Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tydzień temu w firmowej 120cm 200l było totalne przemeblowanie.

Jak pisałem wyjąłem ten pierwszy modelowy filtr kasetowy z przezroczystej plexy długi na 58cm z 7 litrami grysu koralowego + 7 litrów lawy wulkanicznej razem 14 litrów !!!. Przed tym było 10cm gąbki 45ppi i 2,5 cm prefiltr ppi10.

Nowy czarny kaseciak stojący na tylnej ścianie odsunięty przy tym starym wyglądał jak młodszy brat - tylko 32 cm długi, więc niemal o połowę krótszy. Do nowego przełożyłem tylko 2 litry lawy wulkanicznej, dałem nowe gąbki bo nie chciało mi się płukać starych i w komorę chemii włożyłem grzałkę i ten 1 litrowy blok absorbera na Purolite A520E ze zdjęcia w poprzednim poście. Oczywiście po uprzednim formowaniu wstępnym.

Tydzień temu przy jego starcie było w baniaku NO3 = 50 i jakieś 180 litrów wody więc ładunek azotanów słuszny bo ryb dużo i wielkie np. Cytrocara moori tak więc było ok 9 000 mg NO3.

To że w jeden dzień azotany zwali do niemal zera - to wiedziałem z góry bałem się tylko by nie do absolutnego 0.

Ale to co dziś - po tygodniu zobaczyłem nawet mnie zaskoczyło, a trochę wody w baniakach przelewałem.

Koledzy piszecie że 100ml lub 250ml Purigenu robi wam wodę kryształ. Wyobrażcie sobie co zrobi 1 litr Purigenu.

Purolite A520E za 38 zł to właśnie zrobił - woda kryształ do potęgi 2.!!!! nigdy jeszcze takiej wody nie widziałem. Czystsza od RO. Zdjęcie oczywiście nie oddaje prawdziwego efektu ale choć boki baniaka są ze szkła float a tylko front z OW to nawet tego nie widać.


c92a6c17aeb52e27m.jpg



Tak przy okazji problem azotanów NO3 też przestał istnieć.

Od tygodnia NO3 =3 mg/l i tak pozostanie zapewne przez miesiąc albo dłużej - tak wyliczyłem teoretycznie.


Tak przy okazji dziś uruchomiłem test nowości z Ameryki

Kordon PhosRid ale to będzie nowy wpis.


Jeśli chcecie by wasze baniaki były zawsze jak nówki to tylko duet.


Ślimaki Military Helmet + 1litrowy Blok absorbera na Purolite A520E w filtrze kasetowym.

Piszę w emocjach więc może to kryptoreklama ale nie znęcajcie się - raczej pomyślcie co napisałem a nie jak.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam, buduje taki blok. Lokalnie w specjalistycznym sklepie do redukcji azotanów proponują zamiast a520e preparat pure resin pa202. Czy to jest zamiennik purolute? Ile taki litrowy blok musi pracować na dobę?

Opublikowano
Witam, buduje taki blok. Lokalnie w specjalistycznym sklepie do redukcji azotanów proponują zamiast a520e preparat pure resin pa202. Czy to jest zamiennik purolute? Ile taki litrowy blok musi pracować na dobę?


Kiedyś eljot wspomniał o zamienniku Purigenu jeśli nie mylę nazwy Red Dragon - też brzmi znajomo.

Wreszcie i w żywicach jonowymiennych nadeszli Chińczycy - tak przewidywałem.

To produkt chiński i z danych technicznych wynika że parametry podobne do Purolite A520E. Poproś sprzedawcę by ci pokazał polskie świadectwo iż nadaje się do wody pitnej oraz europejskie świadectwo znaku CE.

Brakuje dokładnych danych o formowaniu wstępnym i regeneracji. Czyżby produkt jednorazowego użytku:D

Ile to cudo kosztuje tak 1 litr? bo widzę duże worki po 10-20kg.

Jeśli poniżej 30 zl/l to kup ale będziesz królikiem doświadczalnym.

Twoja decyzja.

Opublikowano

Ten nowy produkt jest wykorzystywany w stacjach uzdatniania wody pitnej w domowych uzdatniaczach. Z tego co powiedział mi sprzedawca i instalator w jednym do regenracji potrzebny jest zwykły roztwór solu kuchennej. Co do przygotowania wstępnego to zapytałem o to i została mi udzielona informacja o braku konieczności.


koszt 37 zł/1l.

Opublikowano
Ten nowy produkt jest wykorzystywany w stacjach uzdatniania wody pitnej w domowych uzdatniaczach. Z tego co powiedział mi sprzedawca i instalator w jednym do regenracji potrzebny jest zwykły roztwór solu kuchennej. Co do przygotowania wstępnego to zapytałem o to i została mi udzielona informacja o braku konieczności.


koszt 37 zł/1l.



W takim razie zdecydowanie odradzam.

