aqua skalar

Pierwszy post przeczytałem w całości i rzeczywiście wygląda to ciekawie, dodatkowo poszczególne etapy odpowiednio zilustrowane dlatego duży +. Mnie jednak zastanawia jedna rzecz; dlaczego zdecydowałeś się na takie rozwiązanie, skoro zamierzasz prowadzić akwarium ogólne(tak przynajmniej wnioskuję na podstawie obsady)? W zupełności wystarczyłoby dobre, żyzne podłoże + CO2, które i tak masz w planie, a wszystko to co zamierzasz niwelować przy użyciu hydroponiki(NO3, PO4 itd.) musiałbyś niemal wlewać do akwarium wiadrami. Mówiąc szczerze zastanawiam się jak będzie funkcjonował zbiornik roślinny z filtrem hydroponicznym; wydaje mi się, że utrzymanie odpowiednich warunków dla wymagających roślin wodnych może okazać się trudne, przy konkurujących z nimi roślinami z hydroponicznymi. Niemniej jednak jestem ciekaw jak projekt rozwinie się dalej i czekam na kolejne aktualizację Pozdrawiam,

W zasadzie to było już na forum, ale ok., niech będzie.... Na wstępie musisz sobie odpowiedzieć, jaką funkcję na pełnić twój filtr; i tak: a. Filtracja biologiczna(IMO najlepsza opcja) - wywal te wszystkie "firmowe" wkłady i kup dobrą ceramikę(lekką i porowatą) i zasyp wszystkie koszyki do pełna, tą białą watę możesz także wyrzucić. Teraz wystarczy tylko założyć gęstą gąbkę na wlocie, w akwarium, którą będziesz czyścił raz na tydzień i flitra nie musisz otwierać przez cały rok. b. Filtracja mechaniczna - Biorąc pod uwagę pojemność akwarium i moc pompy - IMO kiepski pomysł, c. Filtracja mechaniczna i biologiczna - czyli układ wkładów taki jak masz w tej chwili. IMO kiepski pomysł, powód - jw. Sprawdź jeszcze, czy twoja ceramika na pewno jest ceramiką "biologiczną", ponieważ w sprzedaży jest także ceramika do wstępnej filtracji mechanicznej. Podobna w kształcie i wielkości, ale znacznie cięższa do zwykłej, a co za tym idzie mniej porowata.

W gospodarce rynkowej towar, w dłuższej perspektywie czasu, wart jest tyle, ile skłonny jest za niego zapłacić potencjalny nabywca. Z perspektywy malawisty to faktycznie wydatek ogromny, ale dla akwarysty morskiego zwłaszcza biorąc pod uwagę przewidywany rozmiar akwarium, to ta kwota jest jedynie niewielkim % kosztów całkowitych. A odnośnie do opłacalności i ewentualnych oszczędności na produktach diy, to moje zdanie jest takie, że DIY nigdy nie będzie tańsze od wyrobów dostępnych na rynku. Natomiast nawiązując do odpieniacza w akwarium słodkowodnym, to w przypadku mikro zbiorników - takich do 1000 litrów, to spokojnie można prowadzić akwarium na samych podmianach. Jednak gdy ktoś decyduje się na kilka tysięcy litrów, a takich zbiorników powstaje coraz więcej, w dodatku bez roślin, to zakup odpieniacza może okazać się ekonomicznie uzasadniony.

Niby było już o tym wcześniej, ale dla tych którzy jeszcze nie wygooglowali http://www.schuran.com/english/eiweissfresh.html

A dobrze poskładałeś ten filtr? Nigdy nie widziałem go na żywo(jest kilka osób na forum, więc pewnie wkrótce pomogą), ale wydaje mi się, że woda z akwarium powinna wpadać na samo dno filtra przez te plastikowe rurki w koszykach. Następnie woda przesącza się przez złoże i jest zasysana, do akwarium, przez pompę z samego wierzchu. Ale w zasadzie nie masz się czym przejmować; załóż prefiltr na wlot, zasyp "dobrą" ceramiką wszystkie koszyki i będzie ok.

