Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
W dniu 23.03.2018 o 12:22, kwiq napisał:

W pierwszej wersji którą przedstawiłem śmiem stwierdzić że większość wody poleci baypasem, a nie biologią. Dlaczego ? Dlatego że nie ma tam żadnego oporu dla wody. W drugiej wersji ten właśnie zawór na baypasie może to wymusić, jeśli zdławisz tam przepływ to automatycznie wymuszasz przepływ przez korpusy z biologią. W moim odczuciu wersja druga jest zdecydowanie lepsza. U mnie to wygląda jak poniżej i sprawdza się doskonale (nawet bez baypasów).

21123154_1425211220847344_354665274_o.jpg

witam mam pytanko czy moge na wejściu i wyjściu z mechanika i biologa zastosować czwórniki wprost na środkowy korpus woda będzie rozpływać się po równo :)

Opublikowano
2 godziny temu, diablobal napisał:

witam mam pytanko czy moge na wejściu i wyjściu z mechanika i biologa zastosować czwórniki wprost na środkowy korpus woda będzie rozpływać się po równo :)

Oczywiście. Każda zmiana kierunku wody zmniejsza jej przepływ. Im miej zakrętów tym lepiej. Stosując czwórnik trochę pomagasz.

Niektórzy koledzy nie stosowali czwórników, bo nie ma ich we wszystkich hurtowniach.

 

 

Opublikowano
8 godzin temu, wędrowycz napisał:

Niektórzy koledzy nie stosowali czwórników, bo nie ma ich we wszystkich hurtowniach.

U mnie to była kwestia cięcia kosztów, czwórniki były nieporównywalnie droższe od trójników. Przepływ w moim układzie jest ok, od dwóch lat działa prawidłowo. Dla przypomnienia fotka mojego narurowca.

802164850_000169.thumb.jpg.257a90bb97bacf8e1bb9adddf0377721.jpg

  • Lubię to 2
Opublikowano

Dziękuje bardzo, mam jeszcze pytanie co do biologów czy lepiej zastosować 3 równolegle a może lepiej dwa rzędy po 2szt będzie więcej złoża filtracyjnego. Jeszcze jedna wątpliwość co do kierunku ułożenia korpusów biologicznych czy mają być na odwrót do kierunku strzałek ? 

Czy korpusy biologi i purolite zasypywać w puszkach zasypowych montowanych do korpusów?

Dzięki za wszystkie podpowiedzi.

Opublikowano

3 korpusy równolegle lepiej niż 2+2 w szeregu ze względu na lepszy przepływ. Jeśli chodzi o ilość złoża to już zależy od litrażu, liczebności obsady itd. U mnie na akwa 480 litrów brutto i ok. 30 dorosłych ryb 3 - korpusy z biologią w zupełności dają radę. Trzeba uwzględnić też to, że biologia jest nie tylko w ceramice. Jest jeszcze podłoże, są gąbki, czy inne wkłady do mechaników.. więc nie ma co przesadzać z tą ilością złoża, tutaj zapasu stworzyć się nie da.

Co do kierunku przepływu, to tak - korpusy z biologią montujemy odwrotnie do kierunku wskazanego strzałkami, a więc out - in.

Ja mam tylko purolite w puszce zasypowej, biologia bezpośrednio do korpusów, zrobiłem tylko takie rurki z podstawkami, na których spoczywa ceramika.

DSC_0954.thumb.JPG.641d70bbe67befb242804772a3d135b8.JPG

 

  • Lubię to 3
Opublikowano

Precyzując - jeżeli chcesz w korpusach z biologią zastosować puszki zasypowe to kierunek podłączenia nie ma znaczenia. Natomiast, jeżeli chcesz zastosować rozwiązanie zaprezentowane przez @marcin73m w poprzednim poscie to wtedy należy zamontować dokładnie tak jak pisze. 

  • Lubię to 1
Opublikowano
16 godzin temu, diablobal napisał:

witam mam pytanko czy moge na wejściu i wyjściu z mechanika i biologa zastosować czwórniki wprost na środkowy korpus woda będzie rozpływać się po równo :)

jasne że możesz, zmierz sobie tylko dobrze miejsce w szafce wcześniej bo mnie się taki układ jak chciałem mieć do szafki 160x60cm nie zmieścił :)

Opublikowano
6 godzin temu, marcin73m napisał:

3 korpusy równolegle lepiej niż 2+2 w szeregu ze względu na lepszy przepływ. Jeśli chodzi o ilość złoża to już zależy od litrażu, liczebności obsady itd.

Jeśli chodzi o litraż to zbiornik 900l dlatego zastanawiam się nad ilością złoża. Dziękuje za resztę informacji bardzo przydatnych. Pytanie jakie złoże najlepiej dać do biologa  ?

Opublikowano
17 godzin temu, diablobal napisał:

Jeśli chodzi o litraż to zbiornik 900l dlatego zastanawiam się nad ilością złoża.

jest wzór, wg którego można orientacyjnie policzyć niezbędną ilość ceramiki: (ilość l wody w systemie : 200) x 0,5 = ilość litrów ceramiki

Z tego wychodzi, że potrzebowałbyś 2,25 litra. Do jednego korpusu 10" luzem bez puszki zasypowej spokojnie wejdzie litr, więc dając 3 korpusy już będziesz miał więcej, niż potrzeba. Jeśli do tego pomieszasz zwykłą ceramikę z jakimś lepszym złożem, np. z Matrixem Seachema, to już będzie pełen wypas.

