Falcowski

Pięknie to wygląda. Świetne kolorki na kamieniach, a ryby całkiem sporawe dostałeś. Powodzenia w prowadzeniu i pamiętaj, glony to przyjaciele Malawisty

Przerobiłem lampę, porobiłem kolejne testy. Cały kolor biały dałem na 1 włącznik fizyczny, czyli 2 drivery x 5 ledów x 1 Watt. Wychodzi łącznie 10W ledów. Podkreślam, że drivery są na 7 ledów, bo 7*3.2V-22.4<24V jakie daje zasilacz. Pobór prądu miernikiem: 100% mocy = 18W 50% mocy = 18W 10% mocy = 17W Między 100%, a 50% widać różnicę w jasności, między 50% a 10% znikoma różnica. Druga opcja to kolejny włącznik na tym samym kanale. Tu dałem 2 ledy x 3W na jednym driverze, który również może uciągnąć 24V, a wyszło 2x3.2=6.4W. Tu również nie została wykorzystana cała dostępna moc zasilania. Pobór prądu miernikiem: 100% mocy = 12W 50% mocy = 12W 10% mocy = 12W Niestety nie zauważyłem różnic w jasności. Wnioski są następujące i dotyczą głównie Power Ledów: Jeżeli kupujemy driver, to warto dobrać taki, by był maksymalnie wykorzystany pod względem ilości ledów. Jeśli driver nie jest wykorzystany w istotnym procencie, co najmniej 80 procent, to sterowanie staje się mniej skuteczne, czyli mniejsza płynność i mniejsze ograniczenie zużycia prądu. Wnioski ogólne: Każde ledy można sterować w zakresie 0-100% jasności, choć w dolnym zakresie regulacja jest mniej widoczna, tzn. większy skok na sterowniku oznacza mniejszą zmianę. Każdy led, mimo że świeci dużo słabiej, wcale nie oznacza, że zużywa dużo mniej prądu. Należy się nastawić na to, że jak się kupuje lampę o danej pełnej mocy, to można sobie ograniczać jedynie jasność, a zużycie prądu trzeba liczyć raczej w zakresie 50-100% całkowitego. Najlepszym sposobem na ograniczanie wydatków, to rozłożenie głównej barwy na dwa lub 3 osobne kanały lub stosowanie dodatkowych fizycznych przełączników odcinających zasilanie z części kanału. Jako bonus dodam, że zastosowane kolory to: - wyżej, White Full Spectrum, - niżej, 12000-15000K, średnio 12800K (to jeden typ leda, tak oznakowany). Zastosowane kolimatory 60 stopni z czarnymi obudowami, 15mm.

Spróbowałbym włożyć jakiś wężyk do środka, tak jak niebieska linia. Zaczynałby się nad wodą, żeby zasysał powietrze, a kończył kilka cm przed wylotem. Drugie to zmniejszyć prędkość przepływu. Trzecie, to też wąż w wężu, ale tamten zanurzony, żeby mniejszą średnicą ściągał główny przepływ.

Cześć! Nie mam doświadczenia z tą lampą, ale coś skrobnę. Lampa wygląda bardzo ciekawie. Moc wydaje się nie za duża, zwłaszcza że jej część idzie na zasilanie samego RGB, które ma małe odzwierciedlenie w lumenach. Raczej glonów na tym nie wyhodujesz, ale poświeci ciekawie, a jej opcje też są bardzo bogate, więc do Malawi bez glonów starczy. Co do wyboru, to dłuższa lampa ma więcej mocy, choć niewiele więcej. To znaczy, że nie jest tak ciasno upakowana i będzie się mniej grzała. Krótsza może się okazać bardziej klimatyczna. Nie będzie ci doświetlała bocznych ścianek, dzięki temu na nich nie będzie glonów. Inną zaletą krótszej lampy jest ukrycie sprzętu, który trzymasz w rogach akwa. Do ciebie należy wybór. Tu zdjęcie mojej lampy, która specjalnie przykróciłem, zeby ciekawiej doświetlała centrum. Teraz jest 5 snopków, zamiast 7.

