Nuroslaw

Chcąc to dobrze wymierzyć musielibysmy zbadać zawartość węglanów oraz wyznaczyć kwasowość i zasadowość wody - a to nie jest tożsame z pH - to raczej wielkość bufora. Kolejna sprawa to CO2 - ruch tafli nie jest tak wydajny do przewietrzenia zbiornika jak napowietrzanie. W Malawi mamy głównie producentów CO2 (ryby) a brak roślin które by to korzystały z tej produkcji. Stąd, jeśli dorzucimy silne napowietrzanie, pH też skacze do góry, bo wybijamy zbędne CO2. Oczywiście napowietrzamy za pomocą kamienia/membrany a jeśli przez turbinę to warto w reaktorze, bo bąbelki latające po całym akwarium estetyczne nie są.....

Filtr zewnętrzny od wewnętrznego różni się tak naprawdę tylko umieszczeniem. Bezproblemowo działać i sprawdzać się będa wszelkie filtry gąbkowe. Jeśli filtr jest mały, to prostu będziesz częściej go czyścić i wodę podmieniać w większej ilości. Możesz kupić po prostu samą głowicę i dużą gąbkę do tego. Jedyna rada to szukaj filtru, który będzie miał dużo miejsca na materiał filtracyjny

węgiel nie może być non stop. Zwykle po miesiącu należy go wymienić na świeży. - rozwija się biologia a traci właściwości wchłaniania chemii.

To był węgiel aktywowany oczywiście a inny mam nadzieję? Jesli aktywowany, to pewnie dziś kiedy to pisze problem pewnie już znikł samoistnie.

nie używaj słów duży, mały ale podaj wymierne wartości. Ile masz No2 i No3. No2 powinno już znikać. Rozumiem że filtry już pracują non stop ?

a skąd masz te rtęciowe, jak w ogóle nie ma ich w handlu akwarystycznym. Rtęć jeszcze się spotyka w laboratoryjnych i lekarskich. A co do problemów - raczej nie temperatura go zabiła. U mnie pysie przetrzymały spadek do 16C, poniżej 20C były też bardzo płochliwe, ale z drugiej strony, 2 tygodnie od wpuszczenia do akwarium... Coś była raczej z wodą.

baterie słoneczne dają prąd stały. Zbyt mało by uciągnąć w całosci akwarium. ale jako wspomaganie jak najbardziej może być. Łatwo sprawdzić: zliczyć moc potrzebną do danego akwarium i przeliczać W i porównać z wydajnością baterii, zakładając wykorzystanie mocy do 30% ( nie ma co się napalać na moc maksymalną tych baterii). wiązać się to także musi z regularnym utrzymaniem w czystości, by nie marnować energi słonecznej. Pytanie czy warto ? Rodzaj produkowanego prądu ma mniejsze znaczenie w dobie powszechnych urządzeń typu UPS. A tylko UPS lub coś podobnego gwarantuje stałe napięcie i ilość prądu, która jest zmienna na wyjściu z samych baterii zależnie od natężenia światła słonecznego. Czy prościej oświetlać akwa słońcem - często lepiej i zdrowiej dla akwarium. Jedyny problem, zależne od wystawki i możliwości utrzymania temperatury (energia cieplna przez szyby),

świeże tło, świeże akwarium - będzie pienić. Zbieraj tą pianę - pozbędziesz się szybciej zanieczyszczeń, a później zrezygnuj z tych babelków. Potrzebne Ci są ?

uważaj tylko, bo jak jest grubsza warstwa, to nie wystarczy by dobrze wyschło w 24h. A farba jak trafi na wilgotne, to nie klei się dobrze i później łuszczy w tych miejscach.

byłem kiedyś zakochany własnie w takim wystroju: CZARNE tło, super BIAŁY piasek. Obecnie mogę stwierdzić, że ten kontrast nie działał dobrze na ryby. Ich receptory dobierania barw nie obejmują takiej tonacji , Od kiedy zmienilem tło na jaśniejsze ( wciąż ciemne) i dałem "zwykły" piach - poprawiła się ich aktywność oraz barwy oraz stały się mniej płochliwe. Oczywiście jak wchodzą goście, niezależnie o której godzinie, to ryb i tak nie ma w akwarium. A jak wchodzę sam, to są wszystkie i chlupią mi wodę na podłogę. A jak karmię, to nie raz czuję na palcach ich zęby. (demasoni jest taki łapczywy).

raczej jak będzie suche. Bo chłonąć wodę (powierzchniowo) będzie cały czas.

