bojack

Między DCQ a DCP różnica jest taka, że w sterowniku DCQ możesz ustawić falowanie i to jest git, bo lepiej sprząta dno. W PL jest problem z zakupem, ale da się ściągnąć (tydzień czekania). Nie wiem dalej jaka jest różnica w TSP, ale wydaje mi się, że TSP jest bardziej kierowana do oczek wodnych - większe przepływy i mniejszy zakres regulacji. Ja miałem w planie zakupić z przepływem 20000l, tak aby był zapas gdyby jednak udało się wepchnąć więcej niż te 1200l, ale jak zobaczyłem film jak pompuje DCP 3500, to 20000 to może być przegięcie Z drugiej strony na filmie widziałem samą pompę bez żadnych filtrów i tutaj może być ta różnica. Może jednak 20000l/h będzie ok. Nie musi chodzić na pełnej mocy. Ale znów DCQ jest max 10000l/h. No i w sumie teraz to już sam nie wiem Łukasz a co obsługuje ta pompa? Jakie filtry?

Pompa od C.O. odpada, bo zależy mi na możliwie płynnej regulacji przepływu. Pompa ma za pracować na początku w zbiorniku 300l, a docelowo w 1200l, stąd potrzeba regulacji. Miałem na oku trzech producentów, eheim, aqua nova, jebao. Ceny są zbliżone natomiast najwięcej opinii znalazłem na temat pomp jebało Same pozytywne. No i podobno są super ciche na czym mi zależy. Nadal nie czaję różnicy pomiędzy DCP/DCQ, a TSP.

Siema, poszukuje informacji na temat różnic w pompach Jebao. Z tego co udało mi się ustalić, to wcześniej były dct, zastąpione przez dcp, obecnie najnowszy model to dcq. To się zgadza? A jak ma się do tego model TSP? Może ktoś w prostych słowach napisać czym one się różnią? Dzięki

Polecam lekturę: https://tropheus.com.pl/aklimatyzacja-i-kwarantanna/

Mam do Was jeszcze pytanie odnośnie Tropical Pro Defence. Znalazłem artykuł tutaj, który opisuje, że pokarm nie puchnie. Wrzuciłem do wody na 5min dla spokoju i jednak powiększył objętość i to sporo. Moczycie Pro Defence przed podaniem? Coś mnie pokusiło aby kupić rozmiar M na przyszłość. Może S nie puchnie, a M puchnie? Drugie pytanie odnoście OSI spirulina pellets. Podajecie ten pokarm? Co o nim myślicie? Mam wrażenie, że ryby po nim zaczynają się ocierać. Nie podaję przez dzień - dwa i spokój. Nie potwierdziłem jeszcze tej tezy, ale wszytko na to wskazuje.

Odpowiedź do:

Ja tam zawsze w drugą stronę działałem. Aktualnie moja przygoda jest krótka, ale dawno temu przez wiele lat miałem kilka baniakow. Za czasow modemów i tpsa zagladlądałem na Klub Malawi Zawsze starałem się robić tak, aby w akwa było jak najmniej sprzętu i jak najrzadziej wkładać tam łapki. Jak najrzadziej podmieniać wodę i jak najrzadziej dotykać filtrów. Nie boję się pompować wody poza baniak, bo to taki sam strach jak uszkodzenie szkła, szafki, itd. Obecna technologia pozwala użyć zaworów, które zamkną się przy górze zbiornika gdy pod nim pojawi się woda więc luz. Mam w planach (6-8 miesięcy) powiększenie baniak do 250x80x60 i studiując forum i wiele innych miejsc pójdzie duży kubeł + prefiltr narurowy + bypass do czyszczenia prefiltra, do tego narurowiec jako mechanik z pompą o zmiennym trybie pracy, do tego hydroponika zeby zebrać no3. W dalszej przyszłości planuje +/- 5000l może 7000l w budowanej chałupie i tam myślę nad takim samym rozwiązaniem tylko większych gabarytach.