Mnie oryginalny Purolite A520E nie odsypywany z worka a w zamykanym pojemniku plastikowym kosztuje 36,10 zl/l . a ciebie 38 zł + koszt wysyłki.

Cena oraz brak atestów i wiedza sprzedawcy tego chińskiego produktu zdecydowanie nie warta ryzyka.

Z Purolite A520E wiemy co i jak - jak dotychczas na pewno działa po 20 regeneracjach.


Blok absorbera na Purolite A520E ma pracować ciągle ale z przymkniętym kranikiem tak 6-10l/h.

pH w twoim baniaku decyduje na jakim poziomie będzie puszczał azotany.


PS Pamiętałem że u kogoś będzie problem z blokiem absorbera

Teraz sprawdziłem - u ciebie.


MASZ pH 8,4 PRZY TAKIM PUROLITE A520E NIE DZIAŁA TO ZNACZY PUSZCZA AZOTANY NA POZIOMIE 50 MG/L CZYLI NIE DO AKWARIUM.


MUSISZ OBNIŻYĆ pH DO MAX 8. A NAJLEPIEJ 7,7

PISAŁEM O TYM WCZEŚNIEJ BARDZO WYRAŻNIE!!!

Opublikowano
Brudna = zabarwiona i klarowna.

Nawyków nie ma tylko czasu brak :-)

Doskonale zdaję sobie sprawę z braku szkodliwości NaCl :-)

-- dołączony post:

Wczoraj blok powrócił do baniaka. Mimo tego, że żywica była po regeneracji lekko zabarwiona jest skuteczna w 100%. Na wyjściu 0 NO3 :-)

Zobaczymy ile do wieczora wyciągnie.


Jarek - po dłuższym testowaniu polecasz ten sposób na usuwanie azotanów? Masz jakieś przemyślenia odnośnie tego czy to jest metoda dobra "zamiast purigenu", czy może jako jego uzupełnienie?

Opublikowano

Po dłuższym czasie testowania uważam, że to fajne rozwiązanie do niezbyt dużych baniaków.

W moim głównym akwarium musiałbym zrobić duży reaktor i może nawet kiedyś zrobię jak będę się nudził w w zimowe wieczory :-)


Nie liczyłem ile już razy regenerowałem ale pewnie koło 10-15 będzie. Dawno już nie sprawdzałem skuteczności po regeneracji. Teraz kolumna poleciała do wiaderka + standardowo 30 tabletek soli. Jutro sprawdzę czy nadal 0 na wyjściu.

Opublikowano
Po dłuższym czasie testowania uważam, że to fajne rozwiązanie do niezbyt dużych baniaków.

W moim głównym akwarium musiałbym zrobić duży reaktor i może nawet kiedyś zrobię jak będę się nudził w w zimowe wieczory :-)


Nie liczyłem ile już razy regenerowałem ale pewnie koło 10-15 będzie. Dawno już nie sprawdzałem skuteczności po regeneracji. Teraz kolumna poleciała do wiaderka + standardowo 30 tabletek soli. Jutro sprawdzę czy nadal 0 na wyjściu.



Opinia Jarka bardzo trafna choć trzeba pamiętać że zrobił blok na korpusie liniowym 2,5" a tam max wchodzi tylko 250-300ml Purolite A520E.

Opakowanie handlowe tej żywicy to 1litr. więc 2/3 zakupionego złoża leży w szafce i nie pracuje, a mogłoby.

Oczywistym więc jest że na korpusie 2" czy 2,5" to do niezbyt dużych baniaków.

Mam dokładnie taki sam blok i ten pracuje w 112l i jest nie wiem czy nie po 30 regeneracjach, ale nadal nienagannie pochłania azotany NO3 - nie na poziomie 0 ale puszcza taki poziom azotanów jakie ma pH woda w baniaku - piszę to od dobrych kilku miesięcy.

Poziom 0 na wyjściu jest tylko w pierwszych dniach pracy nowego ( dziewiczego) bloku!!!.

Podtrzymuję więc opinię Jarka - Blok na korpusie liniowym 2,5" do niezbyt dużych baniaków.


Od dawna w tym temacie jest kilka opisów bloku z rury kanalizacyjnej fi75 długości 30cm gdzie wchodzi równo 1 litr czyli 1 opakowanie handlowe żywicy.

Mam takie dwa bloki nierozbieralne zaklejone na amen i pracujące w baniakach 120cm i 150cm. jeszcze nigdy nie regenerowane a mija 2 miesiące jak pracują.!!!

W obu baniakach pH 7,7 -8 i oba bloki zatrzymują wszystko powyżej 20 mg/l NO3 dając wodę kryształowo czystą do kwadratu. W obu baniakach podmieniam po 10% wody raz na miesiąc !!!

1 litrowy blok absorbera jest i do małych i do dużych baniaków nawet 1000l a częstość regeneracji zależna jest nie od wielkości baniaka a od ilości i wielkości ryb czyli od produkcji azotanów NO3.