Ja mam z firmy Zoolek następujące testy: 1. pH - bez zastrzeżeń, dla potrzeb zbiornika malawi możesz brać śmiało, 2. KH/GH - jw. 3. NO2 - jw. 4. NO3 - mam i sądziłem, że są do niczego(głównie dla tego, że większość osób tak twierdzi), więc kupiłem test Sery. Od tego czasu testy wykonuję oboma i na podstawie obserwacji doszedłem do wniosku, że wyniki są identyczne(zoolek delikatnie zawyża). Choć muszę uczciwie przyznać, że poprawne odczytanie ze skali barw wymaga pewnej wprawy. Jeśli chcesz mieć dobry zestaw, w rozsądnej cenie, to polecam pH, KH/GH, NO2 z Zooleku i dla spokoju np. NO3 z Sery. Ps. Pytanie do @brazylii : miałeś okazję korzystać z tych testów, czy odradzasz ich stosowanie tak z zasady?

Witam, Przymierzam się do dosyć poważnej modyfikacji mojego oświetlenia i napotkałem pewien problem. Otóż dotychczas stosowane świetlówki 39W okazały się zbyt długie i zastanawiam się nad zastosowaniem 24W. I tutaj moje pytanie, czy możliwe jest podłączenie świetlówek 24W na osprzęcie, który pracował z mocniejszymi lampami? Nie szukałem zbyt długo :oops: , ale już zdążyłem się zorientować, że zdania są mocno podzielone. Na elektrodzie piszą, że można używać tylko z dedykowanymi statecznikami, ale np. niektórzy producenci i sprzedawcy umieszczają w opisach możliwość używania stateczników elektronicznych, ze słabszymi świetlówkami, więc jak to naprawdę jest?

W dużym uproszczeniu, dla diod led mocy(Power led), ok. 50% mocy nominalnej zamieniane jest w energię cieplną. Wynika to z charakterystyki pracy półprzewodników odpowiedzialnych za emisję światła. Załóżmy, że chciałbym oświetlić 200 l akwarium wyłącznie diodami led, o mocy 3W. Jako odpowiednik, tradycyjnego już , oświetlenia t5(2x39W) potrzebowałbym ok. 14 diod o łącznej mocy 42W, czyli oprócz światła mam jeszcze 20W zamienianych na ciepło rozpraszane na radiatorze. Aby zapewnić odpowiednią temperaturę złącza P-N(istnieje zależność miedzy temperaturą złącza, a ilością emitowanego światła), która nie spowoduje uszkodzenia diody konieczne jest zastosowanie dodatkowego chłodzenia. Tutaj możliwości są dwie: 1. Chłodzenie pasywne - w postaci radiatora najczęściej wykonanego ze stopu aluminium. Niestety w tym przypadku o wszelkiego rodzaju "gwiazdkach" można zapomnieć. Już przy kilku diodach konieczne jest stosowanie dużych i ciężkich radiatorów przemysłowych . 2. Chłodzenie aktywne - najczęściej w postaci chłodzenia powietrzem, lub coraz częściej spotykane - wodne. Ja u siebie stosuję radiator + wentylatory komputerowe i udało mi się zejść z temperaturą radiatora do wartości +3'C powyżej temp. otoczenia. Niestety w praktyce wygląda to tak, że diody zużywają prąd, który w znacznej części zamieniany jest w ciepło, do chłodzenia radiatorów używam wentylatorów, które także zużywają prąd. W efekcie, co prawda, diody nie nagrzewają wody, ale w chłodniejsze dni włącza się 200W grzałka . Wnioski więc nasuwają się same, jeśli komuś uda się połączyć oświetlenie, chłodzenie diod i ogrzewanie akwarium w jednym układzie, to jest to chyba najbardziej efektywne rozwiązanie.

No proszę Was! Przecież ten temat powraca jak bumerang i dla mnie to taka przysłowiowa "kwadratura koła". http://forum.klub-malawi.pl/viewtopic.php?f=15&t=7533&start=0

Niestety takie zasilacze zastosowane do wentylatorów chyba się nie sprawdzą. Większość z oferowanych na allegro może pracować z max. obciążeniem 0,1A. Wychodzi więc na to, że dla każdego wentylatora trzeba stosować oddzielny zasilacz(oczywiście z tych słabszych). Ja zastanawiam się nad takim http://allegro.pl/item1181826749_promocja_zasilacz_regulator_predkosci.html , lub takim http://allegro.pl/item1157345313_zasilacz_0_30v_0_1a_0_3a_zestaw_do_montazu.html

Ponieważ sam walczę obecnie z oświetleniem led, to uczucia mam mieszane. Z jednej strony imo naprawdę świetny pomysł i sposób na rozwiązanie chyba największego problemy z oświetleniem led, ale z drugiej samo wykonanie(mam nadzieję, że to tylko wersja testowa) . Przyznam szczerze, że pierwszy raz widzę, aby ktoś używał do łączenia aluminium silikonu. Ale trzymam kciuki i czekam na nową odsłonę. Jeśli mógłbym coś podpowiedzieć, to popytaj w zakładach ślusarskich, być może ktoś w Twojej okolicy zajmuje się obróbką aluminium i mógłby pomóc Ci wykonać to bardziej solidnie. Jeszcze raz podkreślam sam pomysł super, ale moim zdaniem nad wykonaniem można by jeszcze trochę popracować. Przecież oświetlenie led ma slużyć długie lata.

