deccorativo

Tytuł jaki wpisałeś Raperek upoważnia do pisania o wszystkich grzałkach a nawet o "niemaniu grzałki" jak to ci sugerowano. Ja rozumiem że w istocie już wybrałeś i powinna to być grzałka przepływowa . Tylko pytanie sprowadza się do tego - czy Hydor czy Hanza. Jakbyś sam zmienił tytuł "jaka grzałka przepływowa do akwarium Hanza czy Hydor " to wtedy wujek G ci odpowie że jeszcze nie ma po polsku odpowiedzi. Twój temat będzie pierwszy który na takie pytanie odpowiada i za kilka dni będzie na samej górze googla. Dla mniej zorientowanych kolega pyta czy taka z wyświetlaczem temperatury zadanej i temperatury mierzonej chińska Hanza ( nigdzie nie podają a to tylko ten maleńki znaczek logo z Rką mówi że to produkt Hanza ) a i tak na aukcjach jest SunSun czy taka włoska Hydor bez wyświetlacza tylko z diodą i pokrętłem do ustawiania temperatury. Ja ci nie odpowiem którą wybrać bo żadnej z nich nie miałem ale z tego co widać w środku jak rozbierzesz tego Hydora to budowa cepa. Czujnik temperatury to kawał cienkiego drutu owinięty wokół plastikowego wylotu wody , do tego zasilacz z 230V~ jak w żarówce ledowej kawałek rury plastikowej i osłona z pianki , zapewne w Hanzie będzie identycznie zresztą sam zobacz Jak jest w Hanzie tego nie wiem ale za tą przemawia ten wyświetlacz no i cena chińskiego produktu. Tego rozszczelnienia bym się nie obawiał wcale bo system połączenia jest identyczny jak we wszystkich podłączeniach kubłów i nikt jak to zakręci nie miał rozszczelnienia. Patrz tylko by fi węża było jak największe. Ważniejsze jest kierunek przepływu wody w tych ustrojstwach co jest słabo zaznaczone na obudowach oraz warunek by były na wylocie z kubła a nie na ssaniu . Ja bym na twoim miejscu jeśli kasa nie jest tu decydującym czynnikiem zaryzykował zakup tego i grzałkę położył na piasku za kamieniem a ten wyświetlacz ze sterownikiem ładnie zabudował w szafce lub koronie i sterował tym ze smartfonu.. https://pl.aliexpress.com/item/Choson-K-616-Mobile-Control-Automatic-Fish-Tank-Thermostat-Heater-WIFI-Aquarium-Water-Heater-100W-200W/32807730559.html?spm=2114.010208.3.331.KALL1V&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_10,ppcSwitch_5&btsid=65e3a4ef-5876-4848-a722-8d485de54b8f&algo_expid=baa4475d-d626-4bae-9d46-45b12ec89790-44&algo_pvid=baa4475d-d626-4bae-9d46-45b12ec89790

Dobry jest każdy przycisk monostabilny zwierny - czyli taki co zwiera tylko jak go przyciskasz. Nie nadaje się przełącznik bistabilny

To chyba laki nie jest lucky oby był lucky i baniak miał dojrzały - to tylko ciut ponad 2 tygodnie jak wlał wodę i ryby już pływają.koniec kropka.

Czekając na pomiary wody testami kropelkowymi oraz tego siku z kubła w l/h to kolego już bym zmienił. 1/ eljot radził usunąć bąbelki ale nie zdjąć wężyk tylko usuń cała tą rurkę z fiutkiem do wężyka bo to mocno hamuje wytrysk wody. 2/ Atman 203 to fajne 2000l/h ale wtedy gdy nie ma tego fiutka na węzyk i manetka na dole otwarta na full wtedy to doskonały mechanik pod warunkiem że założysz na niego gęstą gąbkę z rowkami a nie taką grubą jak masz. Ta puszcza tą mleczność. 3/ cyrkulację masz jak szatan bo jvp 201B to taka lornetka wojskowa utopiona w akwarium i dwie lufy jak oczy kameleona i nie może być tuż pod lustrem skierowany na powierzchnię nie wiem jednym okiem czy stereo. - aż ci pianę robi na lustrze wody - spróbuj zupełnie usunąć ten falownik bo poza głośną pracą chyba za silny do tego baniaka ale mogę się mylić. Na pewno musi być głębiej na ścianie skierowany tak by gówienka z piasku zaganiał - no właśnie gdzie? zasys do kubła - biologa bez prefiltra w jednym rogu więc w kuble szambo a gąbka mechanika po przeciwnej stronie. Moja Zasada jest taka - oba zasysy tak kubła jak i gąbka mechanika powinny być w najspokojniejszym miejscu w baniaku gdzie spychane są zanieczyszczenia. Niewątpliwie masz mętność zwaną też mlecznością wody bo bąbelki powietrza dają inny efekt - takich białych maleńkich perełeczek ale woda pozostaje zupełnie przejrzysta tak jak tu specjalnie wywołany efekt bąbelkowania z kaseciaka dla pokazania "mętności bąbelkowej " czekamy - bo kolego nie zdążacie z reagowaniem na rady - nieprawdaż?