Jeśli chodzi o kolor, a raczej kontrast to błąd. Ryby będą się źle czuły przy zbyt dużym kontraście. Jak dajesz tło czarne, to piach niech będzie jakiś ciemniejszy. Taki bielutki nie jest idealny w takim układzie. Postaraj się zrobić kilka kamieni - w podobnym wyglądzie by pasowały do tła. Np. oblebiając prawdziwy kamień pianką i CR - dzięki temu uzyskasz tonące kamienie identyczne z tłem, co naturalniej będzie wyglądać.

Hari, jaki jest sens robic sump i narurowce ? Po co się silić na sump pod akwarium? Jeśli masz miejsce obok w pomieszczeniu, to może tam zrobić filtrację, na zasadzie filtra przelewowego ( rodzaj sumpa na poziomie akwarium) ? Komfort obsługi filtrów Tobie wzrośnie, możliwosci rozbudowy również i nie jest ograniczony żadnymi cm. Ja widzę jeden system filtracyjny, ale kilku segemntowy, otwarty, gdzie bez problemu podłączyc bedzie można dodaktowe urządzenia jeśli okażą się potrzebne oraz znacnize poprawi się modyfikalność filtru. Przy okazji na moc pomp można będzie wykorzystać w pełni.

czym jest wydajnosć sumpa? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć prosto. Ponieważ: - wydajność sumpa to to samo co wydajność każdego innego filtru dotyczyć może: - wielkości przepływu max - ze względu na rozmiary posiada jedną z większych wydajności - możliwości filtracji bio/mech - ze względu na rozmiary posiada ogromną objętość do wykorzystania - wydajność w rozumieniu skuteczność działania - zależne bardziej od rodzaju użytych wkładów Obciążenie złoż dm3/dm2 i h jest związane bardziej z konstrukcją niż typem. Odpowiednio zaprojektowany kubeł, wewnętrzny i sump mogą mieć takie same parametry obiciążeń hydraulicznych materiałów filtracyjnych. Reszta - zaleta, wada, przewagi sumpa lub jego braki - to temat na zupełnie osobną rozmowę.

i to znacząco. O objętości z jaką się będzie przelewać decyduje ostatecznie pompa a prędkość przepływu to juz wyłącznie rzecz wtórna, przy czym im wolniej tym lepiej. A róznica wyskości nie jest żadnym wąskim gardłem. Z Twojej wypowiedzi wnioskować można, że przy pewnej wysokości, niezależnie od szerokości sumpa, przepływ będzie za wolny i nie zdązy doprowadzić wody do pompy ? Prędkość przepływu nie ma znaczenia, tylko wydajność. Kolejna sprawa przy przepływach górnych Róznica poziomów zupełnie nie ma wpływu ani na wydajność ani na prędkość przepływu. Rozumiem Harisimi, że Twój sump ma posiadać przeplyw boczny? Dopiero teraz czytam ten temat, ale to powyzsze musiałem po prostu sprostować.

no, z Choszczna nie masz do mnie daleko. Być może znów przyjadę do Was na Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym, jeśli będą znów u Was, jak w ubiegłym roku. To się zgłoszę po 1 ( pierwsze) piwo , a jak wróce z Tanzanii to chciałbym postawić własnie taki duży zbiornik. Wszystko zależy, czy na misję wylęcę w kwietniu czy we wrześniu. Jak na razie woda jest, kanalizacja jest, powolny FBF wykorzystujący zamiast pompy, energię wody wracającej do sumpa też jest. Ale 360l+80 to za małe, a miejsca jest dość na akwarium. Dodam: warto zrobić pod akwarium nową podłoge - np. zamiast parkietu, paneli itp. - na szerokość jednej płytki wokół akwarium. Zawsze coś się na chlapie - np. woda spłynie po łokciu, jak się wyciąga rękę z akwa.

