troad

Oczywiście tak jak napisałeś przede wszystkim biotopowo. Kompozycje Amano są jak obrazy, piękne (choć pewnie nie dla wszystkich) ale nierealistyczne, futurystyczne. I to jest sedno sprawy

Ja również uważam że nie schemat decyduje o tym czy akwarium jest piękne i zgadzam się z @poznerże pewne zasady kompozycji mogą być pewną bazą a i tak najpiękniejsze są te które wyłamują się schematom. Jak w różnych innych dziedzinach panują pewne mody, które z czasem przemijają. Zobaczcie na zbiorniki sprzed lat w temacie Powrót do przeszłości - czyli nasze pierwsze zbiorniki Malawi ;), Duńczyk Jesper Taustrup wg mnie przełamywał schematy i już bodajże w 2006 roku miał takie kompozycje które nadal są świetne. Poniżej jego nowsze kompozycje bo starszych nie umiem odnaleźć. dokładnie, symetria z reguły źle wygląda A ja zawsze myślałem że Amano miał wszystko w najmniejszych szczegółach obmyślane PS. Nie chcę wyjść na aptekarza, bo to przy kompozycji nie ma naprawdę wielkiego znaczenia, ale zasada złotego (boskiego) podziału to nie jest 1/3 - 2/3 tylko trochę bliżej środka - złoty podział

Jeśli to Twój pierwszy raz z CX5 to zrób sobie najpierw na próbę na jakimś odpadzie ze styropianu żeby powoli wejść w temat. CX5 faktycznie bardzo szybko zastyga, ale to wg mnie to nawet zaleta, bo jak nakładam małymi porcjami to to co już zastygło nie deformuje się i nie spada jak tym ruszam (ja musiałem, bo jak formy wypełniałem to tak je obracałem żeby mi to grawitacyjne pościekało wszędzie gdzie chciałem). Jeśli będziesz robił cienką warstwę to żeby nie odpadało i nie łamało się polecam dodać takie włókno polipropylenowe do betonu przy jego mieszaniu, jako dodatkowe zbrojenie. Masz to wtedy "pancer" i nic nie odpadnie. Nie wiem czy czytałeś jak rzeźbił@barcidw tym temacie, ale może warto zajrzeć przed robotą. Powodzenia

Pigmentu nie dawaj, szkoda kasy. Nawet jak go dasz dużo to nie będzie zupełnie czarny tylko wyjdzie ciemno szary (no chyba że tak chcesz ale wg mnie szczeliny lepiej wyglądają jak są czarne). Przerabiałem to, jak również przerabiał to @Pleziorro ze swoim tłem, w którym dawał pigment do betonu a i tak zakamarki domalowywał czarną farbą. Ja tam mam słaby zmysł estetyczny ale prawa strona chyba będzie ok

Widzę że Henryk dalej jest za tym żeby malować styropian, a ja Ci mówię nie idź tą drogą (ale pewnie nie zamierzasz ). Jakiś beton musi być, CR65 czy CX5. Wg mnie jest ok, nawet te szpikulce specjalnie nie przeszkadzają. Podtrzymuję to co już napisałem, efekt końcowy głównie będzie zależał od tego jak Ci wyjdą "mazy" betonem i jak pójdą malunki

To ja poproszę te 200 prostar ?

No właśnie Andrzej kolor mi nie pasuje. Krasnorosty kiedyś miałem, ale nie w takim kolorze. A te jak pisałem wyrosły właśnie w silnym nurcie.

https://youtu.be/5zxuXmPeq9k Czyżby krasnorosty? Chyba tak, bo co by innego lubiło silny nurt wody. Zastanawia mnie tylko to, że pojawiły się w dojrzewającym akwarium przy na razie śladowych ilościach NO2 i NO3 i są takie żywo zielone a nie brunatne. Nie miałem jeszcze nawet okrzemków. Nie żeby mnie to jakoś specjalnie martwiło, ale to tak inaczej niż kiedyś miałem. Miał ktoś podobnie?