Jeżeli puszcza nowe pędy, to znak, że jest mu dobrze Czyli jak zawsze literatura swoje, a przyroda swoje. Dzięki za info. Przyda się na przyszłość, bo planuję zrobić hydroponikę. No i jeszcze raz szkoda wielka, że musisz się pozbyć baniaka, tym bardziej, że to tak naprawdę dopiero początek

Ładnie się to prezentuje, pewnie szkoda się rozstawać. A że tak zapytam przy okazji i z ciekawości. Jak się czuje skrzydlokwiat w zasadowej wodzie? Te kwiaty lubią lekko kwaśną.

No właśnie saulosi nie były strzałem w 10 w tej obsadzie, ale jak się już "zadomowiły" to je zostawiam, poza tym są bardzo ładne jak dla mnie. Obecnie mrożonki podaję stosunkowo mało i zawsze wrzucam ją razem ze spiruliną. Wybór mrożonek też jest skierowany na coś mało tłustego. Podobno są też jakieś mrożonki typowo dla malawi, ale nie wiem co tam dokładnie jest w środku. Spoko, od początku myślałem nad tym, aby kupić coś innej firmy tylko nie wiedziałem w co strzelać. Do obecnego zestawu dodam na pewno https://allegro.pl/oferta/tropical-pro-defence-size-s-100ml-probiotyk-7490770996 oraz pomyślę nad https://allegro.pl/oferta/naturefood-premium-cichlid-plant-m-40g-pokarm-ryb-8854008191 Podziękował Obecnie 120x50x50, ale w przyszłym roku planuję zmianę na 250x80x50 albo 250x80x60. Zobaczymy jak będzie. O chipokae i crabro się nie martwię, te dwa gatunki się bardzo dobrze dogadują - miałem kiedyś 2 haremy przez kilka lat. Chipokae był głównym agresorem, ale Crabro potrafił walczyć o swoje. Martwi mnie jedynie saulosi, czy da sobie radę, ale będę to kontrolował. Tyle OT, reszta na pw jak coś

Hej, obsada to saulosi, chipokae, crabro, synodontisy. Karmię w południe: O.S.I Spirulina Flakes Około 17: O.S.I Spirulina Flakes Około 21: O.S.I Spirulina Pellets, moczę wcześniej przez kilka minut aż spuchną Raz/dwa razy w tygodniu zamiast Spirulina Pellets podaję mrożoną larwę wodzienia lub larwę solowca, wcześniej rozmrażam w wodzie. Co kilka dni gdy już zgaśnie światło 22:00 wrzucam tabletkę Hikari Algae wafers, żeby synodontisy coś zjadły, ale z tego co widzę, to i tak większość zjadają pyszczaki. Tego nie moczę, wrzucam całą tabletkę. Czy taki zestaw jest ok, czy może coś powinienem dodać/ująć ? Dzięki za podpowiedź.

Znalazłem patent. W jednej części akwarium wkładam pokarm w palcach i przytrzymuję go przez jakiś czas, tak żeby się trochę pomęczyły, a w drugiej części wrzucam na taflę wody. W ten sposób każdy ma coś dla siebie

Tak robię od początku Nadal dwa chipokae po karmieniu są jak kotne mieczyki, a reszta wychudzona. Chyba muszą ogarnąć temat i bardziej walczyć o jedzenie. Ze względu na te dwa, muszę im zrobić dietę, bo zaraz będą problemy z nimi. A jak ten zestaw pokarmów? Coś dodać? Coś ująć?

