Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ja lutowałem diody do MCPCB osobiście i jest troszkę zabawy, ale jak ktoś umie trzymać lutownicę (a raczej opalarkę) to sobie poradzi.

Opublikowano

Pytania:

1. chciałbym, żeby linia 1, 2 i 3 miała soft start/stop - czy do każdej linii muszę kupić rampę? (wydaje mi się, że tak, ale może jednak może się mylę :) )

2. Rozumiem, że lampę podłączam pomiędzy sterownik, a diody (Damian780425, dobrze zrozumiałem)?

3. czy mogę wykorzystać zasilacz do laptopa, który posiadam Vout=19,5V; Iout=3,6A

4. Gdzie kupujecie diody i czy kupujecie na MCPCB, czy sami lutujecie?

5. czy ilość diód nie jest przesadzona do baniaka o długości 100cm?



1. wystarczy jedna RAMPA i łączysz równolegle wszystkie drivery z wyjściem PWM na rampie (na płytce są dwa wyjścia: PWM i zanegowane PWM, u mnie prawidłowo działa na zanegowanym, na normalnym zamiast włączać diody to je wyłączało)


2. RAMPA: czerwony i czarny przewód +/- do zasilacza, żółty przez timer łączysz z plusem na zasilaczu. Timer zamyka obwód i Rampa przez przewód PWM podaje sygnał do drivera, który włącza i wyłącza diody. Driver jest na stałe podpięty do zasilacza.


5. jak dla mnie to za dużo, i nie mieszaj białych z niebieskimi na jednej linii bo będziesz miał problem z wysterowaniem, lepiej mieć możliwość przygaszenia niebieskich, ja mam na zbiornik 160x60x60 trzy białe na 800 mA i trzy niebieskie na 100 mA. Czyli niebieskie ledwo świecą ale dają wyraźna zmianę koloru. Widać to po wyłączeniu ich całkowicie. Proponuje każdy kolor na osobnym driverze.

  • Dziękuję 1
Opublikowano
Ja lutowałem diody do PCMB osobiście i jest troszkę zabawy, ale jak ktoś umie trzymać lutownicę (a raczej opalarkę) to sobie poradzi.


O! A wez opisz jak to robiłeś?

Opalarką podgrzewałeś MCPCB aż się cyna na 3 paradach rozpuściła i kładłes wtedy diodę?

Jaką cynę używałeś? Jak przylutowałeś pad termalny ?

Opublikowano
O! A wez opisz jak to robiłeś?

Opalarką podgrzewałeś MCPCB aż się cyna na 3 paradach rozpuściła i kładłes wtedy diodę?

Jaką cynę używałeś? Jak przylutowałeś pad termalny ?



Do lutowania użyłem takiej oto pasty do lutowania ( nie mylić z topnikiem)

PASTA DO LUTOWANIA SMD EASY PRINT Sn62 PB36 Ag2 (3906253598) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/39/06/25/35/3906253598@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@39/06/25/35@@AMEPARAM@@3906253598



Pastę nakładamy ze strzykawki ( pomagałem sobie wykałaczką) na pad, zdjęcia są w 5 poście.

Pasta nie musi być idealnie nałożona ale nie może jej być za dużo, następnie układamy diodę lekko ją dociskając, następnie podgrzewamy opalarką ( ja używałem najtańszej opalarki made in castorama drugi bieg ok 600 st) od spodu aż zobaczymy jak cyna się rozpuści. Po 2-3 s wyłączamy opalarkę i odkładamy do wystudzenia. Zdrapujemy pozostałą kulkę z cyny i gotowe. Należy uważać aby nie poparzyć sobie łapek.:oops: Podłoże trzymamy w szczypcach nie w ręku. Należy zwrócić uwagę na polaryzację diody bo ja royal blue przykleiłem odwrotnie.:mrgreen:

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Dzięki za pomoc i rozjaśnienie kwestii. Podzespoły zamówione, czas zastanawiać się, jak i na czym je zamontować :) jak macie pomysły, to chętnie wysłucham.

Wstępny pomysł mam taki, że diody przymocuje do arkusza blachy aluminiowej 100xYYxZZ, który będzie położony luzem na koronie, którą mam od oryginalnej pokrywy. Zastanawiam się, czy wymienić wszystkie elementy, i zrobić pokrywę de facto na nowo z aluminium, czy wymienić tylko tę część, na której w tej chwili jest oświetlenie. Mam pokrywę Juwela.

