Skocz do zawartości

Biostartery - Mity i fakty


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Test oczywiście trwa a raczej powoli się kończy. Gorzej że skończyły mi się testy NO2 ;( będę szukał po ludziach bo do sklepu przyjdzie w środę a to już po obtokach ;). N dziś raczej koniec amoniaku w baniaku z Nitriveckiem jednak cykl idzie dobrze w 2 baniakach.


Na dziś dzień wyglądało to jak poniżej.


Podsumowanie czwartej doby:


Akwarium A bez Nitrivec


NH3 pomiędzy 0,5 mg/l a 1 mg/l bliżej tego niższego wyniku

NO2 około 1,5 mg/l ( ale sam nie wiem :wink: )

NO3 pomiędzy 25 mg/l a 50 mg/l


Akwarium B z Nitrivec


NH3 na poziomie 0 mg/l jednak chyba minimalnie zieleni tam jest woda z baniaka ogólnego dała idealną żółć może 0,1 czy 0,2 jeszcze się zachowało

NO2 około 1,5 mg/l a może i wyżej,

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tej niższej granicy


Dodałem fotki bo mój komp wczoraj zakombinował i nie weszły.

post-6453-1469571509642_thumb.jpg

post-6453-14695715097729_thumb.jpg

post-6453-1469571509878_thumb.jpg

Opublikowano

Zdobyłem test NO2 Sery Made in Germany ;) nie mam daty ważności ale działa bo wskazuje na to choćby fotka z badaną wodą z mojego baniaka. Test trwa nadal podsumowanie piątej doby:


Akwarium A bez Nitrivec


NH3 pomiędzy 0,0 mg/l a 0,5 mg/l bliżej tego niższego wyniku

NO2 pomiędzy 0,5 a 1,0 mg/l bliżej tego niższego wyniku

NO3 pomiędzy 25 mg/l a 50 mg/l bliżej tego wyższego wyniku


Akwarium B z Nitrivec


NH3 na poziomie 0 mg/l idealną żółć

NO2 około 0,5 mg/l

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tej niższej granicy

post-6453-14695715099761_thumb.jpg

post-6453-14695715100929_thumb.jpg

post-6453-14695715102356_thumb.jpg

  • Dziękuję 1
Opublikowano

No i test nadal mnie troszkę zaskakuje spodziewałem się większych postępów z NO2 no ale czekamy dalej. Historia amoniaku się zakończyła w obu zbiornikach. Dzięki Nitrivec proces ten skończył się dzień ( może trochę więcej ) wcześniej, w zbiorniku gdzie go wlałem.


szósta i siódma doba:


Akwarium A bez Nitrivec


NH3 pomiędzy 0,0 mg/l

NO2 pomiędzy 0,5 mg/l

NO3 pomiędzy 25 mg/l a 50 mg/l bliżej tego wyższego wyniku


Akwarium B z Nitrivec


NH3 na poziomie 0,0 mg/l

NO2 pomiędzy 0,3 a 0,5 mg/l bliżej tego wyższego wyniku

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tej niższej granicy.

post-6453-14695715103901_thumb.jpg

post-6453-14695715105784_thumb.jpg

post-6453-14695715107567_thumb.jpg

  • Dziękuję 2
Opublikowano

Nowy dzień i wszystko się równa ;). Oczywiście moga zawodzić patrzałki ale czekam teraz na eliminacje NO2 i będą konkluzje ;)


Ósma doba


Akwarium A bez Nitrivec


NH3 0,0 mg/l

NO2 0,3 mg/l

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tego niższego wyniku


Akwarium B z Nitrivec


NH3 na poziomie 0,0 mg/l

NO2 pomiędzy 0,3 mg/l

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tej niższej granicy.

post-6453-1469571510892_thumb.jpg

post-6453-146957151101_thumb.jpg

post-6453-14695715111193_thumb.jpg

Opublikowano

Dziewiąta, dziesiąta, jedenasta doba ( niestety wczesniej nie mialem możliwości wziąć wody do testów ;( ).


