłuszyca
Opublikowano

Witaj Arturze na naszym forum.

Ad1 Zbiornik mały troszkę ale na kilka sztuk Saulosi wystarczy

Ad2 Filtry mogą być tak jak piszesz, z tym że do biologa daj tylko 250g ceramiki czy też Seachem Matrix. Więcej nie jest potrzebne.

Ad3 Grzałka ok

Ad4 Napowietrzacz i kurtyna nie potrzebne. Natlenianie wody uzyskuje się przez ruch tafli wody wywołany wylotem z filtra lub przy pomocy falownika

Ad5 Piasek 0.5 może być ciut za drobny i będzie pylił, zazwyczaj polecamy nie mniej niż 0.8 w zwyż

Ad6 Testy tylko i wyłącznie kropelkowe, to co Ci potrzebne to NO2, NO3 i PH o zakresie pomiarowym 7.4-9.0 Polecamy Salifert, JBL, Zoolek. Przy zoolek należy zwrócić uwagę żeby test no2 miał zakres pomiarowy 0-1, nie 0-10

Ad7 Z tej chemii przyda Ci się Seachem Stability i Prime, no i może ten Bactosan

Jeśli chodzi o pytania to

Ad1 Nie ma ekip sprzątających, od tego jest filtracja mechaniczna

Ad2 Sprzęt który masz powinien być ok

Ad3 Pod względem parametrów wody mógłby być ale temperatura wody w naszych zbiornikach może być za wysoka dla tego żyjątka. Dodatkowo pochodzi ono z Południowej Ameryki a my tutaj nie polecamy mieszać stworzeń z różnych biotopów. Ja odradzam.

  • Lubię to 2
Opublikowano

Witaj,

wszystko ładnie wypisałeś, wypunktowałeś, napisane jasno i przejrzyście ale główny problem jest taki że akwarium 112l nie nadaje się na malawi. Jeśli chcesz mieć ładne malawi to pomyśl nad większym zbiornikiem, im większe tym lepsze a nie pożałujesz. Co do raków to niby można trzymać z pyszczakami bo w jeziorze są kraby a to podobne stworzenia do raków, jednak tak jak SławekG napisał raki to inny biotop - lepiej nie mieszać ich z pyszczakami a jeśli już to 112l z pyszczakami i rakami to jest bardzo duża przesada - zwierzętom będzie mega ciasno i niewygodnie.

Opublikowano

Jeżeli chodzi o wielkość zbiornika, to zdaję sobie sprawę że nie jest on ogromy. Czytałem już posty związane z tym litrażem stąd też podałem tak małą obsadę. Niestety nie mam miejsca na większe akwa a druga sprawa do żona :) Z pewnością jeżeli wszystko wypali, przyjdzie taki dzień że zostanie zakupiony większy zbiornik, ale niestety jeszcze nie teraz.

SlavekG - czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego 250g ceramiki lub Seachem Matrix wystarczy ? Na forach jest wiele informacji że im więcej ceramiki tym lepiej, bo więcej bakterii. 

Co do raka, to trudno.

Opublikowano
1 minutę temu, Artur Drelich napisał:

SlavekG - czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego 250g ceramiki lub Seachem Matrix wystarczy ? Na forach jest wiele informacji że im więcej ceramiki tym lepiej, bo więcej bakterii. 

Co do raka, to trudno.

Na forach może pisać każdy i nikt tego nie kontroluje co kto pisze. 250g matrixa do 112L to i tak za dużo względem tego co zaleca producent. Ja w zbiorniku 680L ma 1L matrixa. Większa ilość nie poprawi biologi zbiornika a tylko spowolni przepływ wody, choć w przypadku typowego biologa nie ma to znaczenia. Bakterie osiedlają się nie tylko w ceramice, są w gąbkach, w podłożu, na kamieniach.

  • Lubię to 3
Opublikowano (edytowane)

Dzięki bardzo.

W takim razie kolejne moje pytanie.

Zakładam że 250g ceramiki lub matrixa zmieści się w jeden moduł do Multikani 800. Każdy moduł ma pojemność 1L. 

Czy w takim razie w dwa pozostałe mogę wrzucić gąbki lub watę filtracją aby ta filtracja mechaniczna była lepsza ? Jeżeli tak, to jaka kolejność mediów była by najlepsza ?

Edytowane przez Artur Drelich
Opublikowano

W pierwszym poście napisałeś że za mechanikę będzie odpowiadał jakiś wewnętrzny filtr. Jeśli tak to do multikani możesz dać w każdy kosz cienką gąbkę a ceramikę rozłożyć na dwa kosze. Na zasys multikani daj też jakąś gąbkę (taki prefiltr) którą będziesz czyścił raz w tygodniu. W ten sposób do środka nie będą się dostawać zanieczyszczenia.

Opublikowano

Jak najbardziej wszystko się zgadza. Jeden filtr (fzn3 - kaskada) będzie jako mechaniczny, natomiast zewnętrzny będzie jako biolog + gąbka na zasys w formie prefiltru.

