Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
Dlatego tez się dziwie że problem jest nadal mimo że zjeżdżam z natężeniem 4.5/3.5/1.5 [A] Wydaje mi się że skoro dioda przyjmie wdg producenta 300mA to 1.5A to jest o połowę za mało na moje 12szt. No ale może wcześniej dostały od zasilacza i odbija się echem na słabszym. Wydaje mi się że 3.5A byłby idealny. Zrobie jak kolega Decorativo zasugerował zmierzę napięcia na wyjściu przy obciążeniu i bez. Jutro podzielę się co pomierzyłem i zorganizuję jakiś driver do ledów z prawdziwego zdarzenia do testów.


Znowu muszę prostować.

Zmierzyłeś to napięcie z zasilacza??


Wklejam z linka Seby parametry modułu Samsung 5630 x4



Dane techniczne

Dostępne kolory biały zimny, biały ciepły, biały neutralny

Ilość diód 4

Pobór mocy 2.5W

Napięcie zasilania 12V

Klasa wodoodporności IP65

Jasność ok. 170 lumenów

Certyfikaty CE i ROHS



z tego wynika że przy zasilaniu 12V jeden moduł pobiera 2,5W czyli płynie przez ten moduł prąd 208 mA. x 12 szt = 2,5A = 30W - trzeba dać zasilacz 40-60W. impulsowy napięciowy stabilizowany -12V

Maksymalna Moc zasilacza a zatem i dopuszczalny prąd jaki można pobrać z tego zasilacza służy tylko do zbilansowania zapotrzebowania na energię i powinno się kupować zasilacz zawsze z zapasem 30-50% mocy. Obciążony na 100% szybko się przegrzeje i spali albo zewrze często niszcząc wszystkie diody. U nas zasilacz musi być na pracę ciągłą i z dobrym chłodzeniem np taki


Zasilacz LED 60W IP67 12V DC 5A- 6W 20W 30W 100W (4281620051) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img08.allegroimg.pl/photos/400x300/42/81/62/00/4281620051@@AMEPARAM@@08@@AMEPARAM@@42/81/62/00@@AMEPARAM@@4281620051


Jeśli palą się te moduły to wina napięcia jakie daje zasilacz a nie jego mocy.

Zmierz to napięcie wreszcie.

Opublikowano

Sorki za dzień przerwy ale nie wyrabiam się.


Właśnie podłączyłem nowy zasilacz

Pomiary dla nowego zasilacza:


Napięcie bez obciążenia 12.2V

Napięcie przy 100% obciążenia 12.00V ; na wyjściu z programatora ms35 na kanale modułów 11.15V

dalej analogicznie skracając

80% - 12.05V ; MS35 9.15V

50% - 12.11V ; MS35 6.1V

20% - 12.16V ; MS35 2.75




Pomiary dla zasilacza od którego wszystko się zaczęło:

Bez obciążenia 12.25V


100% 11.93V ms 11.01V

80% 12V ms 8.93V

50% 12.1V ms 5.62V

20% 12.19V ms 2.5V


Wydaje mi się że wahania są ok?(nie przekraczają 5%) w obu zasilaczach. Nowy ma mniejsze spadki napięcia od nominalnego.


Zauważyłem że programator nie przekroczy 12V na wyjściu przy pełnej mocy swiecenia. Trudno mi to interpretować tym bardziej że nie mam żadnego wykształcenia związanego z elektroniką raczej jestem samoukiem praktykiem :)


Mam nadzieję że to wystarczy do wyjaśnienia przyczyny. Jeśli nie to dziękuję bardzo wszystkim za pomoc w szczególności deccorativo i muszę szukać przyczyny dalej.

Opublikowano

No teraz na pewno po stronie zasilania masz OK.

Proponuję zakupić nowe 3-4 szt modułów Samsunga (to nie wielka kasa) i podmienić a te stare już na emeryturę.

Mądrze podłączyłeś te moduły do kanału G (zielony) w MS35 - brawo nowe tak samo podłącz.

Pisałeś że stare - część nie świeci, inne są czarne,lub zapalają się i gasną.

Wszystko to objawy przegrzania.

Powodzenia jak coś chcesz lepszego do MS35 to napisz na PW - sam zrobisz bajkę w automatycznym cyklu dobowym, jak to tylko nie na 5050 ale 4-6 szt RGB 10W COB czyli nie 700W a 40W.

5050 RGB - Lichtsteuerung für Aquarium mit Controller MS-35 - YouTube


Jedyna wada MS35 że nie ma zegara czasu rzeczywistego i pamięci nieulotnej więc trudno zamknąć program dokładnie na 24 godzinach a jak wyłączą prąd to całkiem gubi program i przechodzi w jeden z fabrycznych np. powolne zmiany kolorów. Trzeba kabelkiem z laptopa wpisać na powrót - u mnie odpada bo często mam wyłączenia.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Dzięki za pomoc po wymianie modułów i tygodniowym teście podzielę się jak wszystko działa.



Jeszcze nie minął dzień a kolejne straty... w kolejnych modułach przepaliło się po diodzie. Wymieniłem tyle na ile starczyło mi modułów. Resztę zostawiam. Jak tak dalej pójdzie to będę je reklamować za dużo kasy się marnuje. Jestem ciekaw czy będą się psuły te wymienione. Ledy nadal pracują na nowym driverze. Zaczynam wątpić w ich wodoszczelność...


