Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

A jeśli chodzi o parametry światła? Nie planując obsady roślinnej mam zamysł, aby zastosować taśmę led (ok. 20W mocy, wodoszczelną). Czy takie stonowane światło, szczególnie w strefie przy dnie (50 cm wysokości akwarium) będzie odpowiadać jego mieszkańcom ?

Opublikowano
Woda się nadaje dla ryb z Malawi bezpośrednio z kranu.


szczególnie jak jest czasami chlorowana albo z chloraminą.

kolego artbski nie bezpośrednio z kranu tylko po filtrze sznurkowym + węgiel aktywny - tak na wszelki wypadek.


oświetlenie wodoodpornymi taśmami led mam w 112l na wysokości 35 cm od białego piasku na dnie. Jak pisze eliot białe taśmy absolutnie się nie nadają - kolory i temperatura barwowa do d.. wszystko jest zielono-żółte ryby, wystrój wszystko choć bardzo jasno natomiast ja mam od roku założoną wodoodporną taśmę RGB 14,2W/m na diodach 5050 kupione jako komplet z zasilaczem, sterownikiem i pilotem do zdalnego sterowania z fotela ( jak przy telewizorze) taśmy jest 5m -całość 139 zł. - może teraz już taniej - od razu dokup łącznik do taśm RGB 10mm.

najważniejsze by pilot był ten większy z przyciskami DIY1 aż do DIY6 - własne dowolne ustawienie jasności i temperatury barwowej dla każdego przycisku pozwala uzyskać każde pięknie wybarwiające ryby i skały światło nie żółte ale o temperaturze barwowej 10-15000K.

czyli zimne niebieskie a jednocześnie dużo czerwonego i niebieskiego jak w biotopie Malawi. Pod kolejnymi przyciskami możesz zrobić światło ciepłe czerwone = wschód i zachód słońca aż do nocnego niebieskiego o niskiej jasności, wszystko dowolnie regulowane.

będzie pięknie pracowało długo i niezawodnie jeśli:

1/ dasz dwie taśmy jedna możliwie blisko przedniej szyby druga środek lub bliżej tyłu jeśli planujesz tło wewnętrzne.

2/ taśm nie kleimy bezpośrednio do plastikowej pokrywy ale do najpierw przyklejonej taśmy aluminiowej lub lepiej do specjalnych profili aluminiowych do led z zamykającym paskiem plexi - chodzi o odprowadzenie ciepła z pasków bo bez tego diody led szybko padają.

3/ tak naprawdę z moich obserwacji taśmy wodoodporne nie są odporne na wodę - podsiąkają między przeżroczystym silikonem a podłożem pcb więc trzeba uszczelnić brzegi z obu stron silikonem akwarystycznym od razu przy okazji dodatkowo przykleisz bo potrafi klej 3M puszczać szczególnie na końcach taśm.

4/ nie wiem jak długi masz baniak ale dla np 120 cm masz 2 x 110cm taśmy czyli 31W nie jest to szok ale spokojnie wystarczy dla 50 cm głębokości z białym piaskiem tym bardziej że daje ogromną frajdę ze zdalnej zabawy z modulacją barwy światła i jej intensywności no i każdy to może sam założyć.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Tak właśnie o takiej taśmie myślałem, montowałem to niedawno w mieszkaniu (przy zabudowie z płyt GK), sterowanie z pilota, różne kolory (przy zastosowaniu taśmy RGB). Taka standardowa taśma 5 metrów (przyjmując 2,4W na metr) daje całkiem sporo światła a mam w zamyśle poszukać o większej wydajności. Poeksperymentuję jeszcze z diodami CREE XB-D np 4 szt. dla zbiornika 120x50x50 ... myślę, że trzeba do tego tematu podejść empirycznie.

Opublikowano

masz gotowe komplety na allegro z taśmą 5m RGB o mocy 14,2 W/metr na diodach 5050 to ważne parametry taśmy bo są i słabsze a szczególnie zwróć uwagę na proponowanego pilota do tego zestawu - musi mieć funkcję własnego ustawiania koloru . Zastosuj się do zaleceń bo pod pokrywą akwarium jest zupełnie inaczej jak na ścianach w mieszkaniu. do ledów cree zawsze będziesz mógł powrócić jak ocenisz że to co dają taśmy to za mało.

powodzenia

  • Dziękuję 1
Opublikowano

ale sterujesz kolorem całego odcinka taśmy tak? bo warto byłoby np 110 cm biała, 110 cm czerwona przy założeniu, że dwie taśmy w akwarium


ps. mam nadzieję, że moderator wybaczy bo trochę ten wątek w innym kierunku poszedł niż woda

Opublikowano

myślę że nie są tacy drobiazgowi temat Ewci "Czy to wina wody?" też czasami daleko odbiega.


absolutnie nie kupuj taśmy białej tylko kup komplet z 5cioma metrami tylko RGB i o tej mocy co pisałem, od razu w komplecie masz mocniejszy zasilacz 12V.