Dzięki za liczny odzew w temacie bo większość wcześniej już ze mną dyskutowała na temat i pierwszy wniosek powtórzę bo nigdy go za dużo. 1/ Zawsze podprowadzaj jeszcze w fazie budowy ciepłą wraz z zimną wodą a nie tylko zimną jak to zwykle pamiętamy, by wlewać do akwarium taką o temp zbliżonej do 26C.- to żaden koszt w fazie budowy domu. O czym warto pamiętać - że szkło to nie jest izolator ciepła tak samo jak węże , korpusy, i aluminiowe pokrywy. 2/ Tak projektuj tło wewnętrzne akwarium by obejmowało tył i obie szyby boczne i koniecznie było ze spienionego pcv, xps, styroduru lub styropianu. Tak samo doskonale izolują szkło od zewnątrz jak i od wewnątrz nawet jak tam wejdzie woda. Na to zwróciła uwagę Agnieszka a skuteczność tego jest na prawdę duża. W tym akwarium co będzie na WDA jest wklejone te tanie chińskie tło ze styropianu a na jednym boku ścianka kaseciaka z 3mm spienionego pcv. Przy temperaturze wody w akwarium 26 C pomiar pirometrem temperatury powierzchni szkła tu gdzie sięga tło i spienione pcv a tu gdzie go nie ma czyli tylko szkło wynosi 18 i 21 C - róznica 3 stopni to bardzo wiele jak się przemnoży przez powierzchnię. Nawet dotyk ręką wyrażnie wyczuwa różnicę w temperaturze szkła. To drugi składnik znacząco wpływający na póżniejsze koszty utrzymania akwarium. 3/ Straty ciepła w wyniku parowania wody to największe żródło strat energii. Nigdy nie myśl o otwartym akwarium przy naszych rozmiarach i rybach a pokrywy rób szczelne i z izolatorów cieplnych a nie aluminium czy tubondu. Taka pokrywa z 10mm pcv spienionego wg projektu dostępnego na forum to optymalne i energooszczędne rozwiązanie. 4/ Stosuj bezpośrednie grzanie wody za pomocą termofiltrów, grzałek przepływowych czy nowych grzałek z mikroprocesorowym regulatorem PID np grzałka Hydor Theo - te rozwiązania są najbardziej sprawne. Dotychczasowe wyniki częściowo ocieplonego akwarium 120x60x55cm wg tych zasad . Grzałka Hydor Theo 300W - 400l wody. wyniki po 24 godzinach. Stale utrzymana temperatura 26,0 - 26,2 C Grzałka w przeciagu doby pracowała przez 9 godz i 53 minuty ale to nie znaczy że z mocą 300W. Nigdy się nie włączyła na 300W , a jedynie na 230W , 220W, 120W, 80W, 40W a nawet i na 8W Zużycie dobowe energii = 1,8 kWh miesięczny koszt energii - 29 zł W nowoczesnych grzałkach jak się świeci ta dioda w grzałce to wcale nie znaczy że żre prąd na maxa ile fabryka dała. mikroprocesor w grzałce tak steruje jej mocą by zużyć jak najmniej prądu do podtrzymania temperatury i stale się uczy i zapamiętuje pojemność cieplną zbiornika . Takie grzałki w kubłach, również takie przepływowe oszczędzają energię. tu moment gdy grzałka Hydor świeci a pobiera tylko 46 W cdn

Bo Krzychu ja mogę pisać na dwie ręce w dwu tematach . Pozycjonowanie naszych tematów w googlu jest bardzo wysokie i jak ktoś zada pytanie wujkowi G. ciut podobne do tematu to kieruje delikwenta do nas - a jak on tu raz wejdzie to już nie wyjdzie.

