Falcowski

Też tym się kierowałem decydując na żywe dożywianie.

Ja myślę, że nawet ta plexi bezpośrednio między szybą, a kamieniami tez będzie ok. Sztywność plexi nie przekracza 3 000 MPa, sztywność szkła to 72 000 MPa, sztywność kamieni to 20 000 - 100 000 MPa. Po to dajesz plexi, żeby rozproszyć nacisk i kontakt tych dwóch skrajnie sztywnych materiałów. Przy nich plexi jest jak poduszeczka. Minimalna grubość plexi sugerowałbym 2 mm, maksymalnego limitu nie ma. Co do kratek i innych cudów, to można dać bezpośrednio pod dużymi kamieniami i obłożyć dookoła mniejszymi, wtedy pysie tego nie rozkopią.

Tak, choć jak dla mnie za dużo tych dużych kamieni. Dałbym ich 5% w stosunku do piasku. Faktycznie białe elementy mocno walą po oczach pod lampą.

Cześć! Długo nie dawało mi to spokoju, dlatego kupiłem w końcu miernik poboru energii elektrycznej i zmierzyłem. Do testów użyty został sterownik TC420. Oto wyniki: Już tłumaczę: Spora część producentów oświetlenia zachwala, że można sobie przykręcić oświetlenie led na 50% i zmniejszyć zużycie o połowę. To nie jest prawdą. Tabelka powyżej pokazuje, że przy obniżeniu jasności diody o 50%, zużycie prądu spada o 11-19%. Żeby zużycie spadło o około połowę, jasność świecenia należy ograniczyć aż o 90%. Zupełnie inaczej ma się sprawa, gdy damy sobie bazowy kolor na kilka kanałów. Można wtedy wyłączyć cały kanał i wtedy faktycznie zużycie spada proporcjonalnie. W mojej lampie mam na kanale białym i niebieskim po dwa drivery, z czego jeden z nich mogę sobie fizycznie wyłączać. Polecam najmocniej to rozwiązanie, jeśli planujecie ograniczać pełną moc oświetlenia, równocześnie chcąc oszczędzić na prądzie. Podobnie ma się sprawa z pompami - jeśli nie planujecie używać pompy na pełnej mocy, lepiej kupić słabszą, niż ograniczać jej moc. Zmniejszenie mocy o połowę ogranicza zużycie energii o 37%. Nie ma tragedii, ale zawsze to jest niekorzyść. Tutaj można zobaczyć budowę mojej lampy, choć czeka ją jeszcze kilka zmian w kierunku ECO MODE.

Karmienie pysi - krewetka bałtycka, rozmiar 2-3 cm.

Czas wykonania: 10 sekund, koszt, 0 zł. Butelka nacięta zaraz za szyjką i zagięte naciecie do środka. Można jeszcze sznurek na szyjkę założyć. Nawet na odwiedziny swojej ukochanej się załapał

Nie wolno tak robić! Kruszyw nie dodajemy do pielęgnic, bo pokaleczą sobie pyszczki. Dajemy tylko piaski kopalniane/rzeczne, które są naturalnie oszlifowane.

Zdecydowanie inkubuje. Ja w końcu też się tego nauczyłem: wypchane podniebienie = inkubacja Dzięki Andrzej - od razu odpowiedź dla mnie padła - u mnie Yellow też pierwszy raz. Co do kotników, to czasem jest to jeszcze gorsze, bo maleństwa nie mają jak się ukryć i są wysysane przez siatkę. By musiał to być jakiś kotnik w kotniku, ze strefą przejściową, żeby było bezpiecznie.

Cześć Krzysiek! Fajnie że do nas dołączyłeś. Obejrzyj galerię, może cię to zainsiruje do dekoracji większego zbiornika. Widzę, że idziesz w wapień filipiński, który jest dość negatywnie postrzegany ze względu an kumulację zanieczyszczeń i klinowanie ryb, ale pewnie sam do tego dojdziesz. Co do filtracji, to mam RO7 rozbudowane do RO9 (podwojone jony i mineralizator). Dla ryb zrobiłem Bypas za pierwszymi 3 stopniami, czyli jeszcze przed osmozą. Nie ma sensu jej katować, a do malawki zbytnio by zmiękczyła wodę, na czym najmniej nam zależy. Polecam ci takie rozwiązanie - jest idealnie.

Co do Yellowów to ostatnio doszedłem to tego samego wniosku. Nawet miałem o tym pisać, ale jakoś mi umknęło. Te ryby zaburzają harmonię zbiornika. Jako jedyne ganiają się, rozstawiają po rogach, w zasadzie przy non-mbunie to kamienie w zbiorniku trzymam tylko pod kątem Yellow, bo reszta pięknie pływa po całym zbiorniku i nikogo nie zaczepia. Rada na przyszłość do wszystkich - nie polecać Yellow do non-mbuny. Jej mbunowość aż razi w oczy.

Inkubująca Yellowka. 15. dzień. Chyba już odłowię.

Nom, czyli kilka dni. To sporawo. Z rozcinaniem nie ma problemu, bo to tylko jednostronnie by było. Ale parę dni nei wytrzyma.