U mnie w 112l pracuje obecnie jeden pasek długości 60 cm bo drugi odłączyłem - było za jasno czyli pracuję mocą max 8,5 W. Pasek zapewnia bardzo równomierny rozkład światła w całym akwa jak dojdziesz do wniosku że dwa paski za mało to łącznikiem dołożysz trzeci ale jestem pewien że nie będzie takiej potrzeby. Oświetlenie robione diodami RGB pozwala ustawić ( pamiętaj o DIY w pilocie) dowolną temperaturę barwową światła białego mimo że świecą tylko trzy podstawowe kolory subtelne ich zmiany my widzimy jak zmianę światła białego od ciepłego 3000K do reef 20000K płynnie i o różnym natężeniu. Ponieważ stale świecą tak na prawdę diody czerwone, niebieskie i zielone to każde wybarwienie ryb jest naturalnie podkreślone to samo dla roślin i skał np, zielony wapień filipiński na prawdę staje się zielony z czerwonymi przebarwieniami a P.saulosi red coral są w kolorze jak prawdziwe korale natomiast silne światło świetlówek led białe 6500K robi je blado-rdzawymi. Z mojej pokrywy Wromaka do 112 wywaliłem już wszystko łącznie z uchwytami na świetlówki i okablowaniem i oświetlam tylko paskiem RGB. Może to wywoła ostrą reakcję zwolenników power ledów ale jak tu wielokrotnie pisano nasze pysie nie wymagają tysięcy lumenów na baniak to my tego chcemy. Mnie i moim rybom wystarcza jasność najnowszych taśm RGB.


teraz widzę że nie skojarzyłeś co to jest taśma RGB - to taka w której każda dioda led jednocześnie może świecić w trzech kolorach podstawowych - czerwonym, zielonym i niebieskim lub w dowolnej ich kombinacji więc nie ma potrzeby kupowania taśm białych i oddzielnie czerwonych masz wszystko w jednej.

Opublikowano
Może to wywoła ostrą reakcję zwolenników power ledów ale jak tu wielokrotnie pisano nasze pysie nie wymagają tysięcy lumenów na baniak

Bardziej chodzi o poziom zabezpieczenia tych diodek przed wilgocią,który przy zamkniętej pokrywie jest żaden i był już wątek o szybkim psuciu się takich ledów.

Opublikowano

kolego artbski ja ci polecam nowe taśmy led RGB o podwójnej ilości diod ale też dwa razy większej mocy czyli 14,2W/m dlatego oprócz problemu z ich wodoodpornością co już opisałem wcześniej


3/ tak naprawdę z moich obserwacji taśmy wodoodporne nie są odporne na wodę - podsiąkają między przeżroczystym silikonem a podłożem pcb więc trzeba uszczelnić brzegi z obu stron silikonem akwarystycznym od razu przy okazji dodatkowo przykleisz bo potrafi klej 3M puszczać szczególnie na końcach taśm.



problem odprowadzenia ciepła z taśmy też staje się istotny w starych taśmach 7,1W/m tez pokrywa w miejscu chipa była bardzo ciepła


możesz zrobić jeszcze lepiej ale ciut drożej no i trzeba wypić.


kup dwie rury plexa fi20mm 2mm długości o 10cm krótsze od baniaka kosztują 18,4 zl za metr

kup taśma samoklejąca aluminiowa szer 3cm i przyklej z wierzchu na rurach zdejmij papier woskowany z taśm i w pionie wpuść do rury tak by po przechyleniu przykleiła się wewnątrz rury w miejscu gdzie na zewnątrz masz taśmę alu.

Teraz musimy wypić dwa szampany :D a korkami zatkać rury :twisted: - to żart.

dowolne zatyczki ze szczelnym wyprowadzeniem przewodów

tylko po dwa uchwyty metalowe do T8 przyklejone lub przykręcone do pokrywy i masz gotowe szczelne własnej produkcji świetlówki RGB ze zdalnym sterowaniem za śmieszne pieniążki na dodatek dowolnie obracane tak by mało świecić na podłogę przed akwa a więcej na ryby kamienie i tło. koszt 139 zl kompletRGB + ok 40 zl rury + taśma alu = ok 180zl

przypomnę że jedna świetlówka led 10000K 120cm zupełnie nie wodoszczelna kosztuje od 160 zl do 240 zl. ( niedowiarkom mogę wysłać zdjęcia jak wygląda woda wewnątrz takich padniętych świetlówek - to też testowałem )


ja mam wklejone silikonem taśmy ale jak będę znowu przerabiał swoją pokrywę plastikową od Wromaka to zrobię takie właśnie DIY świetlówki RGB bo wszystko mi już pozostało z kompletu RGB tylko dokupić rury plexi i uchwyty T8

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.