Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tu się aż prosi o zlicowanie frontu akwarium że ścianą po lewej, a na prawo od komody (koło drzwi) może stanąć wysoki wazon. Wtedy masz spokojnie głębokość 50, bo tam minimum 15cm przed komodą jest. 
Ja bym kombinowała tak: jeśli komoda jest w stanie unieść ciężar akwarium, to do ściany tylnej dobijasz poziomą listwę, podpierasz ja w 3-4 miejscach pionowymi (też do ściany przymocowanymi) i na tym opiera się tył akwarium, a reszta na komodzie. Oczywiescie musi być wypełnienie, tzn dosztukowany blat tam gdzie nie ma komody, lub blat na całości dna akwarium, czyli na wspornikach i komodzie (plus listwa zasłaniająca od lewej, żeby nie było widać, że komoda nie dolega do ściany). Mieszkanie w bloku? Cegła lub płyta żel-bet?

Opublikowano

W takim razie zastanowię się nad drewnianym stelażem. Aczkolwiek dalej boję się o strop. Mieszkam w domu z lat 60, oczywiście po generalnym remoncie co nie zmienia faktu że stropy nie były ruszane.

Mysle że starczy mi baniaczek o wymiarach 170x37x50cm czyli w granicach 300l. Tylko pytanie czy proporcja szerokości do wysokości jest w porządku? Szkło domniemam 10mm?

Komode wzmocnię po prawej i lewej stronie (tam gdzie są szafki) zespawanymi kątownikami po 2 sztuki w kształcie litery U na stronę. Dołożę drugi blat ze sklejki wodoodpornej. Powinno dać radę co nie?

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Tu się aż prosi o zlicowanie frontu akwarium że ścianą po lewej, a na prawo od komody (koło drzwi) może stanąć wysoki wazon. Wtedy masz spokojnie głębokość 50, bo tam minimum 15cm przed komodą jest. 
Ja bym kombinowała tak: jeśli komoda jest w stanie unieść ciężar akwarium, to do ściany tylnej dobijasz poziomą listwę, podpierasz ja w 3-4 miejscach pionowymi (też do ściany przymocowanymi) i na tym opiera się tył akwarium, a reszta na komodzie. Oczywiescie musi być wypełnienie, tzn dosztukowany blat tam gdzie nie ma komody, lub blat na całości dna akwarium, czyli na wspornikach i komodzie (plus listwa zasłaniająca od lewej, żeby nie było widać, że komoda nie dolega do ściany). Mieszkanie w bloku? Cegła lub płyta żel-bet?
Mieszkam w domu, strop beton zbrojny, lata 60 czyli co było dostępne to z tego robili. Komode i tak według mojej opinii trzeba wzmocnić.



Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ja mam 120x40 w domu z kartonu i patyków i do głowy by mi nie przyszło, że nie utrzyma. 
Wspomniane kątowniki dokręcone do ściany są mocniejsze niż komoda, więc dałabym je nie tylko ze względu na zwiększenie głębokości, ale i zwiększenie wsparcia (dałabym też na ścianie po lewej, też dla wsparcia, bo długości aż tak Ci nie brakuje). Zrównanie frontu akwarium ze ściana po lewej wpłynie na estetykę (ja lubię mieć porządek i gładkie linie, a nie "schodki"), a dodatkową głębokość naprawdę dużo da, zarówno rybom, jak i proporcjom zbiornika oraz ustawności wnętrza. 

 

I jeszcze w kwestii stropu: jeśli ściana za komoda jest nośna, to mocowanie na niej wsparcia pd akwarium ma kolosalne znaczenie dla odciążenia stropu.
Ja to forum (i inne) czytam od pół roku, i jeszcze nie trafiłam na post "żałuję że nie postawiłem o 10cm mniejszego akwarium", i nie spodziewam się na takie coś trafić ;) Jeśli zrobisz głębokość 37cm, to wcześniej lub później dołączysz do klubu "szkoda że od razu nie postawiłem maxymalnego rozmiaru, można było jeszcze parę cm wcisnąć" :D

  • Lubię to 1
Opublikowano
I jeszcze w kwestii stropu: jeśli ściana za komoda jest nośna, to mocowanie na niej wsparcia pd akwarium ma kolosalne znaczenie dla odciążenia stropu.
Ja to forum (i inne) czytam od pół roku, i jeszcze nie trafiłam na post "żałuję że nie postawiłem o 10cm mniejszego akwarium", i nie spodziewam się na takie coś trafić Jeśli zrobisz głębokość 37cm, to wcześniej lub później dołączysz do klubu "szkoda że od razu nie postawiłem maxymalnego rozmiaru, można było jeszcze parę cm wcisnąć"
Muszę to przemyśleć. Ale wydaje mi się że moja lepsza połówka będzie naciska na pozostawienie komody.

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
10 hours ago, austlander said:


Ja to forum (i inne) czytam od pół roku, i jeszcze nie trafiłam na post "żałuję że nie postawiłem o 10cm mniejszego akwarium", i nie spodziewam się na takie coś trafić ;) Jeśli zrobisz głębokość 37cm, to wcześniej lub później dołączysz do klubu "szkoda że od razu nie postawiłem maxymalnego rozmiaru, można było jeszcze parę cm wcisnąć" :D

Dobrze kolezanka prawi, moje 240l stoi od trzech miesiecy a już kombinuje jakby je poglebic z 40 do chociaz 60 cm bo mam dosc miejsca. Jesli wcisniesz wieksze dno na tym etapie to zaoszczedzisz sobie mase kombinowania pozniej.

Opublikowano

Wbiliscie mi klina do głowy odnośnie rozmiaru szkiełka.

Jeśli robić by stelaż od podstaw, to jakich kątowniki użyć? 30x30 3mm?

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano
15 minut temu, radoras070 napisał:

30x30 3mm?

Takie będą odpowiednie, utrzymają i słonia ;) dobrze, że Ci poprzednicy wbili klina odnośnie rozmiaru bo wg mnie te 37 cm, na którye się tak upierasz to jest zdecydowanie za wąsko. Ryba musi się mieć gdzie wypływać, to nie są 3 centymetrowe Neonki tylko ryby, które sa terytorialne i potrzebują przestrzeni w całym tego słowa znaczeniu. Tutaj braku szerokości nie nadrobisz do końca długością...

Opublikowano
Takie będą odpowiednie, utrzymają i słonia  dobrze, że Ci poprzednicy wbili klina odnośnie rozmiaru bo wg mnie te 37 cm, na którye się tak upierasz to jest zdecydowanie za wąsko. Ryba musi się mieć gdzie wypływać, to nie są 3 centymetrowe Neonki tylko ryby, które sa terytorialne i potrzebują przestrzeni w całym tego słowa znaczeniu. Tutaj braku szerokości nie nadrobisz do końca długością...
W Castoramie mają profile zamknięte 30x30 2mm w dobrej cenie. Spawacza ogarnę za przysłowiową flaszkę. Blat ze sklejki wodoodpornej? Pytanie drugie, jak łatwo przymocować płytę meblową do takiego stelaża.

Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.