Na temat możliwych rozwiązań ogrzewania akwarium wypowiem się póżniej i bez wątpienia twoje rady Agnieszko zrobią jednak szał energooszczędności. Na razie zrobiłem to co na początku trzeba czyli zmierzyłem ile takie małe 400l 120x60x55cm ze szczelną do bólu pokrywą z poliwęglanu komorowego potrzebuje energii by utrzymać wodę o temp. 27C gdy w pomieszczeniu jest w dzień 20 C a w nocy 18C . O 18tej będą wyniki za cała dobę ale już sam się zdziwiłem i działaniem grzałki Hydor ale bardziej tym co prądu zżarło. . Jeśli różnica między temp wody w akwarium a temperaturą w pomieszczeniu to ok 2-3 C to nie ma problemu, ale poniżej 24 C w baniaku bym nie schodził u pyszczaków. Przy 23-22C widziałem wyrażnie wpływ tak niskiej temperatury na funkcje życiowe i zachowanie ryb nie wspominając np o rozrodzie. Problem się zaczyna jak różnica jest większa tak jak u mnie > 6-8 C a baniak przecież mały tylko 400l. to co mają powiedzieć ci z 1000l Podstawowym problemem jest nasze postrzeganie szkła float z którego jest sklejone akwarium jako dobrego izolatora ciepła. Tymczasem fakty i nauka stwierdza że szkło to przewodnik ciepła i zupełnie nie należy do izolatorów ciepła, oczywiście daleko mu do aluminium ale izolator ciepła z niego słaby. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda szkła - 0,937 W/ mK na równi z cegłą, asfaltem czy zaprawą wapienną gdy izolatory ciepła to materiały o lambda < 0,1 W/mK ( za wikipedią) i np takimi izolatorami ciepła jak styropianem z wynikiem 0,04 W/mK. czy poliuretanem 0,02 W/mK. Dlatego szyby w oknach są zespolone z dwu a nawet 3 szybowe z argonem w środku jako izolator. My stawiając akwarium bezwiednie stawiamy taki zupełnie dobry kaloryfer elektryczny o powierzchni grzania 2 m2 jak mój baniak.

