Falcowski

White Full Spectrum daje podobny odcień, jak 6500K i też dla mnie jest za ciepłe, natomiast 12800K wygląda całkiem fajnie - chłodno, ale nie niebiesko. Mogę polecić. Jak to wygląda podejrzyj tutaj:

Kilka tygodni temu przerobiłem lampę, zatem dla formalności dorzucę aktualny wygląd oświetlenia białego. Dodam, że założyłem kolimatory i się zrobiło faktycznie dużo ciemniej. Teraz rozumiem, czemu takie mocne oświetlenie zawsze polecacie. Opcja 1: 2 ledy 3W 12800K Opcja 2: 10 ledów, 2 rzędy po 5 szt, 1W WFS

Jest to nawet ten sam rysunek, tylko do góry nogami Kwestia, czy lepiej, żeby był jakby "zwis i dół przycieniony wtedy, czy lepiej jakby zbocze i wtedy coraz mniej ku górze. Ciężka decyzja, ale faktycznie ten rysunek też mi się wydaje ciekawy. Jedynkę sobie rozważę. Poczekam, może inni się jeszcze wypowiedzą.

SMD2835 są nowej generacji, więc są OK. Proponuję 1x 6500K + 1x niebieskie.

A który lepiej z tych dwóch?

Hej. Mam 5 szkiców tła. Pomóżcie wybrać najbardziej naturalne. Ewentualnie propozycje korekty. Grube linie to granice warstw głębi. Wyższy numer oznacza większą wypukłość.

Przyznam, że też wstrzymywałem oddech oglądając.

Tylko nasza galeria,bo tu masz aranżacje, które już przeszły naszą krytykę. Czarny łatwiej, bardzo ciemny granat trudniej, foto najtrudniej, ale odwrotnie idzie efekt końcowy, jeśli ci się uda. Jak dla mnie foto 1 i 3. Dno gdzie dużo kamieni łatwiej skomponować. Osobna droga to tło strukturalne.

Tak, dwa kolory diód równocześnie i spore bliki, które uwielbiam. Kolor płynny, zmiana w ciągu pół godziny. Cytrynka ma 12cm, a samiec 10 cm, to się jej boi.

Dziś Cytrynka przekopała całe akwarium. Mógłby ją ktoś w końcu zapylić, bo znów na marne pójdzie.

Sugerowałbym w stosunku 5:1 z przewagą piasku. Zrób sobie próbę w małej misce.

Myślę, że już ustalilismy, że jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest naprawa przez e-rybka. Czy to zrobią na miejscu, czy zabiorą do siebie, i tak musisz opróżnić akwarium, a jak wróci to zrobić wszystko od początku. Alternatywnie możesz przesypać piasek do wanny, przelać wodę z akwa, włączyć pompę i nie kąpać się dopóki nie zrobią naprawy, w tym jeszcze schnięcie silikonu. Pamiętaj, że akwa można zalewać najmniej po 3 tygodniach od klejenia, więc nawet jak przyjdzie szybciej, to się wstrzymaj. Niech dokładnie wyschnie. Reklamacje na produkty wysyłkowe to pisałem już, że liczą się od momentu dostarczenia. Zbiorniki sobie mogą stać na sucho. Co do wytrzymałości, to prawidłowo sklejony zbiornik to prędzej szkło pęknie, niż się silikon uszkodzi. Chyba, że jest nieprawidłowo zaprojektowany zbiornik, tzn zbyt małe grubości szyb/spoin.

Możesz jeszcze nałożyć na zasys prefiltr eheima wypełniony watą i tez załatwi sprawę mechaniczną.

Nie dubluj tematów. Silikon schnie 2 tygodnie!

Zatem kiedy dotarł zbiornik? Jeśli mniej niż 14 dni, to możesz im go oddać, żeby sobie go wsadzili... i kupić drugi albo niech ci wymienią na nowy (a nie naprawiają). Chyba, że naprawią tak, że nie będzie śladu roboty. Jeden minus, że przy odstąpieniu to ty płacisz za wysyłki, a przy reklamacji oni.

Tu by się przydała ankieta, ile osób robiło taką próbę...

Ja podmieniam regularnie wodę co tydzień 20-30% niezależnie od parametrów. To, że rybom nic nie jest w wyższych parametrach, to nie znaczy że muszą żyć w wodzie gorszej jakości, jak mogę im zafundować lepszą. Tak samo jak ja wolę oddychać świeżym powietrzem, mimo że nic mi nie będzie w nieco bardziej zanieczyszczonym. Całe szczęście w Malawi mamy dość spore widełki parametrów i nie musimy ich śrubować, więc jeżeli woda z kranu przepuszczona przez ustrojstwo je zapewnia lub jest zbliżona, lepiej jest nic nie dolewać/dosypywać do akwarium, bo dzięki temu mamy stabilność warunków.