Dla naszych akwa 60 stopni daje akurat stożek oświetlający całe dno, przy dnie średnica 60 cm. Jak dasz 90, to będzie ci na szyby świecił i glony na szybach będą szybciej się robić. Mówiłem też, żebyś te białe wywalił, chyba że mówisz o białych 12000-15000K, ale wtedy niebieskich nie potrzeba. Pamiętaj, ze na TC421 ustawiasz czas co 30 min, gdzie na TC420 co minutę. Za to ten pierwszy ma sterowanie pod wifi.

Widze trochę zmienili ten kalkulator, ze nie można randomowo sobie dobierać, a więc driver to ten: https://az-led.pl/index.php?offert=1&category=010700000000000000000000000000&item=311 Jak chcesz z kolimatorami, to najodpowiedniejsze są te: https://az-led.pl/index.php?offert=1&category=010800000000000000000000000000&item=1038 Jak chcesz zielenice (najładniejsze z glonów), to weź załóż 6x 3W kolor Cyjan. Ostatnio testuję i już po 2 dniach od dorzucenia ich do zestawu pojawia się łączka.

A ile taki klej schnie? Ja się zastanawiam nad skopiowaniem jednego z głazów z falochronu i najlepiej to bym chciał mieć to od ręki, zeby nie zostawiać na noc. Da radę? jak się to potem ściąga? Czy jest to sprężyste, czy faktycznie twarda, sztywna skorupa?

Tu składasz lampę i wysyłają ci wszystkie kawałki do złożenia, razem z listwą i poliwęglanem: https://az-led.pl/kalkulator1/ Tu masz lampę, jak coś nie będziesz wiedział, to pytaj dalej:

Krótko mówiąc, masz 2x więcej ryb ode mnie, tej samej wielkości, w 2x mniejszym akwarium. U mnie tygodniowo przyrasta 7 NO3, więc prosto licząc u Ciebie 28. Oczywiście liczymy czysto teoretycznie, może to się różnić, zwłaszcza jak dajesz gorszy pokarm. Zatem twój poziom NO3 jest jak najbardziej wiarygodny i wynosi około 70 NO3. Wniosek: zamiast martwić się o nowy narybek, powinieneś wziąć się za redukcję obsady (lub inwestycję w pochłaniacze, jak purolite).

No przy wydajności odpowiedniej to faktycznie wysokość podnoszenia/przepychania medium) nie jest specjalnie duża - rys. poniżej. Co do hałasu, to pompa DCP-9000 Jebao na maksymalnych obrotach ma 59 decybeli (mierzyłem przy samym sumpie), natomiast przy zamkniętej szafce można przy niej spać - szum porównywalny z wewnętrznym filtrem o dużo mniejszej mocy. Co do światła, to według mnie te 14W White Full Spectrum zdecydowanie dobrze rozświetla akwarium i produkuje glony i już na etapie budowy lampy testowałem kolejno i zaniechałem dalszego dokładania diód, mimo że miałem ponad 40 kupionych. Mimo wszystko zamiast 1W sugeruję ci budować na 3W - mniej kabelków, bardziej skupione światło, niej klejenia/lutowania, mniej zabranego miejsca na listwie.

A najprostszy sposób na zbicie NO3 to odpowiednio częste podmiany po 25%, choć nei częściej niż co 3 dni. Jakiej pojemności masz główny zbiornik, ile ryb i jakiej średniej wielkości? Jak często robisz podmiany i w jakiej ilości? Może warto ten temat wydzielić, bo też pewnie się nieźle rozkręci.

Zamieniłbym te 4x6500 na dodatkowe 4 WFS, bo wizualnie to samo, a skuteczność większa. Według mnie ilość w sam raz. Ja w 500 świecę 14x1W WFS + 14x1W Royal Blue, ale mam to skręcone teraz na 80%, latem na 50%. Niebieskie nawet jeszcze niżej, zależnie od pory dnia.

Jak powiedział @piotriola, staraj się jak najmniej grzebać teraz w zbiorniku i prowadź jak dotychczas, żeby jak najmniej stresować "ciężarną". Ponadto bym jej teraz nie odławiał, bo może wypluć ikrę i wszystko pójdzie na marne. Ktoś mi podpowiedział ostatnio, że lepiej poczekać do wyklucia i jak będzie jeszcze nosiła maluchy w pyszczku, to wtedy ją przełożyć z nimi, bo nawet jak wypluje, to się nic nie stanie.

Albo jeszcze ciekawiej, jak kamienie pod taflę, to rurki od filtrów można wpuścić w środek wyspy i wtedy od kazdej ze stron żadnych mediów nie będzie widać. minus taki, że wszystkie nieczystości będą wciągane w skałę i może z wydajnością być gorzej.

