Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam wszystkich .

Ruszyły prace nad tłem do nowego szkiełka.Jako tło będzie wklejone czarne pcv a do niego będą przyklejone moduły ze styropianu  zalane cx5.W jednym z modułów będzie  ukryty kaseciak.A oto efekt kilku godzin prac w tym tygodniu.Proszę o ocenę bo według mnie dolna część lewego modułu idzie za bardzo w lini prostej.

 

20170922_194728.jpg

20170921_193036.jpg

20170921_193609.jpg

20170922_193456.jpg

20170921_193424.jpg

20170923_195517.jpg

20170923_195352.jpg

20170923_195414.jpg

20170923_195701.jpg

20170923_195720.jpg

Edytowane przez adamuskus82
  • Lubię to 1
Opublikowano

... nie no zapowiada się fajnie ! Jedyne co to dodałbym coś , żeby ten większy kawałek był bardziej "postrzępiony" , tak naturalniej by wyglądało. Trzymam kciuki za efekt dalszych prac :-)

Opublikowano

widzę potencjał:D

ja bym bardziej połamał dolną linę tego z lewej bo taka za prosta mi się wydaje no i na obu poprzyklejał wystające postrzępione nieregularne guzy komponujące się z tymi wcięciami w płaskim styropianie.

Zamiast CXa zastanów się nad użyciem farb w sprayu marki  Eco Decco do bezpośredniego malowania styropianu.

Ja mam złe wspomnienia z użycia CXa - nie dosyć że puszcza jakąś mleczność i trzeba wiele razy płukać a i tak po włożeniu do baniaka dalej puszcza - to puszcza coś co mnie zabiło Tropheusa a pozostałe ryby też dziwnie się zachowywały.

Może dlatego że nie płukałem tego przez tydzień i nie czekałem  dwa aż się na 100% utwardzi.

Farba nie tylko że utwardza się szybko bo to akrylowa wodna i jest eco to nie brudzi wody i nie zalewa delikatnych szczegółów w rzeżbie tła. No i robota idzie  wiele szybciej.

Półcienie i przejścia kolorów łatwo zrobić a i technika suchego pędzla z tego też do wykonania.

Wiem że zaraz wielu napisze że ma CX i stosuje od dawna ale ja mam takie wspomnienia i znam lepsze bezpieczniejsze alternatywy do CXów.

Jeśli coś szkodzi rybom to zapewne też szkodzi starowi bakterii nitryfikacyjnych w nowych baniakach.

Na temat CXów pogadaj z Adamem @troad który ostatnio wykonał piękne wielkie moduły kamieni  i ma na świeżo opinię o tym materiale.  Kilka dni temu właśnie wymienialiśmy swoje uwagi i doświadczenia z wykonaniem modułów i była rozmowa też o tym CXie.

Opublikowano
1 godzinę temu, deccorativo napisał:

Ja mam złe wspomnienia z użycia CXa - nie dosyć że puszcza jakąś mleczność i trzeba wiele razy płukać a i tak po włożeniu do baniaka dalej puszcza - to puszcza coś co mnie zabiło Tropheusa a pozostałe ryby też dziwnie się zachowywały.

...podejrzewam Henryk ,że ilu użytkowników tyle opinii. Ja używałem CX5 i nie mogę złego słowa o nim powiedzieć. Wręcz przeciwnie... Pokrycie styropianu  CX5  daje bardzo fajną fakturę wyglądem zbliżoną do kamienia. Pierwsza rzadka warstwa  pokryje wszystkie wgłębienia ,szparki itp. Dopiero następną warstwą tworzysz fakturę i jest OK. Ponadto CX5 samo w sobie dociąża styropian. Być może  wspomniana  przez Ciebie mleczność powstała na skutej zmiany technologi? Tego teraz nie dojdziemy..ale warto aby kolega wziął wszystkie opinie pod uwagę.

Opublikowano
Godzinę temu, AndrzejWalb napisał:

Ja używałem CX5 i nie mogę złego słowa o nim powiedzieć. Wręcz przeciwnie... Pokrycie styropianu  CX5  daje bardzo fajną fakturę wyglądem zbliżoną do kamienia. Pierwsza rzadka warstwa  pokryje wszystkie wgłębienia ,szparki itp. Dopiero następną warstwą tworzysz fakturę i jest OK. Ponadto CX5 samo w sobie dociąża styropian.

Co do dociążania styropianu przez CX to jedyny jego plus i tu się zgadzamy .