Ponowiłem dzisiaj testy. Ostatnia podmiana wody w czwartek 28 maja. Nh3/4=0 No2=0 No3=0 Wstrzymuje się już z testowaniem, kolejny wykonam za tydzień-dwa, bo wszystko wygląda stabilnie. Pytanie następne. W grupie 12 wszystkich pyszczaków mam 4 chipokae. Dwa mają zapędy na samce, jeden próbuje się wybarwić, ale nadal pozostaje lekko szary, drugi, który podejmuje co raz walkę z pierwszym pozostaje w barwach samicy. Nie wiem na chwilę obecną, czy to nie są dwie samice, bo kiedyś przez pół roku myślałem, że mam samca chipokae (ładnie wybarwiony), a na koniec okazał się samicą jak dotarł do zbiornika prawdziwy samiec. Do rzeczy. Te dwa osobniki zjadają połowę pokarmu, który podam rybom. Ile bym go nie podał, to zawsze te dwie rybki zjadają tyle, że są aż grube (co mnie martwi), reszta wygląda na lekko niedokarmione, mają zapadnięte brzuchy. Te dwa są tak pazerne, że szok. 3 min po karmieniu jak tylko zobaczą mnie przy zbiorniku, to już się kręcą, bo może coś dostaną, w sumie wszystkie 12szt. tak robi. Podany pokarm znika w 15-20sec. Karmię w południe: O.S.I Spirulina Flakes Około 17: O.S.I Spirulina Flakes Około 21: O.S.I Spirulina Pellets, moczę wcześniej przez kilka minut aż spuchną Raz/dwa razy w tygodniu zamiast Spirulina Pellets podaję mrożoną larwę wodzienia lub larwę solowca, wcześniej rozmrażam w wodzie. Co kilka dni gdy już zgaśnie światło 22:00 wrzucam tabletkę Hikari Algae wafers, żeby synodontisy coś zjadły, ale z tego co widzę, to i tak większość zjadają pyszczaki. Tego nie moczę, wrzucam całą tabletkę (tak powinienem robić)? No i pytanie, karmić tak, aby te dwie pazery nie miały nabrzmiałych brzuchów, czy karmić tak, aby wszystkie się najadły? Generalnie ile pokarmu nie podam, to w 10-15sec nie ma nic i nie ma szans, aby coś opadło na dno. Jakieś sugestie co do sposobu karmienia/typu pokarmu?

Ładne W mojej okolicy nie ma możliwości kupienia tej wielkości głazów. Szukałem też wapienia czarnego, bo ładnie się prezentuje, ale z tym jest jeszcze większy problem i trzeba było jechać w Polskę Ja się właśnie zastanawiałem, czy pcv nie będzie w jakiś sposób reagować z wodą i na dno w miejsce podparcia skał wybrałem płaskie kamienie, okleiłem je na dole grubą warstwą sylikonu akwarystycznego i położyłem bezpośrednio na dno, wszystko zasypałem piachem i wydaje mi się, ze jest to najbezpieczniejsza opcja, a dodatkowo mogą odkopywać ile chcą, jedyne co będzie wystawać z pod pasku, to skała. Ogólnie bardzo fajnie Ci to wyszło. Pozdrawiam

Fajne te głazy. Co to za kamień? Gdzie takie fajny głazy można kupić? Orientujesz się jaka jest łączna waga kamulców które rzuciłeś do zbiornika? Co położyłeś na dno? Żeby nie było OT, to dodam coś od siebie Ja niedawno na start wrzucałem ślimaki (ampularia, helmet, tylomelania - ostatnie niestety raczej nie przetrwają z pyszczakami) i dokarmiłem je "odpowiednio" pokarmem dla ryb żyjących na dnie, naprodukowały aż za dużo związków azotu na początek Ale po dodaniu biodigest i "zaprawy" z filtra kolegi z forum ruszyło szybko.

Hej, dzisiaj ponowiłem testy i wygląda to lepiej niż dobrze: Nh3/4=0 No2=0 No3=0 kh=7 dh=8 pH=8 Problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc. Tomasz zachował się wzorowo, potrzeba w naszym kraju więcej takich ludzi, nie tylko w zakresie hodowli pielęgnic. Piona

Test sprzed 10min: nh3/4=0 no2=0,5-1mg/l (kolor pomiędzy) no3=10mg/l Jest znaczna poprawa. Nie ruszam nic więcej, powtórzę test jutro i w niedzielę. Dzięki za pomoc.