No to jak tak naturalnie chcemy odwzorowywać warunki, to jak ryba tłucze całą obsadę, to też nie powinniśmy ingerować Ogólnie nie powinniśmy popadać w paranoję. Jeśli komuś szkoda, by cała nowa populacja była zjedzona, to czemu miałby nie odizolować samicy. Kwestia tylko, w jaki sposób to zrobi i co dalej. W naturalnych środowiskach tez cała obsada nie jest pożerana, wiec może od tego końca warto wyjść z dyskusją. Co do metody odłowu: Ogólnie metoda "na śpiocha" się nie sprawdziła. metoda z przegrodami tak. @pozner wspomniał o kotniku wewnątrz dużego akwa i to jest dość ciekawe. Można zrobić kotnik jak ta skrzynka do odławiania, tylko więcej dużych otworów i wewnątrz druga siatka, żeby zabezpieczyć młode i wtedy zagonić samicę, żeby tam sobie razem żyła z młodymi i je wychowywała. Góra by musiała wystawać nad powierzchnię, żeby można było karmić. Dwa akwaria połączone? też się da. Nawet rurą puszczoną górą. Dopóki oba końce są zanurzone i jest wspólny poziom lustra wody, to też się da.

Maluchy rosną... w roślinniaku z gupikami. Oczywiście znów mnie zjecie, bo niebiotopowo, ale to dla nich teraz najlepsze, co może być. Mimo wszystko prowadzę tą kronikę, niezależnie w jaki sposób ma przebieg. Warunki mają te same, może trochę mniej NO3 i trochę więcej PO4, PH to samo. Idzie im nieźle, chętnie jedzą, mają gdzie pływać i się chować, nie muszą cały dzień się ukrywać w dziupli. Oczywiście jak podrosną, to je przerzucę do dużego, żeby nie pozjadały swoich wolniejszych kolegów. Tak, to prawda. Te żółte maluchy są mega żywiołowe. To widać. Są dużo zwinniejsze niż ich odpowiedniki gupikowe tej samej wielkości. To też jest dobra szkoła, bo widzę, że mimo że małe, to by sobie dużo lepiej poradziły w dużym, niż gupiki i była by szansa faktycznie, że od urodzenia by przeżyły. Następny sort już będzie bez odławiania. Dzięki temu, że są w małym akwarium, karmienie ich jest dużo bardziej skuteczne. Mogęsypać do małego akwarium karmę dla maluchów kilka razy dziennie i wiem, że zawsze pojedzą. Tą samą drobną karmę sypiąc do dużego, to by się rozpłynęła i zniknęła, zanim by wyczuły, a jakby wyczuły i wypłynęły po nią, to pewnie by były zjedzone. Do jedzenia mają Hikari First Bites.

Wygląda jak niedojrzałe akwarium, z niedomkniętym cyklem azotowym. Czasem trwa nawet 1.5 miesiąca. Cykl się zamknie, jak NH3 i NO2 spadnie do 0. Szybka podmiana, jak kolega wyżej powiedział. NO3 będzie ci jeszcze rosło, więc monitoruj. Nie powinno przekraczać 50. Napisz jeszcze, jakich testów używasz. Mają być tylko kropelkowe. Paskowe są do śmieci.

Napisałem ci ile mocy z każdego kanału. Podziel przez moc 1 leda i będziesz wiedział, ile potrzebujesz.