Pomału zaczynam myśleć o oświetleniu na T8 albo mixem t8 + cree RGB chociaż do ledów pomału się zniechęcam.

Opublikowano

Rozumiem, że przepaliły sie te stare już wcześniej przeciążone moduły? Nowe działają prawidłowo?

Nie wiń za to modułów bo na tyle osób tylko u Ciebie coś nie działa. Ewidentnie popełniłeś gdzieś błąd i teraz pokutujesz.

Opublikowano

Mam u siebie 4 takie moduły na metrowym profilu (amelianiowym ;-)) co 25cm przyklejone na taśmie, która była "w zestawie", podłączyłem je pod zasilacz (z jakiegoś starego laptopa) 12v 3,5A (natężenie znacznie większe niż moduły potrzebują) z tego co rozumiem przy takim zasilaczu powinny się znacznie nagrzewać i przepalać, profil jest delikatnie ciepły moduły również, co prawda świecą u mnie na razie przez 7 godzin dziennie i tylko od 10 dni. Wiszą jakies 10 cm nad taflą wody i pod pokrywą są dwa 5 cm wentylatory, żadna dioda do chwili obecnej mi się nie przepaliła, a dzięki wentylatorom pod pokrywą nie skrapla mi się woda.

Opublikowano
Jeszcze nie minął dzień a kolejne straty... w kolejnych modułach przepaliło się po diodzie. Wymieniłem tyle na ile starczyło mi modułów. Resztę zostawiam. Jak tak dalej pójdzie to będę je reklamować za dużo kasy się marnuje. Jestem ciekaw czy będą się psuły te wymienione. Ledy nadal pracują na nowym driverze. Zaczynam wątpić w ich wodoszczelność...


Pomału zaczynam myśleć o oświetleniu na T8 albo mixem t8 + cree RGB chociaż do ledów pomału się zniechęcam.



Coraz bardziej skłaniam się do tezy o braku wodoszczelności. Z tego co pokazał autor to nie popełnił błędu z przegrzaniem bo wszystkie użyte zasilacze były na 12V DC.

Niby klasa IP65 to odporność na strumień wody z każdego kierunku, ale my potrzebujemy odporności jak w garnku z przykrywką przez zagotowaniem wody.

Ja po doświadczeniach z taśmami led rgb w IP 67 a więc dwie klasy wyżej, wiem że pod pokrywą one wytrzymują miesiąc. Od tej pory zawsze nawet dla IP68 daję hermetyczną osłonę od wilgoci.

Dlatego nie zniechęcaj się do LED bo to nieuchronna przyszłość w akwarystyce. Drobne niepowodzenia nie powinny cię zniechęcać.

Za kilka dni umieszczę nowy temat " Oświetlenie dla laika RGB COB 10W - 100W pełna zdalna regulacja"

Ocena światła zdana na 5+ teraz

Właśnie testuję pod pokrywą akwarium skąpane w skroplinach.

Sam zrobisz najtaniej.

Wiesz chyba że moje opisy zawsze są dokładne i sprawdzone.

Opublikowano

Koledzy, czy ten kontroler ms-35 daje możliwość zaprogramowania pełnego cyklu wschód-zachód słońca ?

Mam wrażenie że nie, wg instrukcji można zrobić 51 zmian kolorów po 32s każda co daje nam ok 30min.

Co robię źle ?:confused:

Opublikowano
Koledzy, czy ten kontroler ms-35 daje możliwość zaprogramowania pełnego cyklu wschód-zachód słońca ?

Mam wrażenie że nie, wg instrukcji można zrobić 51 zmian kolorów po 32s każda co daje nam ok 30min.

Co robię źle ?:confused:



Myślę że źle ustawiacz czas dla programów. Każdy dąży do 24/7 a 30sci minut przy wszystkich programach to nie to czego oczekujesz. Parametr czasu 215 tj 59min i 55 sek przy parametrze głównym 1/128 z main menu(bez którego reszta jest bezużyteczna). To mój przykładowy program z ledami czerwonymi , niebieskimi, oraz białymi 5630 pod kanałem G. Myślę że wiele wyjaśni co do mechaniki działania. Dodam że program startuje o 12 00 żebyś nie miał południa przypadkiem o 3ciej w nocy. Zauważ że niektóre z programów są 1h (np1wszy 2gi 3ci) lub podzielone na 2x30min (4ty/5ty) aby przejścia między programami były delikatniejsze. Zapewne masz inny setup i preferencje więc intensywność świecenia będziesz musiał dostosować pod siebie - nie sugeruj się moimi ustawieniami tylko czasem.


Z tego co przeczytałem kolega pytał się o 5630. Właśnie takie ledy będą u kolegi świecić ? Jeśli tak mam nadzieje że tylko moje połączenie ms35 i 5630 jest felerne.Jak by się coś działo daj znać.


Co do swoich poprzednich postów dodam że wymienione ledy 5630 też tracą diody... więc jak przyjdzie czas będę reklamował i zmieniał na coś innego.

  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.