Jeśli kleiłeś na sucho, a tak zrozumiałem, to niewielka ilość bąbelków to naprawdę super rezultat. Ja kleję tylko i wyłącznie na mokro i to jeszcze z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Poza tym bardzo ważne jest usuniecie podczas klejenia wszystkich baniek powietrza spod folii. Możesz w tym celu użyć np. takiej grubszej drewnianej linijki; nie wiem czy można takie jeszcze gdzieś kupić. Najważniejsze, żeby nie miała zbyt ostrych krawędzi bo możesz uszkodzić folię. Jeśli jest to duże akwarium, to dodatkowo przyda się pomoc drugiej osoby. Ja zazwyczaj zaczynam w jednym rogu(jedna osoba trzyma w tym miejscu folię bardzo mocno, aby zapobiec jej przesuwaniu się), a ty w tym czasie powoli przyklejasz folię jednocześnie wypychając linijką bąble powietrza na zewnątrz. Jeśli będziesz kleił sam to możesz na początku przykleić fragment np. przy krótszym i mniej widocznym boku na sucho, a potem resztę kleić już na mokro.

Damian, a czy to dziwne zachowanie ryb nie ma przypadkiem związku z dziwnym zapachem wody w Twoim akwarium, o czym wspominasz w innym wątku?

Witam, Ja mam zewnętrzny, który w połączeniu z cyrkulatorem daje radę. Wszystko zależy od obsady i wymiarów akwarium. Podaj jaki masz zbiornik to może łatwiej będzie pomóc Ci w wyborze filtra wewnętrznego.

Dokładnie tak, 25 saszetek kosztuje ok. 45zł, czyli koszt jednego pomiaru to ≈ 1,80zł. Ale istnieje trochę tańsza alternatywa tzn. można stosować reagent, ze zwykłych testów kropelkowych. Co prawda taki zestaw kosztuje znacznie więcej, niż dedykowane saszetki, ale po przeliczeniu koszt jednego pomiaru jest dość niski. Muszę tylko poszukać jaki był to test.

Nie będę ukrywał, że ta roślinka jest także w obszarze moich zainteresowań . Chciałem nawet ostatnio kupić sobie taki pęk, ale cena jaką zaproponował mi sprzedawca była dla mnie zbyt wysoka. Niemniej jednak pomęczyłem sprzedawcę na temat tej roślinki i także potwierdził, że nadaje się ona do malawi. Tzn. ze względu na swój specyficzny "smak" omijana jest przez pielęgnice chociaż biorąc pod uwagę budowę, oraz kształt liści wydaje się być idealną przekąską dla pysków. W mojej jednak opinii możesz mieć problem z jej utrzymaniem, ze względu na parametry w twoim akwarium. Pamiętaj także, że pojęcie słabe oświetlenie w większości opisów tej rośliny odnosi się do warunków panujących w typowo roślinnym zbiorniku, gdzie 1W/l wody jest raczej norma. Podsumowując życzę powodzenia i na zakończenie chciałbym poprosić, abyś napisał jak ryby zachowują się w stosunku do tej rośliny tj. czy podgryzają, niszczą itp. dla mnie będzie to bardzo cenna informacja.

Sprawdź PW

No tak, ale w mojej opinii to jest błędne koło. Z jednej strony pytania dotyczące obsady, zwłaszcza mniejszych zbiorników, spotykają się z coraz większym oburzeniem ze strony bardziej doświadczonych forumowiczów. Z drugiej natomiast możemy bez problemu znaleźć cytowane przeze mnie wcześniej informacje. Dodatkowo informacje te nie pochodzą bezpośrednio z forum, od anonimowych użytkowników, tylko są integralną częścią artykułów zamieszczonych na serwisie. Czyli w mojej opinii, ale chyba nie tylko, powinny stanowić pewne i sprawdzone źródło informacji, zwłaszcza dla hobbystów z mniejszym stażem.