Ok. Jak od boków nie odejmiesz, to po prostu będziesz miał głębokość o 2 mm większą, zatem to ma drugorzędne znaczenie. Od dna trzeba odjąć koniecznie po długości i niekoniecznie po szerokości. Mogę dopytać znajomego, który ma firmę i mi kleił jak on u mnie odejmował, bo też wspólnie kleiliśmy u mnie w domu. Ale to jutro. Robię analizy wytrzymałościowe takich zbiorników, więc możesz uwierzyć na słowo lub kupić analizę. Ta spinka jest naprawdę mega wytężona. To dzięki niej z przedniej i tylnej szyby nei robi się beczka. Spinkę kładziesz na wzmocnienia i dajesz silikon na całej płaszczyźnie kontaktu, a nie tylko na krawędzi. Silikon nie puści tego za Chiny. Znalazłem na kompie jedną z takich analiz. Na zdjęciu 1/4 zbiornika (warunki symetrii). Zobacz, gdzie masz koncentrację: Ja kleiłem na ten Soudal. zresztą zobacz karty tych dwóch klejów, tzn. max rozciąganie 800% zamiast 600% i max naprężenia 2.0 MPa, zamiast 1.8 MPa. Super pomysł. Poprzeczne tu są 5 cm, a spinka 20 cm, ale u ciebie 10 cm spinka będzie w sam raz.

Dno bym dał guardiana, i tak go nie widać. Tył też, chyba że będziesz kiedyś obracać, jak się porysuje. Jak boki ślepe to też. Tu wszystko ok, choć ja dmuchając na zimne wziąłęm sobie grubość 12 mm, ale wiem że z 10 też może być. Spoina jaka wyjdzie taka wyjdzie, więc czy dasz naddatek, czy nie, to i tak ci wymiar wyjdzie. Najwyżej zewnętrzny wzrośnie. Ogólnie to spoina 1 mm do 2 mm jest ok. Wbrew pozorom - grubsza - lepsza. Ale to doczytaj. Spinkę dałbym szerszą, nawet kilkanaście CM. To ona niesie bardzo duże siły od ciśnienia i najczęściej pęka jako pierwsza. Ten klej jest dobry, ale Soudal jeszcze lepszy, o 11% pod względem wytrzymałości. https://www.soudal.pl/silikony-menu/item/364-silikon-do-akwariow Tak sobie. Woda od spodu dotykająca wzmocnienia, to będzie bardzo widoczne, a ponadto kolejny kąt do gromadzenia syfu. Licząc od góry, spinka 2-3 mm od górnej krawędzi i pod nią wzmocnienia. Jak woda naleje się na spinkę, to nie spłynie poza akwa, a wzmocnień nie będzie widać pod koroną. Wzmocneiniea też rzucają cienie szczególnie na tylną szybę i to widać. Okleina wydaje się być ok. Dół tak samo sobie oklej. Nie będzie widać czarnych stref beztlenowych w piasku, jeśli siętakie przypadkiem stworzą i najszybciej przy piasku sięglony na szybie robią, to też fajnie zasłoni. Cena szkła naprawdę super. W takim razie bym się nie zastanawiał i brał full opti. Poczytaj jeszcze, jak kłaść silikon. Masz jakieś 5 minut, zanim podeschnie. Możesz psikać wodą lub czymś bardziej lotnym tam, gdzie nie chcesz, żeby się kleiło/brudziło. Dużo ręczników papierowych do wycierania. Najlepiej wypożyczyć maszynkę elektryczną do silikonu, żeby równo i szybko wyciskać. Pożycz sobie uchwyty do szyb na przyssawki. Te rzeczy naprawdę przyspieszają robotę. Wzmocnienia klej po 2 dniach po sklejeniu głównych gabarytów. Potem 2-3 tygodnie czekaj przed zalaniem. Edit: Tu sobie przypomniałem - od dna odejmij jeszcze po 1 mm dookoła, bo tam musi być więcej silikonu i w razie czego boków ci nie wypcha. Edit2: Skoro piszesz, że silikonu powinien być 1 mm na stronę, to czemu odjąłeś tylko z jednej strony? Z 2 powinieneś odjąć. A dno łącznie 4 mm bym odjął, żeby spoina wyszłą po 2 mm dookoła.

Ja robiłem łącznie 80W na 1.4 m na profilu 160 bez chłodzenia i jest ok. Co do wentylatorów, to popatrz wolnoobrotowe - są dość wydajne i super ciche. Na ali nawet nie było napisane, ile obrotów (albo nie zauważyłem). Na allegro są wentyle 140 na 700 obrotów i to jest mega ciche. Chłodzenie do pokrywy przyda się na lato, choć itu mi wystarczyło ściągnięcie osłon. Zasilacz tego typu powinien być w dodatkowej obudowie, żeby być bezpiecznym urządzeniem.