Akwarium A bez Nitrivec


NH3 0,0 mg/l

NO2 0,3 mg/l

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tego wyższego wyniku


Akwarium B z Nitrivec


NH3 0,0 mg/l

NO2 0,0 mg/l

NO3 pomiędzy 50 mg/l a 100 mg/l bliżej tego wyższego wyniku.


Myślę ze to praktycznie koniec testu jutro najdalej pojutrze i w baniaku bez nitrivec będzie zero. Jeśli przez dwa tygodnie czy tym bardziej miesiąc szykujemy start zbiornika to używanie Nitrivec czy środka z Tetry po prostu mija się z celem. Używanie nitrivecu w razie awarii biologi byłoby jednak wskazane. Szybszy start, przeróbka najgroźniejszego amoniaku w delikatniej szkodliwe azotyny jest na pewno nie do przecenienia. Walczymy wszak o zdrowie i życie ryb. Środek tetry ma szanse lepiej pracować w drugiej fazie ( NO2 na NO3 ) i może Tymek mógł pisać prawdę. Z praktycznego punktu widzenia znowu ma to jednak tylko znaczenie przy śmierci biologa przy starcie nowego akwarium jest to niepotrzebne, wystarczy woda wodociągowa i coś co się popsuje, można ewentualnie włożyć coś ze starego baniaka. Bo być może bakterie w zbiorniku teoretycznie czystym znajdowały sie jednak w jakiś małych ilościach na lezacej w stanie suchym grzałce lub umytej głowicy filtra. ( nie były to warunki labolatoryjne ;) ). Ilości to zapewne nie powalające ale być może jeśli ktoś ma wszystko nowiuteńkie nie działoby się to tak szybko. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się ze to wszystko jest w wodzie wodociągowej i jesteśmy lekko naciągani ;). Dlatego osobiście będe wlewał Nitrivec czy środek Tetry w razie śmierci biologa jednak przy starcie nowego zbiornika po prostu sobie odpuszczę. Być może jeszce zrobię test tetry ... jak mi się znowu zachce celem porównania tamtego środka do działania Nitrivec. mam nadzieję ze moja zabawa się przydała ;).

post-6453-14695715164722_thumb.jpg

post-6453-14695715165923_thumb.jpg

post-6453-14695715167531_thumb.jpg

  • Dziękuję 4
Opublikowano
można ewentualnie włożyć coś ze starego baniaka.


Kiedyś Snocho fajnie podsumował wsie fiolki z bakteriami , że w każdej 100ml wody dojrzałego baniaka jest o wiele więcej bakterii jak w tych specyfikach i dzisiaj po twoich testach zaczynam mu wierzyć.

Opublikowano

Może i nie w takiej toniowej ale lekko wyciśniętej z filtra to zapewne tak. Na Nitrivecu za 24 zł zyskaliśmy może 1,5 może 2 dni. Przy awarii to istotny czas zwłaszcza, że dotyczyło to szybszej redukcji amoniaku. Jednak kto wie czy jak ktoś ma wiecej niż 1 zbiornik to taki słoiczek wody nie zrobiłby tego szybciej. Jednak ja już z tym ryzykować nie będę ( nie badałem wszak takiego układu ;) ) i przy jakimś zgonie biologa kupię te bakterie bo nie ma co dumać ale trza ratować ;).

Opublikowano

Tak podejrzewałem po przeczytaniu tego bloga. Wniosek z tego taki, że przy zwykłym startowaniu nowego zbiornika nie ma sensu wlewać bakterii dla przyspieszenia zamknięcia się cyklu o 1 lub 2 dni. W przypadku awarii filtra czy dłuższego zaniku prądu jednak warto użyć w/w.

Opublikowano

Test reaktywacja ;)


W zwiazku z tym, że mam Tetra Aqua Safe bede startował z nowym testem. Tym razem w jednym akwarium bede testował ten produkt i istotne bedzie dla mnie czy wystartuje szybciej czy szybciej zredukuje amoniak i czy szybciej przerobi azotyny na azotany. Czekam jeszcze na test NO2 aby mieć pewność, że tym razem mi go nie zabraknie i nie będe musiał biegać ;).

  • Dziękuję 2

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.