Tomasz78

Ryby powinno się karmić wielokrotnie w ciągu dnia małymi porcjami, lub w tedy kiedy możemy.

Dla mnie bomba, będę kibicował.

Z mbuny można wszystkie łączyć. Krzyżować mogą się wszystkie ze wszystkimi - rzadko do tego dochodzi więc w ogóle sobie tym głowy nie zaprzątaj bo jak maja się krzyżować to i tak ich nie upilnujesz, chyba że chcesz pilnować ryby przez 24h/7. Największe prawdopodobieństwo krzyżowania jest przy gatunkach podobnych. Wszystkie są wobec siebie agresywne, jedne mniej inne bardziej. Agresja zależy od wielu czynników: - od indywidualnych cech osobnika - wielkości zbiornika - ilości samców z danego gatunku (agresja wewnątrzgatunkowa) - ilości samców ogólnie (agresja zewnątrzgatunkowa) - ukształtowania terenu - innymi słowy ilości kryjówek ponadto występuje agresja samców wobec samców wewnątrz( agresja silniejsza) jak i zewnątrzgatunkowo - agresja słabsza agresja samców wobec samic (obrona terytorium, tarło) agresja samic wobec samic Na początek nie zawracaj sobie głowy tematem agresji w szczegółach które wypisałem, wystarczy że wiesz o tym tak ogólnie a szczegóły zobaczysz w praktyce jak ryby będą dorastały. Możesz mieć 4,6 gatunków. Najlepiej 1,3 samce na 3,6 lub więcej samic. Kupując ryby młode o nieznanej płci trzeba ich więcej np 10,12 sztuk i potem redukować nadmiarowe samce. Przykładowa obsada: - chindongo saulosi 2 samce 5 lub więcej samic - labeotropheus trewavasae thumbi west 2 samce na 5 lub więcej samic - dostępne są w odmianie standard jak i MC/OB i O - metriaclima estherae red red 1 samiec 4 lub więcej samic - cynotilapia hara 2 samce na 5 lub więcej samic - pseudotropheus cyaneorhabdos maingano 1 samiec na 4 lub wiecej samic Na powyższym przykładzie można zmienić na wszystko po 1 samcu lub próbować trzymać w większej ilości samców - zależy jak się będzie agresja układała, a zależy ona od wielu czynników jak wyżej opisałem. Powyższa obsada jest poglądowa i można ja modyfikować na inne gatunki i inne ilości ryb - samców i samic.

Co to znaczy obsada na początek? Na rok a potem inna? Masz zbiornik odpowiedni dla każdego mbuniaka. Możesz zarybić kilkoma gatunkami jakie Ci się podobają.

Jak jesteś początkujący i nie znasz się na gatunkach to trzeba najpierw zapytać gdzie można kupić ryby żeby były pewne. Najlepiej kupować w znanych polecanych hodowlach, w tedy dostaniesz to co chciałeś.

Wygląda na krzyżówkę, w zoologicznym kupowałeś?

Ja mam w 4 koszach gąbkę a w jednym koszu ceramikę tą dodaną przez producenta, a w drugim filtrze aquaela ultramax 1500 mam we wszystkich czterech koszach gąbkę.

@Vrzechu To zrób tak jak jest w starej instrukcji, wstrząsaj silnie przez 1 minutę. Zobaczymy jaki będzie wynik, czy zbliżony do Zooleka.

Zgodnie z którą instrukcją, starą czy nową? Ile czasu wstrząsałeś probówkę? Jakim cudem w akwa i w kranie masz tyle samo NO3?

@Andrzej Głuszyca a też tak miałeś że kilka razy zalewać solanką bo dalej oddawało kolor jak pisałem w poście 93-95?

Dlaczego nie nadaje się, nie zregeneruje purolite?

150 ml purolite, 250 ml letniej wody ( szklanka ), 3 łyżeczki zwykłej soli ( to objętościowo 25 ml soli )

Pytam bo mocze od wczoraj, zalewałem już 4 razy solanką i dalej oddaje herbaciany kolor, choć już nie tak ciemny jak przy pierwszych solankach. Logicznym byłoby gdyby regeneracja 100% następowała po braku oddania już koloru, tylko czy nowy czasem nie oddaje koloru... Edycja: Zalałem solanką nowe złoże A520E, nie oddaje koloru, woda jest czysta, więc logicznym wydaje się że regenerować trzeba tak długo aż złoże przestanie oddawać kolor, tym samym logicznym tokiem myślenia wygląda na to że regeneracja przez jednorazowe godzinne czy kilkugodzinne moczenie nie daje 100% zregenerowania.

To kiedy wiadomo że purolite A520E zregenerowało się, jak solanka będzie czysta, nie będzie już oddawało herbacianego koloru?

Ale nowy jest jasny a po użyciu robi się ciemny jak purigen ale po regeneracji nie jaśnieje tylko pozostaje dalej ciemny, dlaczego?