Jak to wpiszesz w googla to nie znajdziesz nic poza http://www.klub-malawi.pl/faq/porady-dla-poczatkujacych.html i oczywiście temat Andrzeja Jak poczytać to większość opisuje podstawy dla 112l a 375l uznawany jest za optimum. Tymczasem coraz więcej z nas stawia od razu akwaria po 400-1000l nawet jeszcze w fazie projektowania domu i coraz częściej robią to osoby bez doświadczenia w biotopie Malawi czy Tanganika. I chwała wam młodziankowie - pomijacie to co wszyscy piszą że jak już gotowe to 240l to od razu jest za małe. O czym pamiętać przy takich projektach ponad 400l jeszcze w fazie projektowania czy pomieszczenia czy technicznych elementów wyposażenia.? Trzeba pamiętać o tym co będzie potem najwięcej kosztowało bo akwarium, stelaż owszem to duży koszt ale jednorazowy. A co kosztuje potem stale i dużo i jak ograniczyć te stałe koszty. Postaram się wskazać to co wiem. 1/ Zawsze podprowadzaj jeszcze w fazie budowy ciepłą wraz z zimną wodą a nie tylko zimną jak to zwykle pamiętamy, by wlewać do akwarium taką o temp zbliżonej do 26C.- to żaden koszt w fazie budowy domu. Jak o tym zapomnisz to pamiętaj że nagrzanie 1000l wody zimnej o temp 6 C do temperatury 26 C wymaga 23,3 kWh energii elektrycznej a to na dziś od razu 12,58 zł . 2/ Przy obecnych rozwiązaniach technicznych oświetlenia gdzie stosujemy LED oraz pomp filtracji ECO gdzie przy 4000l/h pompa pobiera 22W to ogrzewanie akwarium staje się najbardziej energochłonne a zatem kosztowne. Oczywiście jeśli w samym mieszkaniu latem i zimą temperatura sięga 26 C to wtedy ogrzewanie zupełnie jest zbędne. Tu wklejam początek dyskusji na ten temat z innego tematu. Myślę że przy dużych naszych baniakach typu jamnik 2,5m równie ważnym jak doprowadzenie do akwarium ciepłej oraz zimnej wody jest sprawa wydatków na ogrzewanie tego maleństwa. Jak mamy obie wody to sprawy kosztu oświetlenia spadają na dalszy plan bo świecimy zazwyczaj już ledami i to max 1/2 doby z mocą 20-60W i to wystarcza. Oczywiście nie ma żadnego problemu jak któś ma stale latem 30 C i zimą temperaturę w mieszkaniu 26C to zupełnie może problem grzania wody pominąć. Ja jak także kilku naszych znajomych z zagranicy latem i zimą mam w mieszkaniu tak 18-22 C więc koszt grzania wyjdzie takiego baniaczka ok 2-3 kWh na dobę a przy sumarycznej cenie energii wychodzi więc za samo grzanie baniaka ok 80 zł/mc - nie wiem ile w Holandii czy UK. Ryb nie przyzwyczaimy do 20C w baniaku więc trzeba zawczasu dla tych co wiedzą że zimą będą mieli 20C w mieszkaniu by przewidzieli środki do minimalizacji kosztu ogrzewania tak dużych zbiorników . Pojawił się temat grzałki przepływowej - wiem o osłonach na rury lub węże a co z baniakiem?, pokrywą. Wiem także że brak pokrywy to wtedy żre 6-7kWh na dobę i nawet dwa Hydory przepływowe 300W każdy to za mało. W tym celu widzę kilka działań ubiegających nasze a szczególnie żony zaskoczenie jak przyjdzie rachunek za prąd bo może się skończyć żle dla akwarium. Jakie widzicie możliwości w tej materii - pytam tylko tych co nie mają w chałupie po 30 C . Sam robię takie pomiary faktycznego zużycia energii w akwarium 400l. Wnioski są ciekawe, wiem że jest kilku kolegów którzy już zobaczyli zużycie dobowe prądu przez grzałki na poziomie 2-6kWh i mają już jakieś działania oszczędzające.

Wyderka tak to odpowiadaj cioci na imieninach. Ja nie pytam ile producent podaje sik dla e901 i ile ty byś oczekiwał bo to znam na pamięć. Ja pytam o prawdziwy pomiar z nalewania butelki pet 2l po Coli na czas i z tego wyliczenie prawdziwego siku w l/h. Jak to zrobisz i pomierzysz bez bicia o co proszę to wrócimy do tematu.

Poradzi jak podasz tak: ile ci na prawdę wylata wody w l/h z każdego e901 co w nich siedzi i ile. ile masz NO2 i NO3 przed podmianką ile i jak często robisz podmiany wody.

jeśli litr zajmuje 27 cm rury to chyba jasne ile wynika z proporcji na 2,5l + 3 gąbki po 2cm grube ppi 45 Możesz użyć każdy Phos najlepiej ten rudy dowolnej firmy w róznych cenach - Drak Phosreduc jest w akwarystyczny24.pl a JBL PhosEx wszędzie. Jest też nowość - http://erybka.pl/product-pol-14440-Microbe-Lift-Phos-Out-4-1000-ml.html możesz użyć każdy z tych http://erybka.pl/pol_m_Filtracja_Absorbenty-fosforanow-82.html