Zapowiada się ciekawie. Uważam podobnie jak również inni wcześniej wspominali, że lepiej wyglądają nierówne/poszarpane krawędzie. Efekt końcowy będzie i tak zależał głownie od wykończenia CXem . Uważam podobnie @AndrzejWalbjak że bez CXa, samą farbą będzie to wyglądało kiepsko. Co do problemów z wodą po użyciu CXa to faktycznie mogą one wystąpić. Czy zmienili technologie nie wiem, ale problem będzie większy jeśli użyje się go w dużych ilościach. Ja tak właśnie miałem. 4 moje największe moduły nie były moczone, ale od razu pomalowane czarnym akrylem ze wszystkich stron. Niestety to nie jest tak jak mogłoby się wydawać że będzie to szczelnie zamknięte i nic nie będzie puszczać. Z racji tego że są one bardzo duże miałem ogromy problem z wyklarowaniem wody (kolejne mniejsze już moczyłem). O ile się nie mylę również @spiochupo zrobieniu tła miał totalne mleko i dopiero później to opanował. Ostatnio rozmawiałem w właścicielem zaprzyjaźnionego sklepu zoologicznego w Tarnowskich Górach na ten temat. Zrobił sobie skałki z CX5 do akwarium typu hardscape. Wymieniał wodę chyba kilkanaście razy a i tak nie była jeszcze przejrzysta. Dodatkowo wspomniał że strasznie KH mu poszło w górę i miał problem z nawożeniem. O tym że zaprawy cementowe trzeba płukać bo są silnie zasadowe i podnoszą PH było już tu wątkach o skałkach DIY, ale KH nie słyszałem i nie sprawdzałem tego. Ty najprawdopodobniej nie będziesz miał tego problemu jeśli użyjesz niewiele tego CXa, ale i tak polecam Ci to dobrze wypłukać, wysuszyć a dopiero potem malować. Powodzenia w projekcie

Tam jest najmocniejszy z Hydorków 1150L/h. Większość niestety zniszczona, więc wyrzuciłem. Na mące ziemniaczanej i silikonie to takie trochę jednorazowe. Mam chyba jeszcze 2 większe formy (ten na dnie i zeppelin) które można by podkleić i dałoby się je użyć Jak najbardziej odstąpię Heniu. Jak wrócę do domu, zobaczę co mam to się odezwę.

Dzięki A bo widzisz, nie mam zamiaru go ruszać w ogóle. Mogłem ten moduł zostawić zupełnie pusty, ale jak zdecydowałem że dam jednak pompkę żeby woda w nim choć powoli ale płynęła , to pomyślałem co szkodzi dać tam takie drapaki . Na zdjęciu z poprzedniego mojego postu wygląda jakby było to upchane, ale w rzeczywistości wszystko lata tam luźno (jak to się u nos godo - jak kryka w kiblu). To nie ma prawa się zatkać. Hydorek zaciąga czystą wodę prawie spod powierzchni, nie ma tam żadnych prefiltów ani gąbek. Pewnie nie ma nawet szans na tzw. mulm o którym było w wątku @Przezda Gdyby pompka padła, mam drugą którą do wczoraj wykorzystywałem przy korpusie liniowym, ponieważ filtrowałem przez węgiel. Mam zamiar mieć UPSa choć nie ma u nas (odpukać) specjalnie długich przerw w dostawie prądu. Niewielka ilość ceramiki jest w wiszącym module. Mam więc dywersyfikację. Gdybym jakiś powodów musiał ten filtr wyłączyć (choć nie wiem co miałoby być powodem), to w dojrzałym akwarium nie powinno się nic złego stać (zgodnie z testami forumowiczów na takie akwarium 1,5L ceramiki wystarczy, a tyle mniej więcej jest w Zeppelinie). Za 5, 7 10 lat jeśli będę np. restartował akwarium to może tam zajrzę Najważniejsze wg mnie. to to że nic nie jest na stałe przyklejone do akwarium (nie wyobrażam sobie gdybym tak zrobił w zeszłym roku). U mnie wszystko można wyjąć. Wyjmuje się to dużo łatwiej niż prawdziwe kamienie (więc nawet można sobie wyobrazić akcję przesunięcia piachu i wyjęcia tego na dnie). PS. Tę rurkę pionową najpierw zrobiłem ciut za długą i zasysało mi powietrze. Przyciąłem ją w zalanym zbiorniku po odsunięciu tych dwóch modułów. Całość trwała chwilę. Wszystko jest mobilne Pisaliśmy prawie równocześnie, więc pewnie po części już odpowiedziałem. Henryk, tam cały czas leci czysta woda, nie będzie "latryny". Nawet jeśli zaciągnie jakiś płatek pokarmu spod powierzchni to trudno. Czy to się sprawdzi po latach to się okaże, ale dlaczego miałyby nie skoro u @Przezdazbiornik działa 10 lat. Pewnie można by tam wsadzić taką cegłę o której pisałeś, ale tam jest za mały przepływ. Jak będzie, to czas pokaże