Oczywiście każdy ma swoje doświadczenia z CXem a pierwsza rzadka warstwa właśnie w moim przekonaniu z kamienia z ciekawą drobną fakturą szparek, szczelin i chropowatości czyni z kamienia otoczak ( zaznaczam nie mam nic do otoczaków):)

Jak dla mnie właśnie brak tej drobnej faktury tych szczególików a jedynie płaska płyta styropianu nacięta  w V nożem tworzy nienaturalność takiego tła.

Na dowód naturalności tła w Malawi ( korzenia et cetera nie widzę) ;) wklejam ci moim zdaniem nie dościgły wzór tła DIY zrobione przez plastyka naszego kolegę @barcidi nie ze styropianu a ze szmatek kuchennych i właśnie CXa.

Wiem że także Adam @troad korzystał z jego konsultacji i szkiców w projekcie wielkich modułów kamieni.

58091c406fcc8_toca.thumb.jpg.51879931a07a19d26df7251ea8500ad1.jpg.1a0690d80cb3d97a2c1ea6d509034789.jpg

 

 

Opublikowano (edytowane)

Zapowiada się ciekawie. Uważam podobnie jak również inni wcześniej wspominali, że lepiej wyglądają nierówne/poszarpane krawędzie.
Efekt końcowy będzie i tak zależał głownie od wykończenia CXem .

5 godzin temu, deccorativo napisał:

Zamiast CXa zastanów się nad użyciem farb w sprayu marki  Eco Decco do bezpośredniego malowania styropianu.

Uważam podobnie @AndrzejWalbjak że bez CXa, samą farbą będzie to wyglądało kiepsko.
Co do problemów z wodą po użyciu CXa to faktycznie mogą one wystąpić. Czy zmienili technologie nie wiem, ale problem będzie większy jeśli użyje się go w dużych ilościach.
Ja tak właśnie miałem. 4 moje największe moduły nie były moczone, ale od razu pomalowane czarnym akrylem ze wszystkich stron. Niestety to nie jest tak jak mogłoby się wydawać że będzie to szczelnie zamknięte i nic nie będzie puszczać.
Z racji tego że są one bardzo duże miałem ogromy problem z wyklarowaniem wody (kolejne mniejsze już moczyłem). O ile się nie mylę również @spiochupo zrobieniu tła miał totalne mleko i dopiero później to opanował.
Ostatnio rozmawiałem w właścicielem zaprzyjaźnionego sklepu zoologicznego w Tarnowskich Górach na ten temat. Zrobił sobie skałki z CX5 do akwarium typu hardscape. Wymieniał wodę chyba kilkanaście razy a i tak nie była jeszcze przejrzysta.
Dodatkowo wspomniał że strasznie KH mu poszło w górę i miał problem z nawożeniem. O tym że zaprawy cementowe trzeba płukać bo są silnie zasadowe i podnoszą PH było już tu wątkach o skałkach DIY, ale KH nie słyszałem i nie sprawdzałem tego.

Ty najprawdopodobniej nie będziesz miał tego problemu jeśli użyjesz niewiele tego CXa, ale i tak polecam Ci to dobrze wypłukać, wysuszyć a dopiero potem malować.
Powodzenia w projekcie :)

Edytowane przez troad
Opublikowano (edytowane)

..może problem tkwi w szczegółach. Ja je wykonywałem w okresie letnim, było bardzo ciepło. Po pomalowaniu CX5 tło leżało na podłodze a je przez 3-4 dni spryskiwałem wodą z zraszacza ( kilka razy dziennie) dopóty, dopóki przestało wchłaniać wodę. Jak wyschło to nie namaczałem ani nie spłukiwałem. Pomalowałem akrylem . Po wyschnięciu akrylu wstawiłem tylko na moment do wanny aby sprawdzić czy jak poleje wodą to będzie farbować..Nie farbowało..wtedy do akwa , zalałem wodę itp.

Trochę uciekliśmy w OT  ale myślę ,że w jakiś sposób pomożemy  koledze naszymi spostrzeżeniami .

 

Edytowane przez AndrzejWalb
Opublikowano

Dziękuję Wszystkim za cenne rady:)

Plan jest taki że w przyszłym tygodniu pomaltretuje jeszcze trochę te kawałki styropianu,jak się uda to podoklejam  od dołu kawałki styropianu  do tego lewego modułu no i może uda mi się zrobić to bardziej nieregularnie.Tło zaleje cx5 i może jak po kilku warstwach utwardzi się to powypalam od tylnej strony styropian lutownicą lub acetonem a później zaleje zaprawą może z piaskiem lub kamieniami.Boje się bardzo o wyporność tych modułów. 

Opublikowano

W jaki sposób myślisz przykleić wtedy tło jak wypalisz styropian ? Pytam bo sam się zastanawiam nad zrobieniem takiego tła i nie wiem w jaki sposób to przykleić

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.