To prawda, następne pewnie tak zrobię, bo też chcę zobaczyć ten efekt, kiedy wpływają i wypływają z pyska.Dla tej jednej, jako że pierwsza, to zrobiłem wyjątek, żeby cokolwiek przetrwało początki.

I nie planuję tego zmieniać. Wręcz odwrotnie. A dla na rybku mam dużo rurek, do których dorosłe nie wpłyną, więc kryjówki są.

No wiem, że niezbyt naturalne, ale ile ona mogła to jeszcze trzymać. Przytrzymałem za boki o poruszałem w wodzie. Nie wydłubywałem, czy coś. Ostatnio był filmik hodowcy, który robi tak co 2 tygodnie i wszystko ok, a myślę że to lepsze, niż trzymanie ryby tydzień w wiadrze, a potem jej ponowna adaptacja w zbiorniku. Swoją droga to długo trzymała. Myślę, że się bała o młode, które by były od razu zjedzone. Więc suma sumarum jej pomogłem, bo ocaliłem jej młode. Matka już pływa normalnie w zbiorniku.

No to się zaczyna. 1. O tym oświetleniu mogę ci powiedzieć, że sprzedawca nawet nie podał mocy tego oświetlenia. Nie podał, bo jest pewnei badziewnie słabe. Do Malawi możesz sobie założyć badziewnie słabe, bo nie potrzeba w ogóle światła w Malawi. Kwestia, czy będziesz z tego zadowolony. 2. Pokrywa, którą chcesz kupić jest bardzo fajna. Mam inną, ale od tego samego producenta. Na środku masz wzmocnienie alu i do niego mocujesz co tylko zechcesz. Zrób sobie lampę aluminiową o długości 2/3 zbiornika i po prostu przymocuj jakkolwiek. Niech ci gość dorobi uchwyty, a jak nie to sobie przykleisz. 3. W filmiku masz wypisane, jakie światło, więc teraz proporcjonalnie do rozmiaru twojego akwa zrób obojętnie, czy na PowerLedach, czy na łatwiejszych modułach Samsunga, choć na nich jest mniejsza galeria kolorów do wyboru. Na przykład nie wiem, czy znajdziesz White Full Spectrum. Z drugiej strony, jak sobie założysz niebieski i czerwony, to będzie to samo. 4. Musisz sobie zadać pierw pytanie, czy na pewno chcesz ten konkretny kolor. Ten cukierkowy przesycony niebieskim kolor wygląda strasznie nienaturalnie i giną przy nim prawidłowe kolory ryb. Powiem ci, co ja bym zrobił na twoim miejscu: - kupuję tą pokrywę, co wybrałeś, - kupuję belkę alu 160x800 (tną ją na centymetry ile chcesz) - kupuję moduły Samsunga: 20W białe zimne, jakieś 8000K, 20W niebieskie, 10W czerwone - kupuję zasilacz 70W - kupuję Led Dimmer Pro lub TC421 Montuję to w całość i mam po taniości wypaśną lampę, na której sobie ustawię dowolny kolor zmieniający się płynnie co pół godziny, do tego w wypaśnej pokrywie.

Drogi pamiętniczku! Dziś minął 34. dzień, od kiedy samiczka 7.5 cm Labidochromis Caeruleus Yellow inkubuje. Nie wytrzymałem napięcia, zrobiłem prowizoryczny, ale bezpieczny kotnik, po czym podczas podmiany wody odłowiłem ciężarną i wypłukałem młode. Matka dzięki temu natychmiast mogła wrócić do zbiornika. Sposób na odłowienie: spuścić 1/3 wody, zrobić przegrodę na 1/3 zbiornika, zagonić tam zwierzynę i odłowić. Poniżej szczęśliwa rodzinka. Obecnie stan mojego zbiornika powiększył się o 14 nowych osobników, więc się podwoił. Teraz z 13 ryb jest 27. Co więcej, te maluchy, mimo że są jeszcze przeźroczyste (fajnie oczka widać na całą głowę), to są faktycznie spore. Gupiki to po 3 tygodniach takie nie są jeszcze.