Spoko, czekam, testuję, dam znać No to jest ciekawe, dzięki za podrzucenie wątku.

Tak uczynię, ale mimo wszystko wodę będę dalej systematycznie podmieniał. 40L co 24h nie powinno raczej nic zepsuć, a pozbędę się tego, co truje ryby.

Przeszperałem trochę forum i podjąłem analizę swoich pomiarów i mam pewne przemyślenia. Potwierdźcie proszę, że mój kierunek jest prawidłowy. Skoro w moim zbiorniku no2 i no3 są na wysokim poziomie, nh3/4=0 to czy nie oznacza to, że woda dojrzała, tylko bez roślin nie ma możliwości pozbycia się azotu? Skąd wzięłoby się no3 w zbiorniku? Jak pełzały sobie tylko ślimaki i 2 zbrojniki to wrzuciłem im kilka razy po 2 tabletki Hikari dla sumów i zbrojników. Zakładam więc, że to efektem rozkładu tego pokarmu było pojawienie się dużej ilości azotu, ale sam cykl się zakończył. Nie bardzo mam możliwość odstawienia odpowiedniej ilości wody, aby podmienić coś więcej dlatego dumam, czy nie wrzucić do filtra czegoś, co wyciągnie no3, aby naturalnie pozbyć się no2. Dodatkowo pozytywne informacje, po podmianie 40L i dzisiaj kolejne 40L, dodaniu gąbkowego osadu od Tomka i ampułki biodigest mam obecnie no2 na poziomie 2mg/L oraz no3 w przedziale pomiędzy 25-50mg/L. Jest więc stanowcza poprawa jakości wody. Co byście poradzili w tej sytuacji? Podmieniać dalej po 40L jeszcze przez kilka dni, czy pozbyć się no3 wkładem w filtrze?

Tomek przyszedł z pomocą. W sklepie który mi polecił kupiłem kilka ampułek Biodigest. Wziąłem też z filtra Tomka trochę biologii i wrzuciłem do siebie na ceramikę. Tomek dzięki raz jeszcze za pomoc, mam nadzieję, że będę się mógł jakoś w przyszłości odwdzięczyć A teraz kilka słów aktualizacji. W środę podmieniłem 40L wody i dodałem Prime. Dzisiaj rano zrobiłem test na No2 i jak wcześniej miałem kolor bordowy, to teraz już zaczyna wpadać w pomarańczowy więc coś się powoli dzieje. Po zrobieniu testu podmieniłem kolejne 40L. Dodałem biologię od Tomka do filtra i dodałem Biodigest. Odstawiłem kolejne 40L na ewentualną podmianę. Będę powtarzał testy i dam znać.

Tak, jestem tego świadomy, to jest motor napędowy dla nowego baniaka Jak nie uda się w ciągu roku zrealizować planu na kilka tysięcy litrów, to wymienię 300 na 600

Dzięki za odpowiedź. A orientujesz się może, czy w Siedlcach jest możliwość zakupu Prodibio? Z tego co widziałem w necie, to najbliżej Lublin, ale jak ma zadziałać, to jutro ruszam. Odstawiam kolejne 40L. Baniak ma 300 minus kamienie i reszta, to będzie pewnie 220-250L netto, podmiana 80L może coś pomoże. Większą ilość ciężko będzie mi odstawić. Gdybyś chciał się podzielić, to oczywiście chętnie się wybiorę. To chyba najszybszy sposób na przywrócenie równowagi.

Młodziki, około 4cm. Póki co jest stosunkowo spokojnie, ale już wydaje mi się, że mam 2 samce chipokae, zaczyna się walka o terytorium.