kunta

Najskuteczniejszym sposobem jest cierpliwosc. Poczekaj, a bedzie Ci wynagrodzone. Ja kombinuje jak tu zniechecic do tarla :-)

Ja robilem testy I w pewnym momencie powstalo NO2 na poziomie ktory nie miescil sie na skali - z tego powodu nie zrobilem deni wezowego. Przy innych testach z deni kubelkowym powstal mi siarkowodor I tez zaniechalem tych prob. Wg mnie za duzo do stracenia - za malo do zyskania.

Jak nie żałujesz na prąd dawaj 2 x 150W. Ja mam w 150cm 150W plus 18W świetlówka i w weekend będę boki doświetlał diodami...

Śliczne :-) najbardziej te gąsiory obok

Moim No.1 jest Labidochromis ianthinus - ale poza zdjęciem w BTN niewiele o nim informacji - nawet nie wiem jaka dieta... Zielskożerna: Metriaclima Zebra Chilumba Maison Reef, Pseudotropheus Flavus, Labeotropheus Trewavasae Zimbawe Rock/Labeotropheus Fuelleborni Katale OB (co do ostatniej pozycji nie jestem pewien na 100% do świąt się zdecyduję i wyedytuję) Mięchożerna: ................ , .................. , ................... (nie wiem nigdy się nie zastanawiałem nad mięsożerną obsadą ale do świąt coś wymyśle i wpiszę)

Ja Ci zaproponuję coś z zupełnie innej beczki. Kilka razy już wychwalałem ten specyfik ale u mnie naprawdę zdziałał cuda. Mowa mianowicie o Biodigest Prodbio. Dodaj do akwarium podwójną dawkę niż zalecają i zobaczysz że w ciągu kilku dni wszystko będzie w porządku (mi po restarcie cały cykl zamknął sie w 3 czy 4 dni)

Trzeba najpierw zadać pytanie skąd ta teoria? Teoria jak sama nazwa wskazuje może ale nie musi mieć pokrycia z rzeczywistością. Ja już spotkałem się z teorią (wprowadzoną w życie) że najlepszym układem jest 4+4. Już tłumaczę jak ten koleś mi to tłumaczył: Jeżeli mamy 1 samca i go stracimy - zostajemy z samymi samicami -ŹLE Jeżeli mamy 2 samce alfa w końcu wykończy zdominowanego - ŹLE Jeżeli mamy 3 samce w przypadku straty jednego pozostanie alfa + zdominowany który szybko zostanie wyeliminowany. Najlepszym wg niego rozwiązaniem jest układ z czterema samcami. W przypadku straty jednego wciąż zostaje nam alfa plus dwa zdominowane na których rozłoży się agresja, a my mamy czas na zakup brakującego osobnika. Teoria jak każda inna - trochę w niej prawdy, trochę bzdur ale każdy ją może przeciągnąć na swoją stronę. Co do ukladu 1+2 - poszukaj kiedyś już był taki wątek (chyba nawet ja go założyłem) o wyższości mniejszej ilości gatunków w większą ilością osobników nad większą ilościa gatunków w układzie 1+2

Zapytaj tu: customer.service-uk@rchagen.com bo na stronie Hagena niestety nic nie ma w tym temacie... ...ale znając życie napiszą Ci żebyś wymieniła wirnik...

Nie rozumiem :?: Ja nie mam problemów z filtracją....

Oj Sławek, Sławek - ale faux pas Jaki to jest rodzaj hałasu możesz go jakoś zidentyfikować? Coś bardziej jak przy zapowietrzeniu czy może coś jak ocieranie mechaniczne?

Trochę w tym prawdy ale czy nam chodzi o to żeby się o tym przekonać????

Napiszę Ci szczerze że na tych zdjęciach niewiele widać. Coś jak okrzemki, jakieś zielone plamki ale co to - ciężko jednoznacznie stwierdzić. Co do parametrów to strasznie dziwne - sprawdź jeszcze raz. w kwestii czyszczenia szyby to dziękuj bogu że musisz czyścic co 1-2 tygodnie - u mnie już po 4 dniach domaga się czyszczenia, a po tygodniu niewiele zostaje niezarośniętej szyby.

Jak chcesz wlewać chloraminę to wymień po prostu wodę i po kłopocie. Z racji tego że to mały baniak ja bym się długo nie zastanawiał.

Jakie masz parametry tej wody. Ja osobiście bym zrobił restart - przecież to nie taka wielka rzecz.

Pare linijek wyzej Sir_Yaro juz na to wpadl

Paski to nie testy - to tylko detektory niepozadanych zwiazkow chemicvznych ktore pokazuja prawdopodobienstwo wystapienia w.w. - kup testy. To nie normalne ze ryby padaja przy zarybianiu - mi zadna nie padla - jedynie po wypluciu moze sie zdarzyc ze kilka padnie, pozniej juz nie. Jezeli nie dawales zadnych starterow itp to mala mozliwosc ze baniak dojrzal.