  • Lubię to 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • To że kupska nie są zbierane nie koniecznie oznacza że filtracja nie daje rady. Jeśli nie masz NO2 w zbiorniku to filtracja daje radę tylko trzeba pokombinować z ustawieniem wlotów i wylotów 🙂 Może jakiś kamień przestawić żeby lepszą cyrkulację uzyskać. Jeśli chciałbyś zmieniać pompę to ja nie bawiłbym się w szukanie tylko od razu dowalił jakąś jebao dcp 5-8tys. czy innego producenta o takiej mocy. Istotna sprawa żeby pompa miała kontroler. Wtedy sobie ustawisz moc zgodnie z zapotrzebowaniem. Ja u siebie mam pompę Aqua Nova z kontrolerem i przepływem bodajże 8000 litrów na godzinę. U mnie pompa pracuje sobie na pierwszym biegu i w zupełności to wystarcza. Ale w razie czego mam jeszcze kilka biegów w zapasie 🙂
    • Cześć. Potrzebuję porady... akwa 160x40x50. Filtracja to kubeł + gąbki w module z pompą AC2000 + druga pompa AC2000 jako cyrkulator. Ryby podrosły, trochę ich też przybyło, doszło trochę kamieni, korzeń i widzę, że filtracja nie daje rady. Zacząłbym od wymiany pompy w module na jakąś mocniejszą, bo nie wszystkie kupska są zamiatane do modułu? Jaka pompa sprawdziłaby się w takim akwa o dość sporej ilosci ryb i gęstej zabudowie?
    • Poszukuję sprawdzonego sklepu z tubami led i cała resztą do zabawy z oświetleniem tj. moduły, sterowniki i co tam jeszcze potrzebne  Polecicie coś? A może jakiś forumowy rzemieślnik
    • Wydaje się mi, że nie masz się czym martwić. Są to dość młode osobniki, pewnie cały czas stresują się. Wiele razy czytałem o takich zachowaniach, u mnie podobnie było z Acei, które może nie regularnie, ale jak były młode to często zbierały się w grupę i tak robiły. Spróbuj z zakryciem boków np. kartonem.
    • Witam tydzień temu wpuściłem do dojrzałego akwarium 375l (150x50x50) 15 sztuk Placidochromis Mdoka white lips. Wcześniej były tropheusy nie było restartu, akwarium cały czas funkcjonuje od stycznia. Przy wpuszczeniu do akwarium były 4 sztuki synodontisow, 2 dni później czyli w niedzielę wpuściłem 7 sztuk Yellow i o ile Yellowy zachowują się w miarę normalnie to Mdoki cały czas pływają w jednym rogu akwarium nerwowo. Miałem dużo gatunków z Malawi ale to pierwszy raz z non mbuna i zawsze takie zachowanie po wpuszczeniu trwało max 1 dobę. Tymczasem Mdoki zachowują się już tak od tygodnia. Jest się czym przejmować? Z rzeczy ważnych ryby normalnie przyjmują pokarm, nie ocierają się o dno. Z tej strony co pływają leci zawsze pokarm ale nawet jak nikogo nie ma w pokoju to tak pływają więc nie jest to chyba to. Być może za krótka aklimatyzację zrobiłem? Ryby od razu wlałem do pojemnika i kranikiem metoda kropelkową przez kilkanascie minut aklimatyzowalem i potem wpuściłem do akwarium oczywiście bez wody. Miałem też problem z sinicami tylko na piasku jak były tropheusy. Podmianę wody zrobiłem po 3 dniach i ściągnąłem resztki sinic z piasku. Dodam że tropheusy zachowywały się normalnie. Proszę o porady :) VID20251121184751.mp4 VID20251121184526.mp4
    • Przez miesiąc to już pewnie decyzje zostały podjęte, ale może ktoś kiedyś też będzie chciał o to zapytać. Mój narurowiec działa od sześciu lat. Planuję małą modyfikację ale nie śpieszy mi się. Moje rozwiązanie nie jest standardowe, bo jest w układzie pionowym, na ścianie i na dodatek piętro niżej niż akwarium. Koło akwarium nie było miejsca miało być cicho. Zmiany jakie mam zamiar zrobić: - wymiana pompy na sterowalną (by w razie czego przedmuchać akwarium), - rezygnacja ze śrubunków i niepotrzebnych zaworów, - zmiana zaworów na stalowe (dotychczasowe pvcu, po ok 2 latach zaczynają cieknąć, śrubunki też) - rezygnacja z korpusu na żywicę (już nie pamiętam ale jest jakiś parametr wody, który powoduje, że żywica nie działa) - rezygnacja z rotametrów i zaworów regulujących przepływ wody przez złoża biologiczne (rotametry się zatarły po roku, a zdławić przepływ przez złoża można wklejając na stałe do rury jakieś przewężenie) Przez ten czas wymieniałem tylko wkłady filtrujące i te nieszczęsne zawory. Kiedyś jak będę miał czas to opiszę całość
    • Ja od 30 lat leje prosto z baterii termostatycznej kranówę. Ważna jest temperatura i tyle. Woda RO do Malawi to przesada,  chyba że masz masakryczne parametry wody w kranie - zwłaszcza NO3. Na to trzeba uważać.    
    • Tak, do sumpa dolewam kranówkę. Więcej, nie zawsze chce mi się puszczać przez węgiel i leję prosto z kranu.
    • Czyli rozumiem, że uzupełniasz odparowaną wodę zwykłą kranówką przefiltrowaną przez węgiel i dłuższy czas nic się nie dzieje. To jest dla mnie jakaś wskazówka. Dzięki.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.