I’m back , ale czy jak Schwarzenegger czy z podkulonym ogonem to się okaże To tematu z różnych powodów mogłem wrócić i wróciłem dopiero w te wakacje. Nieco wcześniej zrobiłem pokrywę. Dwa słowa o niej bo jest trochę nietypowa. Składa się dwóch części. Niższej która wchodzi we wnękę oraz wyższej w części dostępnej akwarium. Użyte materiały to standard na forum, tj. tubond, spienione PCV profile aluminiowe, uszczelka do okien. Jeśli chodzi o kamienne moduły to po przemyśleniu wszystkiego jeszcze raz zdecydowałem się zrobić (tak założyłem na początku) tylko 4 duże i w nich schować wszystko jeśli chodzi o filtrację. Produkcja modułów metodami takimi jak poprzednio (a’la @suricade), a mianowicie formy z silikonu i mąki ziemniaczanej, natomiast do zaprawy jako mikro-zbrojenie dodałem włókno polipropylenowe (tak jak zrobił to @mlody.czub) oraz w dwóch długich modułach zatopiłem metrowe pręty aluminiowe o średnicy 5mm również jako zbrojenie. Nie wlewałem pigmentów do betonu, całość pomalowana z obydwu stron czarną śnieżka akrylową a następnie kolory metodą suchy pędzel. Moduł duży na dnie (biolog) ma około metra długości w rogu rurkę, przez którą Hydor Pico pcha wodę. w trzech miejscach na obwodzie kamienia są małe otworki przez które wypływa woda. Do środka włożyłem 75 "drapaków" kuchennych. Moduł na prawej ściance (mechanik), napędzany kupionym już w zeszłym roku RW15. Prawie typowy kaseciak ale zrobiony nietypowo, bo do modułu dobudowany został tył z PCV oraz pleksy. W środku gąbka 45ppi o wymiarach 20x35x5. Zasys i ułożenie gąbki zrobione jest w ten sposób żeby pracowała ona dużą powierzchnią. W rzeczywistości pracuje jeszcze dodatkowo krótszym bokiem. Te dwa łącznie z mniejszym tworzą zabudowę całej wnęki. Na lewej stronie płaskie tło z wystającą częścią zakrywającą rurkę przelewową w akwarium Duża skała wisząca (również około metra) pracująca dodatkowo jako skimmer na zakupionym również w zeszłym roku DCT4000. Wylot pod kątem w kierunku dna z założenia ma wspomóc cyrkulację w akwarium. Jest tam też trochę ceramiki przykrytej gąbką bo koncepcja z filtrem biologicznym się zmieniała. Po włożeniu do akwarium i wsypaniu piasku (@egon44 piasek wreszcie się doczekał użycia , dzięki jeszcze raz) wyglądało to następująco Od kuchni Od pokoju Miało być oszczędnie bo non-mbuna (w pierwotnym założeniu chciałem dodać jeszcze trochę mniejszych prawdziwych kamieni), ale wyszło totalnie łyso. W dodatku wylot z tego wiszącego Zeppelina skierowałem zbytnio w dół, a robi taki "przeciąg" że zwykłymi mniejszymi kamieniami nie dało się tego piasku obstawić. No więc nie było wyjścia, trzeba było zakasać rękawy i dalej do roboty Narobiłem jeszcze (w dwóch turach) trochę tego dziadostwa. Ostatecznie nie mam żadnych innych kamieni w akwarium tylko zrobione przeze mnie moduły. Przez cały ten czas męczyłem @barcid, który już wiosną pomógł mi wstępnie przy aranżacji. To znaczy on za każdym razem robił świetne szkice, a mnie niestety nie wychodziło to tak jak bym chciał (albo pudełkowo albo za płasko albo w ogóle inaczej). Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc Marcinie. Na teraz wygląda to tak:

Dokładnie Powodzenia

@makok tak jak Ci pisałem tydzień temu na PW, zrobiłem model MES całego stelaża. Parę zdań komentarza dot. wyników. Maksymalne ugięcie wynosi nieco ponad 3,5mm i występuje na środku przedniego profilu (co było i jest oczywiste), a największe naprężenia w ramie występują w górnych narożach. Jeśli chodzi o naprężenia w profilu to nie jest to całkowita wartość naprężenia, bo jeszcze są składowe osiowe, ale one w tym przypadku są na tyle małe, że można je pominąć. Wartość 71MPa to ok.30% dopuszczalnych wartości naprężeń nawet dla podlejszych gatunków stali. Tak więc pod tym względem jest to bezpieczna konstrukcja Model obliczeniowy (numeryczny) jest to model jednowymiarowy (złożony tylko z linii). Nie podałeś konkretnych wymiarów czy odległości poszczególnych profili są to odległości od osi profilu czy od jego boków, tak więc przyjąłem do obliczeń wymiary prostopadłościanu jako 2220x400x440(h) [mm]. Odległość środkowego profilu od tylnego 220mm (odległość ich osi) oraz poprzeczek 660mm, 1320mm i 1980mm. Nawet jeśli nie oddaje to dokładnie tego co wykonasz to drobne przesunięcia osi poszczególnych profilów będą miały niewielkie znaczenie w porównaniu do tego co wyszło. Na pierwszym rysunku jest poglądowa geometria stelaża. Nie przejmuj się że nie ma wspólnej powierzchni dla profili w poszczególnych płaszczyznach. To nie jest CAD, a model jednowymiarowy buduje się w ten sposób. Stelaż jest swobodnie podparty na 4 dolnych profilach, a obciążenie przyłożone jest wyłącznie w miejscu gdzie będzie stało akwarium (całkowita wartość obciążenia to 5000N). To jest na rysunku 2. Kolejne dwa rysunki (3 i 4) to deformacja oraz rozkład naprężeń gnących w stelażu. Oczywiście jest to przeskalowana, a nie rzeczywista deformacja. Na ostatnim pokazałem w powiększeniu deformację w okolicy naroża. Dobrze pokazuje to to o czym pisałem w poście #11, tj. sytuacji pośredniej pomiędzy możliwością obrotu w tym węźle a jego całkowitym unieruchomieniem. Pełny model stelaża pozwala dopiero to uwzględnić. Teraz wzmocniłeś model (dołożyłeś z godnie z sugestią @timi profil wzdłuż), „postawiłeś” niektóre profile i od razu jest dużo lepiej. Część obciążeń przeniesie akwarium, więc będzie chyba tak jak pisał Przemek , tj. maksymalne ugięcie wyniesie ok. 3mm

Proszę bardzo Zakotwiczenie jak najbardziej rób, zdecydowanie usztywni to całość. Przemek ma rację, że akwarium z profilami będzie "siadać" razem, ale jednak nie jest to tak, jak przy dokręconym blacie, którego nie chcesz, a który usztywnia całość konstrukcji. Akwarium nie jest idealnym obciążeniem równomiernie rozłożonym (jak w obliczeniach), więc na końcach pianka będzie ściśnięta a na środku będzie luz. Nawet tu na forum ktoś pokazywał takie drastyczne różnice jak szafka od wody napuchła i akwarium stało latami. Ja jednak wychodzę z założenia że trzeba unikać dodatkowych obciążeń na szkło. Zrobisz jak uważasz, ja nie chciałbym straszyć