Jak się maja sprawy z cyklem azotowym? Zaobserwowałeś jakies zmiany NH3 NO2 NO3? - najlepiej jak byś miał jeszcze test NH3/4 - bardzo pomocny przy starcie baniaka i zarybianiu. Jakie duże te ryby - jeżeli male to w 300 litrach nie powinny w tak krótkim czasie wyprodukować zabójczych stężeń NH3 (jeżeli oczywiście cykl nie ruszył) Jak były transportowane ryby - nie wychłodziły się za bardzo? Skąd te ryby - z jakiegoś zaufanego źródła?

Nie boisz się że 100 na biologii szybko się przypcha? Ja biologię mam też na narurowcu tyle tylko że zamontowany odwrotnie i wypełniony ceramiką (znowu mniejszy opór). Pompę mam chyba na napływie (jeżeli dobrze rozumiem) bo przed nią jak wspomniałem tylko jeden korpus właśnie po to żeby żaden piasek się nie dostał (ja mam piasek koralowy więc bardziej działa on na zasadzie odstojnika). Czy Ty jestes hydraulikiem że taki obcykany z piecami itp...?

Ciekawy wątek się robi - zostawmy już tę Twoją filtrację w spokoju i wyjaśnijmy kilka niejasnych i interesujących mnie kwestii. I tak i nie. Tak tylko teoretycznie jeżeli zastosujemy w każdym korpusie taki sam wkład - dajmy na to 50um. Nie bo jak pisałem wcześniej ja osobiście w pierwszym szeregowym mam nawiniętą rzadką włókninę przez którą swobodnie przeplywa woda, zatem i opór jest znikomy. I tu także się nie zgodzę bo przy takim rozkładzie jaki mam, filtry brudzą się zdecydowanie mniej (tym samym opór mniejszy), bo prefiltr wyłapuje większe syfy które nie dochodza do filtracji że tak napiszę "głównej". Nie napisałes jeszcze co sądzisz w kwestii ssania zamiast pompowania. W poprzedniej filtracji miałem jeden korpus przed pompą z wkładem 50um i szybko pompa się przytykała, poza tym byla dużo cieplejsza niż teraz (jeden przed + za równolegle za + jeden szeregowo na bypasie + duży ex-FBF wypełniony denitratem szeregowo) no i teraz nie mam problemów z przepływem.

Ależ ja się nie denerwuję - jak to mówią na dzielni - Nie moja chałupa niech się tli Tak na poważnie to nie możesz w ten sposób tego obliczać. Po 1 - człowiek uciągnie 100 metrów łańcucha, ale czy na pewno popchnie dwa kawałki po 10 metrów - nawiązując do tego co napisałem wcześniej odnośnie ssania i pompowania. Po 2 - jeżeli chcesz liczyć moje rozwiązanie to musisz wziąć pod uwagę to że: a) korpus przed pompą ma znikomy opór na obejściu biologii stracisz opory Jak możesz rozmontowywać to masz fajnie - ja mam klejoną/skręcaną więc trochę gorzej. I tak zrobisz jak chcesz ....

Znaczy sie co przeczytac - ze wlasne zrodelko masz niechlorowane? No to juz przeczytalem ale nawet swaiza woda za dobrze na bakterie nie dziala - chociaz jak kombinowales tak jak napisal Sir_Yaro to moze zadzialac. Nie napisalem poprzednich postow zeby wytykac Ci bledy ale po to zebys moze niektorych uniknal poki ryb nie ma(ja nie uniknalem za pierwszym razem).

Na przykład tu: http://cgi.ebay.co.uk/Korallin-Sulphur-Bio-Nitrator-Reactor-S1501-/150357429906?pt=UK_Pet_Supplies_Fish&hash=item2302004e92

Właśnie dlatego że będzie tam największy syf daje się korpus przed pompą jako prefiltr (u mnie zatrzymuje wszystko większe niż 0,5mm). W chwili obecnej korpusy przed pompą zasyfią Ci się szybko o dopiero wzrosną opory. Kolejną sprawą jest umiejscowienie pompy i wiem z doświadczenia (poprzednio tak miałem) że pompa dużo lepiej tłoczy niż ssie więc jeszcze jeden minus w temacie sprawności. Co do zarastania mechanika biologią to ile Ty masz zamiar mieś brudne filtry - u mnie max 2 tygodnie bez czyszczenia wytrzymują... i to z prefiltrem.

Poza tym dolewka wody z wodociągów zawierająca chlor może wybić Ci bakterie w biologii. IMG_0742.jpg[/attachment:10ryxejw]

Nie podoba mi się ten Twój schemat. 1. Czemu spust wody za mechaniką i przed pompą - woda będzie Ci spływała tylko siłą grawitacji, dodatkowo do tego każdy syf jaki wleci z wodociągów znajdzie się w akwa, lub zasyfi biologię. 2. Ze schematu wynika że mechanika i biologia będą miały taki sam przepływ - nie za dobrze....