Dzięki bardzo za odpowiedzi i pomoc. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • W akwariach non-mbunowych nigdy nie uchował mi się żaden narybek. Dokładne zero. ........... koszmar. Osobiście nie mógłbym patrzeć na taki tłok i obijające się o siebie ryby. Ale nie chciałem pisać wprost. Nie chcę nikogo krytykować, bo różne są upodobania. Lethrinops (grzebacz) i Copadichromis (toniowy) po 15 szt podrośniętej młodzieży, by wykreować układy kilkusamcowe.  Placidochromis i Otopharynx (bardziej środkowe rejony) po 5 szt mniejszych niż powyższe, by wykreować haremy, bo to większe ryby yellow - jak w poprzednim moim poście dalej:
    • U mnie w 540l jest około 25 ryb i uważam że jest ok. Nie ma efektu zaganiania całej obsady w kąt akwarium podczas tarła 😉
    • @tom77 witaj. Na podstawie Twojego dość szerokiego postu dobierałem obsadę Z tymi toniowcami jest problem jak sam zauważyłeś bo ciężko kupić i Borley M i VG. Nic w tej obsadzie nie musi być "must have". Jak każdy amator poszedłem w wygląd. Janusz akwarystyka musi mieć kolorowo.  Mam jeszcze 2-3 miesiące więc zbieram opinie.  Twierdzisz że będzie problem z wielosamcowoscia przy 5 gatunkach a ja rozważam jeszcze jakiegoś małego kilera do eliminacji narybku. Nie wiem tylko co przez to rozumiesz ? Że ciężko będzie o wybarwienia jednego czy dwóch samców czy może wręcz żadnego ?  W ogóle jako doświadczony akwarysta przy takiej obsadzie po ile ryb (docelowo) i w jakich proporcjach samiec-samica wpuscilbys do baniaka.  Pytałem o to w Malawi Polska na FB i dostałem odpowiedź że ok 50 ryb co moim zdaniem jest dużym przegienciem tylko że mi to może się tylko coś wydawać a takie przerybienie pozwoli na rozkład agresji.  
    • A mierzyłaś wodę z innych źródeł dla porównania?  I jak się trzyma obsada po tygodniu?  
    • Copadichromis borleyi Mbenji ma opinię najspokojniejszego wśród C. borleyi. Może ze względu na długie płetwy brzuszne. Wydaje mi się, że ryzyko niewybarwienia się Copadichromis sp.„virginalis gold” jest mniejsze niż ryzyko podgryzania przez yellowki długich płetw brzusznych C. borleyi Mbenji. Moje C. sp.„virginalis gold” zaskakiwały mnie większą asertywnością niż się spodziewałem. Choć i tak pewnie jednak będą na dole hierarchii, bo yellowki to jednak mbuna (choć adoptowana), L. albus jest asetrywniejszy niż np. L. sp.”red cap”, a Placek i Otopharynx są jednak znacznie większe. I miałbyś ryby o kształcie „wydłużonym toniowym”, a nie trzeci gatunek „dość masywny” (jeśli C. borleyi Mbenji, bo są jeszcze Placek i Otopharynx).Niestety w ostatnich latach trudno o C. sp. „virginalis gold” wysokiej jakości (relatywnie dużo żółtego i dobrze ciemna reszta). Generalnie myślę, że wybrałeś zgraną ekipę, ani kilerów, ani bardzo spokojne gatunki. Pewności oczywiście nie ma, bo to żywe stworzenia. Wielosamcowość w pięciu gatunkach jest moim zdaniem niemożliwa. Częściowo ryby same zdecydują. Częściowo zdecydujesz Ty (w funkcji swoich upodobań). 5 gatunków wielosamcowo, nawet w akwa 200x80cm to ………, ale sam zobaczysz.🙂 Odnośnie yellow – w swoim głównym akwarium 200x80cm zawsze stosowałem zasadę selekcji, że zostawiałem „szczurki” (trochę skarłowaciałe, dobrze wybarwione samce) i jakąś samicę, albo dwie. Dlaczego? Bo yellow z non-mbuną zawsze da sobie radę. Jednak to mbuna. A w drugą stronę, jeśli przydarzy się osobnik agresywny, bo będzie ganiał słabszą non-mbunę (a tego nie chcemy). Osobiście chodzi mi o komfort moich L. sp.”red cap”. Ale odbiegliśmy od tematu. Mając 70cm wysokości zbiornika, warto zróżnicować karmienie – dla grzebaczy dłonią granulki przy dnie, dla toniowych zaraz później wolno tonący płatkowy. Ale to na marginesie, bo to dział obsadowy. Zróżnicowane zachowania wymagają zróżnicowanego karmienia.  Wszystko powyżej to tylko moje zdanie. Powodzenia w hodowli.🙂
    • U mnie są w 540l, na razie jest spokój ale jak to u pyszczaków mbuna sytuacja może się zmienić z dnia na dzień.
    • @PawełB bo to nie takie proste. Ja mam copadichromis fire crest, czyli odmiana barwna virginalis i w tej chwili są słabo wybarwione a są 4 samce. W poprzednim akwarium było z tym znacznie lepiej. Muszę przetestować podniesienie temperatury. Ostatnio po takim zabiegu dostały kolorów na jakiś czas, ale potem znowu obniżyłem i po jakimś czasie zbladły.
    • Tu taka sprzeczność bo w takim szerokim wątku na tym forum dotyczacym obsady 200cm non mbuna autor pisze że ten gatunak z toniowców daje najwieksze szanse na kilka wybarwionych samcow.  No problem jest z tymi toniowcami bo jak ładny np  C. Kadango Red Fin to agresywny. Choć tu też zdania podzielone.  
    • No nie wiem u mnie samiec wybił  wszystkich swoich pobratymców. Fakt miałem wtedy 240l, w większym może by było inaczej.
    • Powód 1 - mniejsza agresja  Powód 2 - brak problemu z narybkiem, który w mojej obsadzie non mbuna jako jedyny przeżywał chowiąc się między kamieniami. Tu  dużo zależy od wystroju, u mnie było kilka zakamarków między kamieniami niedostępnych dla dorosłych 😉. Oczywiście dla wielu to może być zaleta. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.