@makok przemyśl ten projekt jeszcze raz. Bardzo Cię przepraszam ale pomyliłem się w obliczeniach. W momentach bezwładności wysokości profilu mają być do potęgi 3 a nie 4. W celu weryfikacji zrobiłem również model numeryczny w programie Patran/Nastran dla pojedynczej belki uwzględniając połowę obciążenia oraz poprawną wartość momentów bezwładności. Wyniki są zgodne (analityczne i numeryczne), tj. przemieszczenie maksymalne wynosi 23,36mm!!! Następnie utworzyłem model całej ramy uwzględniając możliwości obrotu na końcach. Maksymalne przemieszczenie dla tego przypadku to 19,4mm Ostatni wariant obliczeń to pełna rama z utwierdzonymi końcami. Maksymalna wartość strzałki ugięcia to niecałe 4mm. Tak jak pisałem w poście nr 6, w rzeczywistości ten stan jest czymś pośrednim pomiędzy utwierdzeniem a możliwościami obrotu. Znacznie bliżej mu do utwierdzenia, ale i tak będzie to więcej niż 4mm. Osobiście bym tego tak nie robił. Doświadczenie Przemka Wieczorka jest tutaj bardzo cenne, ale te 3mm wydają mi się optymistycznym założeniem. Poniżej zrzuty ekranu map deformacji dla poszczególnych wariantów o których napisałem. Jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.

OK, rozumiem, pewnie masz rację i wszystko będzie w porządku Powodzenia jeszcze raz

Dobra głębokość nie istotna. Można wykonać obliczenia analityczne bez użycia zaawansowanych programów do symulacji wytrzymałościowych, co własnie zrobiłem. Założyłem model płaski (dwuwymiarowy) oraz przyjąłem że końce są podparte swobodnie. W rzeczywistości oczywiście tak nie jest, bo belka pozioma przyspawana do pionowej zachowa się pośrednio pomiędzy utwierdzeniem (brak możliwości obrotu na końcu) a pełną możliwością obrotu (tak jak ja wstępnie założyłem). Ten stan który założyłem jest bardziej niekorzystny (otrzymamy większe wartości strzałki ugięcia). Z obliczeń otrzymujemy że maksymalne ugięcie wyniesie 1,33mm. Ponadto dodatkowo obliczyłem maksymalną wartość naprężeń gnących które wystąpią w profilu, jest to niecałe 8MPa. Edit: W powyższych obliczeniach jest błąd. Opisałem to w poście #11 Pytanie podstawowe jest takie: co tak naprawdę daje Ci informacja że ugięcie wynosi 1,33mm. Naprawdę masz zamiar położyć akwarium na gołym stelażu? Bez blatu? Jeśli tak, to wg mnie krytycznym miejscem jest niepodparty środek dna akwarium a nie sam stelaż. Masz zamiar zastosować jakieś zbrojone szkło na dno? (dawno temu tak się robiło w akwariach ramowych) Bardzo oryginalny i odważny pomysł. Jak pewnie doskonale wiesz szkło źle znosi wszelkie naciski punktowe lub na małej powierzchni (zrobiłem kiedyś nawet symulacje z ciekawości, zobacz tu ....post nr 15) dlatego dajemy blaty i pianki. Ale może coś Cię źle zrozumiałem. Powodzenia w projekcie bo zapowiada się bardzo zakręcony

Podaj głębokość, tę odległość na widoku z boku

Świetna robota, gratulacje! Spodziewaj się wkrótce próśb o wykonanie za kasę całego zestawu oraz masy różnych pytań

Ma Synology, napisał przecież

Ok, dzięki za wyjaśnienie

Przepraszam za OT, ale nie chcę z powodu tak błahej sprawy zakładać nowego tematu. Jest to kolejny już wątek w którym forumowicze używają zwrotów typu "... Ad w Habitacie 5...." , "... to jest opisane w Habitacie 4.......". Chodzi mi o użycie słowa "Habitat" w tym kontekście. Tego typu zwroty widzę tylko na tym forum. Przecież książka ma tytuł: "Malawi Cichlids in their Natural Habitat - 5th Edition" Co oznacza słowo Habitat wiadomo, wiec powinno się chyba używać zwrotu np. "..... w edycji 5...." PS. Nie czepiam się, chcę się tylko dowiedzieć

2 ozdobne baniaki ok, ale widzę problem taki: w holendrach i roślinnych zwłaszcza silnie oświetlonych trzeba nawozić CO2 bo się rośliny odwapniają, no a kwaśna woda to nie do malawi ;(