Myślę że przy dużych naszych baniakach typu jamnik 2,5m równie ważnym jak doprowadzenie do akwarium ciepłej oraz zimnej wody jest sprawa wydatków na ogrzewanie tego maleństwa. Jak mamy obie wody to sprawy kosztu oświetlenia spadają na dalszy plan bo świecimy zazwyczaj już ledami i to max 1/2 doby z mocą 20-60W i to wystarcza. Oczywiście nie ma żadnego problemu jak któś ma stale latem 30 C i zimą temperaturę w mieszkaniu 26C to zupełnie może problem grzania wody pominąć. Ja jak także kilku naszych znajomych z zagranicy latem i zimą mam w mieszkaniu tak 18-22 C więc koszt grzania wyjdzie takiego baniaczka ok 2-3 kWh na dobę a przy sumarycznej cenie energii wychodzi więc za samo grzanie baniaka ok 80 zł/mc - nie wiem ile w Holandii czy UK. Ryb nie przyzwyczaimy do 20C w baniaku więc trzeba zawczasu dla tych co wiedzą że zimą będą mieli 20C w mieszkaniu by przewidzieli środki do minimalizacji kosztu ogrzewania tak dużych zbiorników . Pojawił się temat grzałki przepływowej - wiem o osłonach na rury lub węże a co z baniakiem?, pokrywą. Wiem także że brak pokrywy to wtedy żre 6-7kWh na dobę i nawet dwa Hydory przepływowe 300W każdy to za mało. W tym celu widzę kilka działań ubiegających nasze a szczególnie żony zaskoczenie jak przyjdzie rachunek za prąd bo może się skończyć żle dla akwarium. Jakie widzicie możłiwości w tej materii - pytam tylko tych co nie mają w chałupie po 30 C .

Myślę że nie mniej jak 1l żywicy + 1/3l Phosa a nie więcej jak 2l żywicy + 1/2l Phosa a długość rury zależy od jej średnicy i przy fi75 1l to długość 27cm + gąbki wyjdzie że trzeba uciąć tak 32 cm

Jeśli masz już ten kubełek i to z chodzącą biologią ze starego akwarium to jak najbardziej widzę sens w tym Multikani800 . Tym bardziej że to 112l a ty deklarujesz także chęć stosowania falownika do zrobienia tam cyrkulacji, ale jest taki wzór na wydajność kubełków 70% tego co deklaruje producent = max wydajność samej głowicy bez żadnych wypełnień kubła - więc u ciebie wychodzi 630l/h na pusto ale tow zupełności wystarczy do 112l. Kubełka nie wypełniaj ceramiką a odwrotnie - usuń jej tyle by pozostało najwyżej 0,5-1l dowolnej starej ceramiki tylko wypłukanej w wodzie z ustrojstwa albo z baniaka. Pozostaw tylko gąbki w najwyższym koszu i tą ceramikę w najniższym a resztę koszy pozostaw puste na inne mądre złoża do usuwania NO3 i PO4 bo to tylko max 80l wody więc parametry szybko rosną. Obsadę też masz wybraną bo do 112l to tylko saulosi 1+4 . Multikani800 sam kubek jest optymalnym rozwiązaniem dla ciebie pod warunkiem że kupisz dodatkowo gąbkę do niego taką drobną oddzielnie sprzedawaną. Masz doskonały filtr mechaniczny ( na dole fabryczna gruba gąbka a wyżej ta drobna) poza akwarium i na dodatek z zaworami które odcinają wodę jak to trzeba odłączyć do czyszczenia więc nic się nie leje.

Jak się patrzy na to zdjęcie to się serce kraje - niepowetowana strata, szczerze współczuję i sam wiem jaka to trauma jak się traci nawet jedną rybę a tu tyle na raz. Jesteś znacznie bardziej doświadczonym niż ja i jak mogłeś do tego dopuścić - tego nie rozumiem. Moim zdaniem zgubiła cię zbytnia pewność siebie. Więcej - twój lakoniczny opis zdarzenia prowadzi młodzianków a nawet doświadczonych do wniosku że kubła zupełnie nie można dotykać a już naprawiać absolutnie nie - a tak przecież nie jest. Więc natychmiast masz sugestie - to może dwa kubły - otóż nie jest to rozwiązanie bo siarkowodór i azotyny z jednego nawet przy drugim sprawnym kuble i tak zabiją ryby. jak to wyleci na baniak. Więcej - domniemam że gdybyś ten kubeł otworzył i wypłukał złoża a potem zalał wodą z ustrojstwa lub nawet taką z baniaka to by nie było całego zdarzenia. Tak zresztą sugerują wszyscy pisząc o tlenie, płukaniu itp Wybacz ale to do mnie nie przemawia , a chciałbym jednak dociec prawdziwego powodu śmierci tylu ryb na raz i to w ciągu kilku godzin. Nie wierzę też w żadne tam NO2 by w kilka godzin samoistnie wzrosło od 0 do powyżej 1ppm w dojrzałym akwarium z pracującą filtracją kubłową. Napisałeś że jeszcze dwa dni temu było Gdyby w kuble następowała pierwsza faza denitryfikacji czyli przemiana NO3 w NO2 to nie miałbyś tego NO2 =0 przed naprawą albo podajesz ten wynik na podstawie domniemania a nie faktycznego pomiaru. Chyba że kubeł stał wiele dni a ty tego nie widziałeś - gdyby z niego ciekło choć 200l/h to początki denitryfikacji nie następują i nic się w kuble nie kumuluje, a nawet gdyby to wypływająca wodą jednak niosłaby te NO2 na baniak i pomiary niedzielne nie byłyby zerowe.. Zwyczajnie jak pisze Wojtek - kubeł zapowietrzony ci stał i tylko brzęczał przez wiele dni a ty mu naprawiłeś dolot wody i nie wypłukałeś złóż tylko ponownie włączyłeś. Wszystko poleciało na baniak w jednej chwili. Ryby zabił ci siarkowodór + NO2. zgromadzony w kuble a to tym bardziej zabójcza mieszanka mimo że każdy z osobna zabija ryby.. Dla nauki zmień tytuł bo googel znajdzie wtedy jak będzie choćby tak. Ku przestrodze - jeśli naprawa kubła to zawsze także płukanie zawartości.