Czy po regeneracji purolite A520E robi się białe jak purigen ?

Szkoda że nikt nie ma dwóch testów na NO3, np test JBL i jakiś inny czy to selifert czy inny jakiś można by w tedy porównać który czas dla JBL jest bardziej wiarygodny. Zastanawiające jest to że test JBL kropelkowy był tu na forum polecany przez wiele miesięcy jako najlepszy najbardziej wiarygodny a wszystkie inne testy jako niewiarygodne były krytykowane...

Była inna skala pod dwie miarki a inna jest pod jedną, i to jest niewielka różnica, tu chodzi o czas wstrząsania który daje kolosalną różnicę.

@TomekT poszczególne ryby mają różny próg tolerancji toksyn, to nie jest tak że jakiś tam poziom toksyn spowoduje że wszystkie ryby padną, to wygląda tak że tylko niektóre słabsze osobniki zaczynają być apatyczne, tracić apetyt, imają się ich różne schorzenia aż w końcu zapadają poważnie na coś i padają ale tylko te najdelikatniejsze. Nie wiem jaki jest śmiertelny poziom NO3 dla pyszczaków ale podejrzewam że dla poszczególnych osobników różny. Nie może być tak że we wcześniejszej instrukcji podany był dokładny czas z wyraźnym zaznaczeniem że zbyt krótki czas wstrząsania jak również zbyt delikatne wstrząsanie spowoduje zaniżony wynik, pisze tak w instrukcji jak byk, sprawdźcie sobie. W nowej instrukcji nie ma czasu wstrząsania, a to mieszanie do czasu rozpuszczenia się proszku jest nie precyzyjne zwłaszcza że proszek nie rozpuszcza się cały. A tu macie jak facet robi test NO3 testem zoolek, jbl (tu czyta instrukcje i robi tak jak pisze że 1 minuta wstrząsania) i sera, wszędzie wychodzi mu taki sam wynik który na koniec bada w jakiejś maszynce i wychodzi to samo.

No jak nie zaniża, przecież musi być podany konkretny czas wstrząsania a nie 10 sekund do zniknięcia szarego proszku. Po 10 sekundach wstrząsania wyjdzie mi 5,10 NO3 - tyle to nie możliwe przy tak dużej obsadzie. Jestem pewny że ryby zdechły przez wysokie NO3. No to jak w starej instrukcji było 1 minuta wstrząsania a w nowej bez czasu wstrząsania sugerując 10 sekund do czasu zniknięcia szarego proszku, przecież wyniki będą biegunowo różne.

Wstrząsać trzeba intensywnie przez 1 minutę. Po 10 sekundach będziesz miał 5 mg/l a tak naprawdę może być 50! Po 10 sek kolor nie rozwinie się taki jak po minucie wstrząsania. Kolor rozwija się do 10 minut, po tym czasie już się nie rozwija. Przez to zbyt krótkie wstrząsanie zdechły mi cenne okazy bo mi wychodziło że mam 5,10 mg/l NO3 a tak naprawdę było 50,60 mg/l przez wiele tygodni aż ryby zaczęły chorować i zdychać a ja nie wiedziałem jaki jest powód bo przecież parametry wzorowe. Nie radzę sugerować się wpisem żeby wstrząsać 10 sekund do zniknięcia szarego proszku, bo się możecie zdziwić, będziecie się doszukiwać różnych chorób a przyczyna będzie prozaiczna - zbyt wysokie stężenie NO3.

Po tym jak miałem gąbkę na zewnątrz w filtrze quael turbo, nie stosuje już żadnych gąbek na zewnątrz bo ryby skubały gąbkę wydziobujac brud i robiły syf.

Bardzo dobrze się sprawdzają, wszystkie obrośnięte są ciemnozielonym czymś. Wszystkie leżą luzem. Najcięższe mają około 2 kg, a i tak ryby nimi poruszają, często słychać stukanie jak ryby tłuką się pod modułami. Wejdź na mój kanał na YouTube to zobaczysz jak to wygląda.

Co do krzyżówek to źle podchodzisz do tematu. Otóż ryzyko krzyżówek zawsze istnieje, a jak nie będziesz miał venustusa a ryby zechcą się krzyżować to zajdzie to pomiędzy innymi gatunkami, tak samo jak venustus z livi to i tak samo dimidio z livi jak i z innymi może się krzyżować, mało tego nawet mbuna z non-mbuna może się krzyżować. Ja bym w ogóle nie zwracał na to uwagi. Kwestia jest czy Ci się podoba dany gatunek, jeżeli uważasz że venustus ma zbyt podobne samice i przez to Ci nie odpowiada to go nie bierz. Jak dla mnie te samice są różne kolorystycznie, venustus żółtawo zielonkawy a livi szaro brązowy.

Byłaby to teoria gdyby drapole to nie były pyszczaki. Ale to są pyszczaki i na nie działa to samo co na inne pyszczaki.