mutra

Rozumiem że wszelkie wątpliwości (ponownie) zostały rozwiane. zamykam wątek.

Przy zbiornikach o wyskości powyżej 60 cm i tak musisz użyć HQI jeżeli chcesz doświetlić dno.

j.w. nie jest potrzebna na codzień.

istotna jest nie tyle moc co temperatura barwowa światła. Używając świetlówek/żarników powyżej 10 000K nie ma możliwości "prześwietlenia" zbiornika. Szczególnie w przypadku mbuny

dorzuć power glo, albo inną powyżej 10 000 K

ja mam wielopokoleniowy układ z jednym gatunkiem w 375 i własnie obserwuje jak najstarszy samiec red-reda traci biały kolor i robi się z powrotem pomarańczowy. Na Twoim miejscu dorzuciłbym jeszcze samicę lub dwie caeruleusa do tego co masz. Albo samca saulosi.

Na początek popraw układy haremowe tych ryb które masz.

Tak jak pisze eljot. Nie musisz się przesadnie obawiać tego że masz "mięsne" dainichi. Nawet w tych wersjach które masz są to pokarmy łatwostrawne i można je podawać stosunkowo często również rybom o bardziej roślinnych preferencjach.

Takie układ ma np. wrocławska TVP przy ul. Karkonoskiej Co do obniżania temperatury wiatraczkami (przy warunkach jakie mamy obecnie)to praktyka pokazuje bezsprzecznie dwa fakty: 1. Stosowanie ich utrzymuje niższą temperaturę wody niż otoczenia. 2. Stosowanie ich obniża temperaturę wody, jednak nie jest to tak wyraźna różnica jak w pkt.1

U mnie było podobnie do czasu wybarwienia się drugiego samca. Od tego momentu wszystkie maja swoje norki i siedzą w nich zdecydowanie częściej niż w czasach kiedy w akwarium był jeden samiec.

oczywiście że każdy układ obsady, akwarium itp daje inne rezultaty. Przy stałej obsadzie można się jednak pokusić o eksperymenty typu zasłonięcie części kryjówek.

ten zwykły (mechaniczny) można łatwo przerobić na odwrócony. Gdzieś w necie widziałem manual takiej modyfikacji. http://www.kfa.org.pl/aforum.php?op=show_thread&id=1405&page=0#42527 tutaj jest przeróbka popularnego rt-2. Swoją droga miałem kiedyś taki, poszukam dzisiaj w szafie i jak znajde to spróbuję przerobić. edit: znalazłem ale jest uszkodzony, w środku wygląda troche inaczej ale idzie się połapać które elementy trzeba połączyć.

Ponieważ zamieściłeś zdjęcia w sposób niezgodny z regulaminem, uniemożliwiając usunięcie samych tylko zdjęć. Bądź pewien, że przy następnym naruszeniu regulaminu zostaniesz potraktowany w pełni profesjonalnie.

umiarkowana ilość to taka przy której ryba nie ma zbyt blisko do najbliższej kryjówki .

Z moich obserwacji wynika że jak ryba ma się gdzie schować to będzie się tam chować częściej niż by się chowała gdyby nie miała gdzie . Kryjówki muszą być ale w umiarkowanej ilości.

jest to możliwe ale mało prawdopodobne. Bardziej stawiałbym na brak prądu.

RadoHC: przeczytaj sobie regulamin forum. Miejsce zdjęć jest w galerii. Jeżeli zasadne jest umieszczenie ich na forum to muszą być "zawieszone" na zewnętrznym serwerze. Jesteś nowy więc tym razem nieoficjalne ostrzeżenie

Gdybym miał wybierać to również wybrałbym 200x50x50 (a najlepiej 200x60x60 )

fajowe Może napisałbyś krótki teścik do działu "testownia" ? Chyba się skuszę - szkoda tylko, że nie mają takiego na NO3

żadnych nawozów roślinnych! Nie znam składu POKONU ale w większości mają one stanowczo zbyt dużo miedzi. Ponadto często są chelatowane środkami stabilnymi tylko do pH 7. Poza tym to jest nawóz z azotem więc do akwarium odpada. Yaro: Ciepnij fosforanu potasu i azotu to od razu wystrzelą

To był eksperyment w ściśle kontrolowanych warunkach Jeżeli chodzi o niedobory mineralne to pierwszorzędne w naszej wodzie jest stosowanie odpowiednio schelatowanych związków. Dodanie prostych, nieschelatowanych związków nie przynosi efektów bo tworzą one w naszej wodzie nieprzyswajalne kompleksy.

Panowie! kończymy OT. Post wyczyściłem z tego co w nim być nie powinno.

Wszystkie parametry są ważne. Najważniejszy jest poziom pH oraz zawartość amoniaku i azotynów oraz azotanów.

Teoretycznie tak, ale wizualnie lepiej wygląda duża ławica ryb jednego gatunku niż dwie małe.

Prefiltr ma być w tym pudełku po fecie, tak?