W mojej opinii kolego greghor blok absorbera na Purolite A520E to metoda zdecydowanie lepsza pod każdym względem.

Opublikowano

Z Twoich doświadczeń wynika, że purolite działa także jako krystalizator wody.

Powszechnie do tego używamy purigenu, znacznie droższego. Ta teraz się zastanawiam, czy nie zrobię bloku tak gdzieś na 2-3 l purolite do krystalizacji wody.

W najbliższych dniach przerabiam hydraulikę i dokładam narurowca to przy okazji pomyślę nad przygotowaniem jakiegoś małego by-passa.


ps. a próbowałeś kiedyś dawać Purolite do puszki na złoże i do korpusu załadować ?

Opublikowano
Z Twoich doświadczeń wynika, że purolite działa także jako krystalizator wody.

Powszechnie do tego używamy purigenu, znacznie droższego. Ta teraz się zastanawiam, czy nie zrobię bloku tak gdzieś na 2-3 l purolite do krystalizacji wody.

W najbliższych dniach przerabiam hydraulikę i dokładam narurowca to przy okazji pomyślę nad przygotowaniem jakiegoś małego by-passa.


ps. a próbowałeś kiedyś dawać Purolite do puszki na złoże i do korpusu załadować ?



Gigantomania nie jest wskazana.

Jak masz takie puszki 2-3 litry to rób. ile to trzeba korpusów i puszek?

W zupełności 1litr Purolite wystarcza do krystalizacji wody bo to akurat on robi najlepiej i stale nawet jak azotanami się już zapcha.

Myślę że nie ważne co przez niego przepycha wodę czy to będzie pompka Hydor Pico 250 czy też pompa CO na baypasie . Jedno ważne by woda była najczystsza bo zapycha Purolite i przepływ regulowany tak z 10-16 l/h ale i tak pozostaje problem regeneracji bo trzeba tą puszkę wyjąć i puścić przez nią solankę z soli tabletkowej.

Nigdy nie byłem mocny z narurowców to pewno znajdziecie rozwiązanie zapewne 4-6 zawory kulowe dwa trójniki i dodatkowa pompa CO do solanki- powodzenia

Purolite A520E to nie Purigen bo dzaiała natychmiast zwala tylko NO3 jak kosiarka a regeneracja to 1 godzina.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
    • Cześć Jaras 👋 Nie wiem czy moja opinia będzie Ci przydatna ale właśnie robiłem u siebie dwie belki. Jak wiesz zdecydowałem się jednak na moduły LED. W każdym razie na jednej mam 9000K a na drugiej 6500K. Te 6500K są w mojej opinii dosyć żółte mimo wszystko w porównaniu do 9000K.
    • Cześć. Mam w swoim baniaku 230x70x65h 2 belki DIY po 30cm na power LED -  W każdej z belce siedzą 6x dioda power LED 3w 12000k oraz 6x dioda power LED 3w WFS. Pod to wszystko jest podpięty sterownik leddimerpro od Romka. Ostatnio zauważyłem, że diody 12k są już mocno wysłużone, na każdej z soczewek na środku jest czarna plama. Mam to tak ustawione, że diody zimne na 75% a WFS na 25 % Światło WFS w ogóle mi się nie podoba - jest żółte. Zastanawiam się nad zmianą wszystkich diod na temp. 6500k Co o tym sądzicie? Czy ktoś z Was ma może belkę na power LED opartych właśnie na diodach 6.5k? Co prawda nowe diody już zamówiłem, ale mam jeszcze okazję coś zmienić. Będę wdzięczny za podpowiedzi 
    • Dzięki za odpowiedź, akwarium nie jest świeże ma już ok. 5 lat a chodziło mi o to, że woda nie kryształ czyli tak jak piszesz nie jakaś super, ale jest ok. Tylko ryby urosły, przybyło ich bo się rozmnożyły i myślę, żeby coś poprawić. Dokupię  pewnie ten drugi filtr. Wnioskuję, że jak będą dwa filtry to wyloty ustawić nad zasysami? Ja mam teraz jeden filtr - zasys w prawym dolnym rogu, wylot w lewym górnym rogu ale z przodu - skierowany wzdłuż przedniej szyby a na tylną skierowany jest falownik i pracuje bez przerw. Wklejam zdjęcia, ale nie widać dokładnie bo odbija się światło od okna.  A i jeszcze jedno pytanie o media filtracyjne - do tej pory w kubełku mam to co było oryginalnie czyli na spodzie jakieś kamyczki a reszta gąbki, im więcej czytam tym mniej wiem czy coś w nim zmienić , różne teorie o przewadze ceramiki lub jej braku, czy coś wyjąć czy dołożyć? Gdy dołożę drugi kubełek to dać oryginalny czy pozmieniać i na co?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.