Ja mam 6x3W, akurat pod 1 driver. Jak to włączam, to wtedy zaczynają się zielenice. Dla roślin jeszcze lepsze jest Full Spectrum, ale jest różowe i składa się praktycznie tylko z niebieskiego i czerwonego. White Full Spectrum jest pełniejsze właśnie po to, by wyglądać bardziej naturalnie, ale z tej samej mocy za to przypada mniej czerwonego i niebieskiego, ale niewiele mniej.

Fajna ta żaglówka na środku

Jeszcze dodam, że kupując Cyjan jeszcze nie wiedziałem, że rosną od niego glony. Było to po prostu uzupełnienie widma, ponieważ WFS akurat tej jednej długości widma nie posiada. Może do roślinniaków specjalnie je wycinają, żeby glony nie rosły. Rośliny rosną na czerwonym 650 i niebieskim 440, oczywiście z tolerancją. Kupując ledy trzeba patrzeć, bo niektóre o tej samej mocy i widmie emitują różne ilości lumenów i różnice czasem są nawet dwukrotne. Niektóre ledy mają podwójne diody w sobie, biorąc tyle samo mocy i dając dużo więcej lumenów. Często są to Royal Blue i WFS.

Hej, wczoraj zrobiłem kotnik dla nadchodzących Yellowków. Surowce, to pusta butelka 1 litr po napoju, kamień, sznurek/gumka, skarpetka pończochowa z obuwniczego - dają takie za free do przymiarki butów.

Ja się domyślam. U mnie cyjan spowodował powstawanie zielenic. Po testach wiem, że zawsze jak zaczynam go używać, wtedy sypią się zielenice, inaczej mam brunatnice. Być może tylko z uwagi na przyrost mocy, ale tego nie wiem, bo nie mam alternatywnie innych, by zapalić w zamian. Cyjany wyglądają mdło w zbiorniku, ale na dzień jak sięsiedzi w pracy można zapalać, a być może faktycznie to one powodują zielenice. Tutaj lepiej dołóż sobie ledów tak, by mieć 22V na każdym driverze - najkorzystniej wychodzi pod kątem zużycia. Ledy zależnie od koloru zasilane są 2.4 - 3.6V, więc podziel 22/V i zaokrąglij w dół. Przeważnie to będzie 6-7 ledów na driver.

W Gdyni Aquapet. Dziś akurat zaktualizowana mapka:

Jak w temacie.

To ja jeszcze od siebie: - ja mam koronę oddzieloną uszczelką okienną typu E i styka. Róg trochę ciekł, ale poprawiłem uszczelkę i jest szczelnie, nic nie chlapie. - blat mam meblowy, ale grubość 40 mm. Wygląda identycznie, jak ten 18 mm, tylko grubszy, ale jak masz ramę stalową, to może być też 18 mm. Nie trzeba zabezpieczać dodatkowo. - piasek ze żwirowni, piaskownicy, plaży, rzeki. Byle naturalny i ja bym patrzył, żeby był w miarę jasny. Ten od Mroza wydaje mi się za ciemny, choc to kwestia gustu. Gradacja 0.8-4.0 jest ok każda. - ile masz stopni w mieszkaniu? Jak nie spada poniżej 21, to grzałka 100W wystarczy. U mnie jest nie mniej niż 22-23 stopnie w domu, to w ogóle nie włączam grzałki do prądu. I tak mam zawsze 27 w baniaku, bo lampa grzeje.

Diody są przeważnie 3.2 lub 3.6W, tylko jakiś kolor jest 2.4W. Zatem jak masz na 24V, to nawet 7 do 10 zamiast 6 wejdzie. Kup minimum 28W WFS, maximum 100W. Pozostałych po kilka W starczy, sugeruję 3x3W, to akurat na mały driver wejdzie.