Nie uważam Piotrze by to było OT bo kolega @skoku86 nie napisał że porobił zakupy więc jeszcze może tak samo powrócić do sumpa jak i zmodyfikować swój pomysł narurowca z 2x IBO + 12 szt korpusów i zaworów , kolanek już nie do policzenia - do takiego narurowca z kaseciakiem. Ale masz rację Piotrze że były takie filtracje łączące np kubeł czy sump z kaseciakiem gdzie kaseciak jest jakby prefiltrem otwartym , o takim narurowcu jakoś nie pamiętam. Nawet w głowie mam takiego cudaka dla kolegi skoku pamiętając że może być baniak z erybki z wklejonymi wzmocnieniami wzdłużnymi 5cm po całości. Baniak 1400l to wyzwanie dla filtracji ale taka turbokaseta-hamburska ze złożem 3l Micromeca + blok z Purolite na rurze kanalizacyjnej fi 50 x 60cm + gąbka ppi45 25x60x5cm za 30 zł a skimmer za darmo , no i 2 grzałki po 300-500W jednak w kasecie - do tego jedna IBO ECO 25/60 bez żadnego korpusu tylko rury 1" i kolanka no i RW15 bo to jednak 2,5m i kamoli dużo. No i wychodzi cisza. Szybko policzyłem że cała filtracja z 3 pompami, mediami i ze wszystkim powinna się zamknąć w 700-800zł. Kaseta jako filtr do takiego narurowca wychodzi długość 25cm x grubość 12cm ( nie da się 6-8cm bo wtedy trzebaby podsadzić gąbki pod wzmocnieniem a tak jej nie wyjmiesz) x 60 cm wysokość bo baniak ma h70cm . Wychodzi tak płasko że tło 3D grubości 5cm tylko lekko się zakrzywia w miejscu całej kompletnej filtracji bio/mech/cyrkulacja z usuwaniem NO3/PO4/humus i klarowaniem wody do nieprzytomności.

I tak rodzi się nowe - od dawna to samo chodzi mi po głowie. Łączyć najlepsze cechy różnych rozwiązań bo lepsze jest wrogiem dobrego.

Może i cenne ale czy dotarły do ciebie - tego póki co nie zauważam. Moim zdaniem powinieneś się skupić na temacie czyli Napełnianiu akwarium. bo testy i dojrzewanie akwarium to już inny temat więc krótko. Ustrojstwo wersja specjal dla Jeleniej Góry Zamiast węgla blokowego+ węzyk do akwarium taki wkład liniowy oparty na turmalinie i dla rybek ale i dla domu do picia i gotowania. http://sklep.osmoza.pl/duzy-wklad-alkalizujacy-wode-p-1253.html turmalin usuwa chlor a jednocześnie podnosi pH i doskonale mineralizuje wodę związkami wapnia, magnezu, potasu czego brak w twojej wodzie kranowej więc podnosi GH od czego wykpiły się twoje wodociągi.. Co do minimum testów na start baniaka to kup dokładnie te a nie jakieś takieś ogólnikowe jak ci radzą bo kupisz Zooleka a to będzie błąd. Kup takie Do wyboru albo Zoolek albo JBL pH koniecznie zakres 7,4-9 JBL NO2 JBL NO3 i te 3 testy ci starczą do startu wg tego szablonu Chyba że pójdziesz na całość i kupisz taką walizkę testów. Czasami nie kup walizki innej lub innego producenta. .