Odpowiednia cyrkulacja jak cyrkulator 8000l/h i nie masz co odmulać. Zrób lepiej 3x32. Miejsca praktycznie tyle samo, a nie tłumisz pompy. Pokrywa wystarczy. Może to być plexy czy cokolwiek. Mam sumpa przykrytego plexy w szafce i nic nie paruje. Mój sump tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=s6QBX99aeh4&t=60s Idealnie jest, jak woda wpada do komory od góry, wypływa dołem, wtedy dociska ci media. Ja tak nie mam i musiałem kamieniami dociskać. Czyli podwójne bariery, druga w kształcie 1, żeby woda spływała ciszej. Spietrzenia na komorach dochodzą nawet do 5 cm, jeśli media się przypchają. Musisz mieć zapas objętości SUMPa. Lampa UV zbędna, chyba że nie chcesz glonów (zwykle je chcemy). Skoro ma być bezobsługowe, to może faktycznie lepiej bez glonów, czyli słabe światło i ew. UV lub ślimaki Helmet. Tu masz strukturę optymalną: Woda musi przejść co najmniej przez węgiel. U mnie przez 3 korpusy idzie: 5mikronów, wegiel, 1 mikron. Dla ciebie wydajność 1 litr na godzinę akurat będzie, czyli 25% tygodniowo. Moze być jakimś zaworem doprowadzane. teraz pytanie, czy w sumpie się dobrze robi stałą podmiankę? Kiepsko, bo nie ma stałego poziomu. Lepiej dać kaseciaka, zwłascza że jedną ze ścianek bocznych masz przylegającą. To zdecydowanie uprości ci sprawę. Zamów akwarium nawet ze 20 cm dłuzsze i odgrodź sobie kasetę, a wszystko pomieścisz i będzie dużo łatwiejsze i dużo bardzije ciche, bez cudowania. Spływ do kanalizy pod kątem daj, to nie będzie plumkać. DCP mają swój własny sterownik z przyciskiem FEED, na 10 minut. Wystarczy ci pompa nawet 3000 plus falownik 8000, jak zrobisz kaseciaka. Oszczędność prądu niesamowita. Mówiąc o wariancie z sumpem, pompa by musiała mieć dodatkowy stycznik, żeby pracować tylko na mokro. Ogólnie ma zabezpieczenia, ale działają z opóźnieniem i na dłuższa metę się nie sprawdzi. Czyli włączasz karmienie, woda z sumpa spływa w kanał, rusza pompa to co chwilę się załącza iwyłącza, aż zapełni system. trochę słabe. Inne rozwiązanie, to zamykanie zaworu spustowego przed naciśnieciem FEED, ale też trzeba zautomatyzować. Czyli wszystko pod jeden guzik jak wyżej w drugiej opcji - jeden guzik lub czasomierz karmika załącza zawór, zatrzymuje pompę, po minucie karmi ryby. To już robota dla automatyka,ale da się to zrobić. Dużo łatwiej będzie wrócić do panelu filtracyjnego, jak wspominałem. Jak będziesz miał Samsungi na TC420, to styknie i bym się nie bawił w Power Led. Dużo więcej roboty, a nie odczujesz istotnie różnicy. Co innego COB. Dałbym 2 COB po 10W plus ewentualnie uzupełnił niebieskimi samsungami i styka. Serpentynit to klasyk - dobrze wygląda. Lawa kaleczy ryby.

Ale super temat! To już wiem, że ja mam piasek typu Chizumulu Reef. Poniżej fotka poglądowa. Aż dziwne, że nie było piasku "BIALY JAK SNIEG PIASEK DO AKWARIUM MALAWI" (to cytat z portalu aukcyjnego)

Hej, widzę że wszystko fajnie przemyślałeś. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. Według mnie 4x COB10W 6500K powinno wystarczyć i będzie ładniej wyglądać, niz rozproszone na wielu diodach. Możesz sobie ewentualnie dobarwić jakimiś niebieskimi, żeby za ciepło nie było. Roślinom/glonom dobarwiacze świetlne nic nie zmieniają, jeśli dostaną to, czego potrzebują w odpowiedniej ilości.To tak jak jak w fast foodzie - chcesz hamburgera, dostaniesz do tego frytki w gratisie, to też będzie dobrze. Tu jest podobnie. Pompę bym dał DCP-5000, 3000 na pewno będzie za słaba, zwłaszcza że nie masz falownika. Otwór powrotny w miarę blisko od piasku plus bym mały ząbek wyciął przy linii wodnej, żeby przy okazji z powierzchni zbierał film bakteryjny. Przypuszczam, że i tak wszystkie odchody za tło ci wejdą, więc ten Mechanik dużo się nie narobi. Grzałkę też bym wrzucił za tło. Co do wydajnosci, to swoje zrobi, a chyba aż tak zimno nie masz, żeby chodziła non stop. Chyba, że to w garażu akwa. Ja u siebie jak na lato odłączyłem, to do tej pory nie włączyłem grzałki, a mam ciągle 27 stopni. Lampa sporo grzeje, a ja świecę tylko 20W. Na lato nawet mniej, żeby tak nie grzać. Co do wody, to na Ro + proszki to jak dla mnie spora przesada. Spokojnie na kranówie z tymi filtrami co masz bym zrobił. Sam podobnie mam. Ja robię podmiany co tydzień, ale spokojnie co 2 tygodnie 25% wystarczy, zwłaszcza jak masz hydroponikę.