Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
16 godzin temu, pozner napisał:

Czyli wniosek jest taki, że wszystkie te Protomelasy z żółtym dołem to imperiale, tak?

Pozner – moim celem było znalezienie Protomelasów  niebieskich z intensywnie żółtą dolną częścią ciała bez grubych warg:

Etap 7

Z naszej listy z etapu 2 (patrz strona http://www.cichlidae.com/species.php?id=2304

Galeria zdjęć Protomelasów na ruchomym pasku w lewej strony  

Rybami które mają żółte podwozie (bez grubych warg) są:

żółte podbrzusze „na bogato”

- Protomelas sp. „spilonotus tanzania” (zdjęcie nr 17 z "paseczka") – nazwy handlowe identyczne z naukową

- Protomelas sp. „steveni imperial” główna odmiana geograficzna Gome (zdjęcie nr 19)  nazwy handlowe m.in.: Protomelas fenestratus steveni eastern i Protomelas fenestratus Gome

żółte podbrzusze „delikatniej”

- Protomelas sp. „steveni black belly” (nr 18) – nazwy handlowe na razie są dla mnie zagadką

żółte podbrzusze „na dosyć bogato”i przechodzące na dół głowy

- Protomelas sp. „steveni imperial” odmiana geograficzna Pombo Rocks (zdjęcia na tej stronie brak, ale jest w Habitacie) - nazwy handlowe m.in.: może Protomelas cf. Virgatus Pombo Reef 

- Protomelas cf. virgatus (szansa na 90% - nie ma tu zdjęcia, ale Ad Konings wymienia tą rybę w treści Habitatu) - nazwy handlowe m.in.: może Protomelas cf. Virgatus Pombo Reef 

 

Ale to już było ……

Protomelas sp. „steveni imperial” w przeciwieństwie do Protomelas sp. „steveni Taiwan” bytuje w wielu miejscach jeziora. W Habitacie Ad Konings zamieścił zdjęcia następujących 8 odmian geograficznych: Gome, Pombo Rocks, Maingano Island (Likoma), Chuanga, Nkhata Bay, Makonde, Thumbi Tanzania i Lupingu (nie wszystkie z nich mają zdjęcia zarówno samca jak i samicy). Myślę, że potencjał komercyjny mają głównie trzy pierwsze warianty.

Gome – dlaczego powyżej napisałem że „główna odmiana geograficzna”?  - bo jej zdjęcie z żółtym podbrzuszem „na bogato” jest „wizytówką” gatunku, jest nawet w BTN

Pombo Reef – z żółtym podbrzuszem „na dosyć bogato” ale za to przechodzącym na dół głowy

Maingano Island (Likoma) – przypomina Protomelas sp. „steveni Taiwan”

 

Zwróć uwagę, że w ofertach handlowych nie ma jednocześnie Protomelas sp. „steveni imperial” (lub jego lingwistycznych mutacji fenestratusowych) i  Protomelas  virgatus.  A lokacje virgatusa to najczęściej …… Gome lub Pombo Reef.

Protomelas cf. virgatus – jedyny fragmencik jaki znalazłem w Habitacie:  

Previously (Konings, 2001) this species was thought to perhaps be identical with P.virgatus (page 286) and referred to P.cf.virgatus pending confirmation has now been re-discovered and found to be different from the widespread „Steveni Imperial”, the latter is now again termed P.sp.”steveni imperial”.

Wspomniane zdjęcie P.virgatus (na stronie 286) nie jest zdjęciem ryby z „żółtym podwoziem”. Bezpośrednio przed fragmentem j.w. była mowa o Protomelas fenestratus.

Edytowane przez tom77
na fioletowo - było "taiwan", chciałem "imperial"
  • Dziękuję 1
Opublikowano
14 godzin temu, tom77 napisał:

Pozner – moim celem było znalezienie Protomelasów  niebieskich z intensywnie żółtą dolną częścią ciała bez grubych warg:

I wszystko jasne. Myślę, że nie ważne, jak co się teraz nazywa, za rok może się nazywać inaczej. Cieszmy się widokiem ryb, a czy to jest steveni, czy fenestratus, czy virgatus, to ma drugorzędne znaczenie...przynajmniej dla mnie :) Współczuję Adowi, żyje ze świadomością niedokończonego dzieła i że tego dzieła nigdy nie dokończy. Jego ostatnią myślą będzie pewnie...k...wa, to jednak Metriaclima... :)

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Adowi  chyba nie musimy współczuć, właśnie dzięki pisaniu jest znany i pozyskuje środki na swoje wyprawy nad jezioro. Też bym tak chciał.


Jak ryba nazywa się w handlu, nie miałoby znaczenia, gdybyśmy ją kupowali w sklepie rybnym na osiedlu: „poproszę tą dużą zieloną,…..nie nie tą, tą bardziej z lewej.” :biggrin:

Powody moich dotychczasowych "śledztw" były prozaiczne - miałem w tym własny zakupowy interes.:biggrin:

 


 

Opublikowano
Godzinę temu, tom77 napisał:

Adowi  chyba nie musimy współczuć, właśnie dzięki pisaniu jest znany i pozyskuje środki na swoje wyprawy nad jezioro. Też bym tak chciał.

My to podziwiamy, ale czy On jest spełniony? To był żart z mojej strony. Facet realizuje siebie...super...każdy by tak chciał, ale ten bajzel z terminologią przeżyje jego i pewnie jego...wnuki?

1 godzinę temu, tom77 napisał:

Powody moich dotychczasowych "śledztw" były prozaiczne - miałem w tym własny zakupowy interes.:biggrin:

No to, obawiam się, że nie możesz zasnąć spokojnie. Nikt Ci nie zagwarantuje w 100% odmiany Twojego Protka. Ciesz się, że masz pewność, że to Protomelas :) Wkleiłem te wszystkie linki, żeby pokazać jak duża różnorodność jest wśród Protomelasów. Ile z tych to kundle, to wolę nie dociekać.

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.