Niema to jak wrzucić początkującego na głęboką wodę.Kroczek33 wiesz że tu jest wyraźny konflikt diety?Poza tym nie wpuściłbym aulonocar do zbiornika o dnie mniejszym niż 150x50. Cytat z w/w artykułu zamieszczonego na serwisie KM: "Przykładem dobrej obsady w zbiorniku 120x40x50 byłaby obsada: - aulonocara sp. rubin red - 2 samce i 5 samic; - labidochromis caeruleus 'yellow" - 1 samiec i 4 samice; - pseudotropheus saulosi - 3 samce i 6 samic." A tutaj opis gatunku : "Sugerowane rozmiary akwarium Dla Aulonocara jacobfreibergi akwarium nie powinno mieć mniej niż 100 cm długości." "Sugerowane rozmiary akwarium W przypadku akwarium jednogatunkowego wystarcza zbiornik o długości 100-120 cm, w przypadku wielogatunkowego 150 cm i więcej." - Aulonocara stuartgranti

y Czyżby jakaś nowa teoria odnośnie warunków sprzyjających rozwojowi sinic? . A tak serio to kłania się znajomość chemii; odnosząc się jednak do pytania, to związki fosforu(P) można usuwać z akwarium wykorzystując odpowiednie pochłaniacze. Problematyczne może jednak okazać się miarodajne określenie stężenia związków azotu(N) i fosforu(P) w twoim akwarium. Na sam początek proponuję zaglądnąć tutaj: http://mojeakwarium.eu/printview.php?t=419&start=0&sid=810902c5cb075132f622b62a5df2c020 , a następnie(niestety) trzeba rozejrzeć się za dobrymi=drogimi testami na NO3 i PO4.

Ja także jakiś czas temu poszukiwałem specyfiku, który pomoże usunąć żółtawe zabarwienie wody(normalny objaw starzenia się akwarium) oraz lekkie zmętnienie wody. W tym celu testowałem różne wynalazki m.in. zeolit, węgiel, wkłady z waty; niestety najbardziej skuteczny okazał się jednak Purigen. Co prawda środek ten do tanich nie należy, oraz jego zdolność do wiązania związków azotu jest mocno dyskusyjna niemniej jednak jako środek klarujący wodę mogę polecić w czystym sumieniem.

, http://www.nox-xtreme.com/products_uk.php?cat=3&type=0&id=39 cena ok. 30zł. Mnie w zasadzie zastanawia czy stosowanie takich zwykłych wentylatorów pod pokrywą jest bezpieczne? Obecnie składam oświetlenie LED i szukam sposobu na efektywne obniżanie temperatury radiatora, niestety mam problem podobny jak autor tematu, czyli woda skraplająca się na pokrywie. Być może ktoś zna sposób na zabezpieczenie zwykłych wentylatorów przed przypadkowym zachlapaniem, zamoczeniem.

Ja od wczoraj testuję moją pierwszą lampę led i powiem szczerze, że sposób rozchodzenia się tego światła w wodzie niezbyt mi odpowiada. Co prawda "refleksy" są niesamowite, ale mnie to akurat przeszkadza. Niemniej jednak w porównaniu z klasycznym oświetleniem, przy mniejszej mocy, światła jest zdecydowanie więcej; jednak na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć czy będzie ono bardziej odpowiadać roślinom. Ps. Udało mi się zejść z temperaturą radiatora do wartości 27'C przy pracy ciągłej, ale niestety musiałem zastosować dodatkowy układ(radiator + wentylator) wspomagający chłodzenie.

Tak jak Sławek napisał wyżej szukaj płyty MDF z okleiną, a nie OSB która jest droższa i sprzedawana bez okleiny. Ponadto jeśli chcesz, aby szafka wyglądała estetycznie musisz zastanowić się czy jesteś w stanie samodzielnie obrabiać(ciąć) płytę pod wymiar z całego arkusza. Najlepiej przygotuj dokładny projekt szafki, a następnie kup płyty docięte pod wymiar i oklejone; taka usługa dostępna jest w zasadzie w każdym większym markecie budowlanym. I na koniec DIY ≠ Tanio

W moim akwarium także przyszedł czas na oświetlenie led. Na dzień dzisiejszy zaczynam skromnie, tylko 12W; niemniej jednak uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest LED + t5 w układzie 1/1.