Minusem powyższego rozwiązania jest to, że nie bardzo mam pomysł, jak zabezpieczyć diody przed wilgocią, to po pierwsze, a drugie to kable biegnące po wierzchu :(


1. wystarczy jedna RAMPA i łączysz równolegle wszystkie drivery z wyjściem PWM na rampie (na płytce są dwa wyjścia: PWM i zanegowane PWM, u mnie prawidłowo działa na zanegowanym, na normalnym zamiast włączać diody to je wyłączało)


2. RAMPA: czerwony i czarny przewód +/- do zasilacza, żółty przez timer łączysz z plusem na zasilaczu. Timer zamyka obwód i Rampa przez przewód PWM podaje sygnał do drivera, który włącza i wyłącza diody. Driver jest na stałe podpięty do zasilacza.



To nie do końca rozumiem :(. Na RAMPIE zasilanie jest 12V, a sterowanie darelem to 5V, więc żeby zrobić tak jak piszesz, trzeba dobrać jakiś rezystor, na którym zrobimy spadek napięcia. Rampę podłączamy pod oddzielny zasilacz? Czyli w sumie potrzebujemy 3 zasilaczy?

2 do rampy 12V i jakiś do wyzwalania i zasilacz do ledów?


5. jak dla mnie to za dużo, i nie mieszaj białych z niebieskimi na jednej linii bo będziesz miał problem z wysterowaniem, lepiej mieć możliwość przygaszenia niebieskich, ja mam na zbiornik 160x60x60 trzy białe na 800 mA i trzy niebieskie na 100 mA. Czyli niebieskie ledwo świecą ale dają wyraźna zmianę koloru. Widać to po wyłączeniu ich całkowicie. Proponuje każdy kolor na osobnym driverze.


Przy zasilaczu, który chce wykorzystać nie mogę dać więcej niż 4 diody w jednej gałęzi. Zastanawiam się, czy dać dwie gałęzie po 3 diody równolegle, ale z tego co czytałem, to driver lubi pracować z dużym napięciem i minimalnym prądem, a dwie gałęzie i wysterowanie na 800mA w gałęzi daje nam prawie maksymalny prąd pracy drivera... Prosto nie jest ;-)

Opublikowano

A jak wysoko od lustra wody będą diody? Ja mam 20cm i praktycznie w ogole osłony nie trzeba bo nic nie ma sie tam prawa skroplić. Zalezy czy jest dostatecznie duzo miejsca na ucieczkę wilgoci.


A z tym zasilaczem to trochę nie rozumiem. Wydawało mi sie ze masz zasilacz 19V. Duzo osób tu pisało wiec moze mi sie pomyliło... Przy 19V zasilisz 5 diód białych/niebieskich lub 7 czerwonych i w obu przypadkach zostanie jeszcze 0,5 na driver.

Driver chyba miałeś na 2,2 A więc nie bardzo rozumiem wartosc 800mA. W zaden sposób 2200 nie jest wielokrotnoscia 800...

Opublikowano
A jak wysoko od lustra wody będą diody? Ja mam 20cm i praktycznie w ogole osłony nie trzeba bo nic nie ma sie tam prawa skroplić. Zalezy czy jest dostatecznie duzo miejsca na ucieczkę wilgoci.

Około 10, góra 15 cm. Pokrywa jest dość szczelna, więc nie ma za bardzo gdzie uciekać.


A z tym zasilaczem to trochę nie rozumiem. Wydawało mi sie ze masz zasilacz 19V. Duzo osób tu pisało wiec moze mi sie pomyliło... Przy 19V zasilisz 5 diód białych/niebieskich lub 7 czerwonych i w obu przypadkach zostanie jeszcze 0,5 na driver.

Driver chyba miałeś na 2,2 A więc nie bardzo rozumiem wartosc 800mA. W zaden sposób 2200 nie jest wielokrotnoscia 800...



Rzeczywiście planuję wykorzystać zasilacz 19V. Liczyłem, że na driver też zużywam 3V, nigdzie się nie doczytałem, jaki jest spadek na tym urządzeniu. Dało mi to wspomniane 4 diody na gałąź z malutkim zapasem. Nawet, jak dam 5, to i tak brakuje mi napięcia na jedną ;)

Zakładam, że wysterowanie na gałąź to będzie 800-900mA. Z tego co wyczytałem więcej się nie opłaca, bo przyrost światła jest niewielki. Mylę się?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • I dostał. To ostatnio jakaś plaga Andrzeju. Dzisiaj drugi w tym temacie.
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.