Sterowanie temperaturą. - po pierwsze dobór odpowiedniej mocy urządzeń. Zależnie od temp. zasilania kazdy grzejnik dysponuje okresloną mocą grzewczą. Przy podłogówce liczby sie ile W daje 1mb węża przy określonej temperaturze zasilania. Dzięki temu wiemy jakiej wielkośc grzejnik max można dać do zbiornika, lub ile minimum potrzeba. Do sterowania może służyć zawór typu EL (zamykany/otwierany elektrycznie- są dwa typy: zawsze otwarty w przypadku braku zasilania lub odwrotnie zawsze zamknięty ) sterowany termostatem np. Rt-2 lub jakimś bardziej zaawansowanym. Dobierając ogrzewanie troche słabsze, uzyskujemy wstępne podgrzanie wody w akwarium, a ostateczną temp. można uzyskać stosując tradycyjne grzałki w przypadku dużego zapotrzebowania na energię. Jeśli nie przesadzimy z urządzeniem, to nie będziemy mieli problemu z nadmierną temperaturą. zamiast szafki z blatem, można "szafkę" zrobić murowaną z blatem grzejącym. Ewentualnie na takim blacie grzejącym może stac sump, który zasila akwarium w wodę. Można się pokusić o zatopieniu wężownicy bezpośrednio w akwa, sumpie itp. Zastosować można zawory trójdrożne do sterowania temperaturą. W przypadku wymiennika - termostatem sterowana jest tylko pompa obiegowa tzw. małego obiegu zasilająca w ciepło na żądanie zbiornik. Myslę że dla zbiorników 1m3 i więcej warto nad czymś takim pomyśleć - bo sama instalacja może wyjść dość kosztowna, szczególnie w bardziej rozbudowanym sterowaniu. Wspominam o tzw. podłogówce, bo z założenia podłogówka jest ogrzewaniem nisko temperaturowym, max 40 C. Więc nie powoduje jakiś gwałtowych skoków temp, i mieści się w granicach tolerancji zbiornika. Wydaje się że największe pole popisu mają Ci z własnym kotłem CO - większa kontrola nad pracą urządzeń. Oraz mieszkancy domów, z uwagi na odpowiednie zaplecze techniczne do prowadzenia instalacji - ale to można obejść pomysłowością.

nie zrozumieliśmy się Yaro, przeczytaj jeszcze raz wątek. Opisywałem, że dla układu stałej podmiany - istnieje możliwość w przypadku jej odpowiedniej wydajności nawet rezygnacja z filtracji bio. Pisząc również o jej wadach. A wielkość takiej wymiany wynosić może takze 500% objętości zbiornika dziennie. Dalej natomiast zaproponowałem: Nie czytamy, nie czytamy, nie ładnie

no ja też nie podmieniam przecież aż takich ilości. Skąd się wzięło to 80%? Przecież nikogo nie namawiam gwałtownych, takich dużych podmian wodą nawet najdoskonalszą ale o temp. 10 C. ja rozumiem że ogrom pracy przy zakładaniu takiej instalacji w urządzonym już mieszkaniu, rzeczywiście wskazuje na te wiadra i węże. Ale jeśli ktoś ma możliwość, bo i tak np. buduje mieszkanie - jak najbardziej polecam by doprowadził do akwa wodę, kanaliazację, OSOBNĄ linię elektryczną zasilającą z własnymi bezpiecznikiem/ami a jesli ktoś lubi wyzwania także CO, np. podłogówkę z własnym sterowaniem pod dno akwarium (im większe akwarium, a takich coraz więcej) tym bardziej opłacalna robi się taka impreza ( CO bezpośrednio czy wymiennik zaleznie od wielkości instalacji i rodzaju pieca).

tak, dokładnie mam dwa prefiltry 10" już na zasilaniu domu. Mój SUW bierze wodę z 4 studni mioceńskich. Ale nawet gdyby nie, to powiedz Yaro podmian też nie robisz? Co wtedy robisz jak leci syf z kranu (choć u mnie się to nie zdarza). Jedyne ale w mojej kranówie - stąd te prefilry to okresowe zwiekszenie ilośc Fe i nieznacznie zwiekszone dawki podchlorynu co kilka miesięcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zanim otworzysz kran na full w akwarium, sprawdzil co dziś leci z kranu w domu, chociaż nalewając wodę do czajnika. Moja metoda niczym się nie różni od tej z bieganiem z wiadrami jeśli chodzi o jakość wody. Odpada tylko noszenie wiader i rozwijanie węży. Jak odmulam, to jeden koniec wężą włożony zostaje do wylotu kanalizy i wsio, można grzebać w akwarium. inne zagrożenia - ba należy się z nimi liczyć i je rozwiązywać. Np. pobranie piasku przez odmulacz, to jest syfon na kanalizie.... nic nie stoi na przeszkodzie by w przypadku cennych elementow które mogą zostać wciągniete przez odmulacz zlewać wodę prosto do wiadra. Zapewne znajdziesz, także tutaj na forum dużo osób, które leją bezpośrednio kranówkę do akwa, być może także sam tak robisz.