Trochę rozumiem twoją sytuację, choć dla pewności mógłbyś naszkicować widok z boku. Też mam akwarium w zabudowie. Za akwarium niestety na środku mam szczelinę 100x400 mm, przez którą idą rury od komina. Akwarium stoi 2 cm od ściany. Wszelkie przeprowadzanie wtyczek tamtędy to jest dramat, zwłaszcza że też mam plecy pod blatem i jeszcze potem muszę cudować, żeby w nie trafić. Sugeruję jesli masz blat do ściany, powycinać po obu stronach prostokąty po 20 cm z każdej strony i w plecach też kwadraty 20 cm x 20 cm, żeby swobodnie tam można było łapę wsadzić. Skoro to zabudowa, to może dobrze że jest blat do ściany, bo jak coś spadnie, to spadnie na blat, a nie na podłogę, gdzie już nic nie wyjmiesz. Optymalnie to tak to widzę:

Nie oszczędzaj na otworach. Zrób sobie dwa i większe, żeby potem się nie przeciskać na siłę i zeby np wtyczka przeszła jeszcze, jak już wąż będzie.

Pięknie to wygląda. Świetne kolorki na kamieniach, a ryby całkiem sporawe dostałeś. Powodzenia w prowadzeniu i pamiętaj, glony to przyjaciele Malawisty

Przerobiłem lampę, porobiłem kolejne testy. Cały kolor biały dałem na 1 włącznik fizyczny, czyli 2 drivery x 5 ledów x 1 Watt. Wychodzi łącznie 10W ledów. Podkreślam, że drivery są na 7 ledów, bo 7*3.2V-22.4<24V jakie daje zasilacz. Pobór prądu miernikiem: 100% mocy = 18W 50% mocy = 18W 10% mocy = 17W Między 100%, a 50% widać różnicę w jasności, między 50% a 10% znikoma różnica. Druga opcja to kolejny włącznik na tym samym kanale. Tu dałem 2 ledy x 3W na jednym driverze, który również może uciągnąć 24V, a wyszło 2x3.2=6.4W. Tu również nie została wykorzystana cała dostępna moc zasilania. Pobór prądu miernikiem: 100% mocy = 12W 50% mocy = 12W 10% mocy = 12W Niestety nie zauważyłem różnic w jasności. Wnioski są następujące i dotyczą głównie Power Ledów: Jeżeli kupujemy driver, to warto dobrać taki, by był maksymalnie wykorzystany pod względem ilości ledów. Jeśli driver nie jest wykorzystany w istotnym procencie, co najmniej 80 procent, to sterowanie staje się mniej skuteczne, czyli mniejsza płynność i mniejsze ograniczenie zużycia prądu. Wnioski ogólne: Każde ledy można sterować w zakresie 0-100% jasności, choć w dolnym zakresie regulacja jest mniej widoczna, tzn. większy skok na sterowniku oznacza mniejszą zmianę. Każdy led, mimo że świeci dużo słabiej, wcale nie oznacza, że zużywa dużo mniej prądu. Należy się nastawić na to, że jak się kupuje lampę o danej pełnej mocy, to można sobie ograniczać jedynie jasność, a zużycie prądu trzeba liczyć raczej w zakresie 50-100% całkowitego. Najlepszym sposobem na ograniczanie wydatków, to rozłożenie głównej barwy na dwa lub 3 osobne kanały lub stosowanie dodatkowych fizycznych przełączników odcinających zasilanie z części kanału. Jako bonus dodam, że zastosowane kolory to: - wyżej, White Full Spectrum, - niżej, 12000-15000K, średnio 12800K (to jeden typ leda, tak oznakowany). Zastosowane kolimatory 60 stopni z czarnymi obudowami, 15mm.

Spróbowałbym włożyć jakiś wężyk do środka, tak jak niebieska linia. Zaczynałby się nad wodą, żeby zasysał powietrze, a kończył kilka cm przed wylotem. Drugie to zmniejszyć prędkość przepływu. Trzecie, to też wąż w wężu, ale tamten zanurzony, żeby mniejszą średnicą ściągał główny przepływ.

Cześć! Nie mam doświadczenia z tą lampą, ale coś skrobnę. Lampa wygląda bardzo ciekawie. Moc wydaje się nie za duża, zwłaszcza że jej część idzie na zasilanie samego RGB, które ma małe odzwierciedlenie w lumenach. Raczej glonów na tym nie wyhodujesz, ale poświeci ciekawie, a jej opcje też są bardzo bogate, więc do Malawi bez glonów starczy. Co do wyboru, to dłuższa lampa ma więcej mocy, choć niewiele więcej. To znaczy, że nie jest tak ciasno upakowana i będzie się mniej grzała. Krótsza może się okazać bardziej klimatyczna. Nie będzie ci doświetlała bocznych ścianek, dzięki temu na nich nie będzie glonów. Inną zaletą krótszej lampy jest ukrycie sprzętu, który trzymasz w rogach akwa. Do ciebie należy wybór. Tu zdjęcie mojej lampy, która specjalnie przykróciłem, zeby ciekawiej doświetlała centrum. Teraz jest 5 snopków, zamiast 7.