Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich.

To mój pierwszy post na tym forum.

Akwarium nie miałem jeszcze nigdy :), jakoś nie było możliwości ani chęci, jednak po obejrzeniu kilku akwariów malawi u szwagrów zaraziłem się, zacząłem czytać i tak powstał projekt własnego malawi. Postanowiłem ominąć etapy od małego do coraz większego akwarium jak to obserwowałem u osób mających malawi. Rozmiary malawi są podyktowane miejscem w salonie mojego domu które na nic innego i tak nie będzie wykorzystane więc w całości stanie tam malawi. wu,.


PROJEKT MALAWI 1550 założenia:

- wymiary akwarium ( bryły wody ) 251 x 91 x h-69cm

- pomimo dużych rozmiarów nie chcę i nie mogę wydać na to akwarium dużo pieniędzy, więc zamówienie gotowego odpada, wszystko zrobię sam. Z racji wykonywanego zawodu ( projektant konstrukcji budowlanych / kierownik budowy ) kwestie techniczne związane z budową akwarium od strony teoretycznej i praktycznej nie przedstawiają dla mnie żadnych trudności wszystko zrobię sam.

- miesięczne koszty prądu dla tego akwarium powinny zamknąć się w 20zl

- czynności przy prowadzeniu akwarium ( oprócz karmienia rybek :) to akurat przyjemność ) nie powinny zajmować więcej niż 20 min tygodniowo


Dziś punkt 1. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Akwarium będzie wykonane w szkielecie ( czytałem o dużych akwariach które rozklejały się nawet po kilku latach ) moim zdaniem jedyne rozsądne rozwiązanie dla takiego dużego akwarium. Ze względów ekonomicznych spód, ściana tylna i lewa będą wykonane z blachy stalowej, ściana przód i prawa szkło optiwhite grubość 12mm. Ściany metalowe będą pomalowane czarną farbą epoksydową z atestem dla żywności

Cdn.

post-14488-14695715839426_thumb.jpg

post-14488-14695715840657_thumb.jpg

Opublikowano

Niezły pomysł, dobry projekt, jedynie nie jestem przekonany, co do grubości szyby, przyjmuje się, że powyżej 60 cm. powinno być szkło grubości 15 mm. Jaki materiał/konstrukcję planujesz jako podstawę zbiornika?

Opublikowano

nalezy w mojej ocenie zweryfikowac czas dla tzw obslugi - min. 1,5h...chyba ze podciagniesz

instalacje i bedziesz mial automatyczna podmiane ;-)


tak samo koszty pradu wg mnie beda zdecydowanie wieksze...porownujac do mojego

to bedziesz mial min.50zl..jesvze zalezy czym bedziesz swiecil


wymiar akwa zacny...zazdroszcze :-) (tylko te ramy troche estetyke beda

psuly..ale to kwestia gustu.

czekamy z niecierpliwoscia na relacje

pozdrowiam kolege po fachu


ps.sorki za literowki...pisze z tel

Opublikowano

gratuluje chęci na stawianie takiego projektu. wg mnie 20 zł nie wystarczy nawet na filtracje nawet z najenergooszczędnościowymi pompami. wymiary świetne

powodzenia i życzę wytrwałości

czekam na cd

Opublikowano

Projekt fajny, i będę go śledził z niecierpliwością bo lubię niskobudżetowe projekty - rodzą się wtedy fajne pomysły.

Z drugiej strony to jak zaznaczyli koledzy z prądem na 100% się nie wyrobisz.

20zł przy średnim koszcie kWh w granicach 55gr daje jedynie 36kWh.

W 30 dniowym miesiącu jest 720 godzin. Jeżeli rozbijesz te 36000W na 720 godzin to wychodzi 50W na godzinę.

OK mogłoby na filtrację wystarczyć ale co z oświetleniem?

Jeżeli chcesz widzieć ryby powinieneś świecić minimum jakieś 10h dziennie co daje 300 godzin w miesiącu.

Jeżeli nie chcesz inwestować wielkich pieniędzy to raczej oświetlenie na diodach cree odpada więc zostają świetlówki których powinno być minimum 100W lub HQI 150W - przy tej długości zbiornika 2 są rozwiązaniem idealnym czyli 300W

Generuje to koszty:

Świetlówki 100W * 300h = 30kWh * 0.55zł = 16.50zł

HQI 300W * 300h = 90kWh * 0.55zł = 49.50zł


Pamiętaj że jeszcze jest grzałka która od czasu do czasu też się załącza.


Co do czasu obsługi to 20 min tygodniowo jest wykonalne (choć będzie ciężko) ale tylko i wyłącznie przy stałej podmianie.


Niemniej życzę powodzenia przy budowie.

Opublikowano

Dziekuje za zainteresowanie,

ogólnie każdego wieczoru przedstawie kolejne punkty mojego projektu.


Tak na szybko ( szczegółowe wyjadą w praniu, przy omawianiu punktu instalacji, oświetlenia itd ) odpowiedzi:

1. grubość szyby

sądze że jest ok, oprócz wysokości ważne jest także podparcie górnej krawędzi, u mnie dojdzie pokrywa której szkieletem będzie profil metalowy na stałe przymocowany do ramy i będzie stanowił idealne usztywnienie górnej krawędzi, co do długości w takim wypadku to akwarium długie na 200cm czy 500cm wytrzyma dokładnie tak samo przy stosunku wysokości do długości większej niż 1 : 2.5 długość przestaje mieć znaczenie, ponieważ mamy i tak czyste jednokierukowe zginanie.

2. czas pracy co tydzien, będzie stała automatyczna podmiana wody, 20 min to czyszczenie szyby, sądze że raz na 2 miesiące dojdzie czyszczenie filtra myśle że zajmie to także dodatkowe 20 min

3. prąd

oczywiście grzanie wody nie pradem ale przez podmiane wody ( taki mój patent szczegóły w punkcie podmiana wody :) )

wydatek prądu to bardzo enerooszczędna pompa ( dla mnie tanio tzn w pewnym okresie czasu wiadomo taka pompa przy zakupie jest 2 razy droższa ale po 2 latach ta różnica się niweluje )

oświelenie do poprostu szerokokątne żarówki led o naturalnej cieplej barwie, bez żadnych bajerów podobają mi się rzeczy najprostsze.


Ogólnie wszyskie szczegóły po kolei, ale zasada której się trzymam to taka że nie to drogi co duże, ale to co skomplikowane tak wynika z mojego doświadczenia zawodowego, poza tym prostę jest najładniejsze.


Zapraszam na dalsze rozwijanie wątku co wieczór w miarę możliwości wolnego czasu będe zamieszczał kolejne punkty.

Opublikowano
oczywiście grzanie wody nie pradem ale przez podmiane wody ( taki mój patent szczegóły w punkcie podmiana wody )

wydatek prądu to bardzo enerooszczędna pompa ( dla mnie tanio tzn w pewnym okresie czasu wiadomo taka pompa przy zakupie jest 2 razy droższa ale po 2 latach ta różnica się niweluje )


Napisałem o kosztach prądu biorąc pod uwage energooszczędną pompę i cyrkulatory ;-) !

Jeżeli chodzi o oświetlanie to tez świecę ledami, zdania podzielone ! Ale bierz pod uwagę moduły led smd czy ledy cree i to o światełku min 6500K. Cieplejsza barwa będzie przekłamywać barwę rybi to mocno , no chyba że to Ci będzie się podobało.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.