stała podmiana wody ma swoje zalety i można zrezygnować zupełnie z filtracji - ale zużycie wody będzie większe niż okresowe, jednorazowe podmiany by osiągnąć ten cel. wynika to wprost z modelu matematycznego. Jednakże o ile SCPW jest kłopotliwy, to tylko automatyczna czy ręczna podmiana jest wskazana. Jeśli ktoś nie ma tej możliwości nawet nie wie, co to jest bieganie z 3 wiadrami albo zupełny spokój. Ja nie mam stałej podmiany. Do akwarium mam doprowadzoną wodę i kanalizację. Jak chcę podmienić wodę w zbiorniku to otwieram kran i idę na obiad. po obiedzie zamykam kran i wodą już podmieniona w ilości ok 20-40%, zależnie jak ten obiad długo trwa . Z kranu leci, szczególnie w okresie zimowym, zimna woda. Przy stałej podmianie - to jest głównym problemem - duże straty energii na jej ogrzanie. I to rozwiązanie jak najbardziej polecam.

a majtki Ci nie farbują ? Sorry, ale wszystkie propozycje na forum traktuj jako sugestie. Tylko Ty możesz stwierdzić że to napewno piasek Tobie pyli. Jeśli tak, to niezastanawiałbym się nad wymianą. Filtry jeśli chodzą, to pociągną biologie. Ewentualnie jakieś drobne wachnięcie parametrów stwierdzisz i to wszystko. Jak sprawdzić czy to napewno piasek? Wyłącz filtry na pewien czas - Lub chociażby wszystkie mechaniki i cyrkulatory.

paputek25, ale to nie dno strzeliło. tylko wzmocnienie wzdłużne. A to się daje u góry akwarium. No i wiszące dno tez nie jest problemem.

eee, raczej chciał powiedzieć "płukany". I w cale nie chodzi o to że piasek jest wypłukany. Tylko o technologię produkcji takiego piasku. Z dna rzeki pompuje się urobek, wrzuca na sita i płucze wodą, wypłukując piasek w celu uzyskania żwirów. Stąd są to piaski i żwiry płukane. Na celu jest uzyksanie odpowiedniej granulacji a nie czystości. Są też piaski i zwiry kruszone - doskonałe do budownictwa, ale niekoniecznie przyjazne dla zwierząt ( ostre krawędzie). Kolejna sprawa- piasek naturalny, z JEZIORA MALAWI, z plaż, nie może byc czysto biały kwarcowy, bo skały w tym rejonie nie są kwarcowe. To jest najwyżej piasek z MALAWI ( kraju). Tak jak i w Polsce są różne kopalnie piasku i część z nich pozyskuje piasek kwarcowy np. do hut. A ten pomimo nawet sporej granualcji pyli. Bardzo drobny żwirek - pewnie to niedokładne określenienie. Budowlańcy też często mówią "żwir" na piaski. Bo zgodnie z nomentklaturą piaski to te kamienie o uziarnieniiu 0-2 mm. A żwiry od 2-40 mm, powyżej to już otoczaki. A wiele osób na taki grubszy piasek woła jednak żwir. I jeszcze jedno piaski mogą się różnić od siebie z zakresie zawartości części pylistej - bo to także zależy od miejsca pozyskania i maszyny je sortującej.

Więc jednak nie na oko. Taki pomiar, przeprowadzony starannie i dokładnie będzie dokładniejszy niż ten dokonywany popularną poziomicą bądź łatą. jak ktoś nie umie się posługiwać poziomicą, to pewnie miarka będzie dokładniejsza. A ponadto poziom na oko jest przecież wystarczający. No chyba że ktoś ma zeza. A jak wzmocnienie pęka, bo akwarium stało lekko przechylone i niby większy nacisk wody, to strach kłaśc na takie akwarium pokrywę, czy stawiać wiadro z wodą czy inną miskę. Szybciej ferelne szkło, źle wklejone.