Luck nie zaczynaj znowu . Masz napisane Soudal All Fix Classic, Crystal do kamieni Turbo do pcv i szyby - koniec tematu kleju.

O to masz najbardziej pyszczakową wodę w JG i nic nie trzeba sprawdzać - można wodociągom wierzyć. pH-7,2 NO3 - 1,24 ppm ale ale ale GH - 1,68 dH. A i tak ten wynik to ci robi żelazo i mangan - masz wodę skrajnie pozbawioną minerałów życia jak , magnez, potas, sód., fosfór Nawet w Jeziorze Malawi które słynie z wody alkalicznej i bardzo miękkiej GH jest 5-7 dH. u ciebie w kranie 1,69dH Ryby to przeżyją ale zastanów się po co wpisano dla ludzi takie info " Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie nakłada na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości " dla przypomnienia norma wymaga twardości ogólnej GH minimum 3,36 dH Ty powinieneś nie tylko zrobić specjalne ustrojstwo dla rybek którego opisu nie ma na forum ale i specjalny mineralizator dla żony i dzieci w kuchni dla wody spożywanej przez was. Testy będą potrzebne nie do potwierdzenia tego co podają wodociągi ale do startu baniaka i utrzymania prawidłowych parametrów wody w akwarium.

Kolego woda w Jeleniej Górze to nie Siedlce. Mamy kolegów z Jeleniej Góry to ci podpowiedzą jakie są z tą wodą problemy dla pyszczaków. Masz tam kilka ujęć i każda woda inna. W moim przekonaniu nigdy nie lej wody do akwarium bezpośredno z kranu bo to ruska ruletka. Możesz przez 30 lat lać i OK a jak ryby odchowane jak konie jedno lanie z jakimś trującym szuwaksem i ryby padają. Masz tu wskazówki - kolega z Grabarów? czy Kamienna Wieża z pH 6,22 !!!!!! http://www.wodnik.net.pl/pl/parametry-jakosci-wody a wody już nie odstawiamy i nie nosimy kubłami witam i powodzenia życzę. Zanim pójdziesz do zoologa w JG to najpierw o wszystko pytaj jak nie znajdziesz sam odpowiedniego tematu -wykorzystaj funkcję szukaj na tym forum

W poście #1 wstawiłem wymóg regulacji okna wlotowego wody i jak skalibrować kaseciak by skimmer działa doskonale jeszcze przed zamontowaniem kasety w akwarium.

Cieszę się że szkiełko ocalało . Jak radzi koleżanka i koledzy użyj teraz skrobaka z ostrzem żyletkowym , a te minimalne ślady po kleju jakie pozostaną przetrzyj acetonem i octem całe szyby od wewnątrz. To powinno usunąć wszystko co osiadło na szkle. A teraz chcesz 100% pewności , a jak kupowałeś tego mamuta to miałeś też 100%.? Wszystkie wpisy ci to potwierdzały od zawsze a ty nie posłuchałeś, ( Plezi stosował i pierwszy opisał że daje się łatwo oderwać Soudal All Fix od pcv i szyby sam z kilka razy pisałem że pod wodą silikon nie trzyma do spienionego pcv i trzeba stosować Soudal All Fix lub Turbo. - i tak jesteś lucky że na tym się skończyło. Jak czytałem te twoje perypetie to mnie biło po oczach te twoje lucky. ale chyba nauczka pozostanie - zanim coś nowego zastosujesz to czytaj a potem pytaj na forum a czytaj też Karty Techniczne co napisane - podobno jest jak wół napisane - Mamuta nie stosować w wodzie. Skończ ten test w kuble to pierwsze. Ja wielokrotnie stosowałem i nadal stosuję Soudala All Fix do klejenia do pcv czego tam trzeba , silikon akwarystyczny nie trzyma pod wodą do spienionego pcv , nad wodą już trzyma do wszystkiego.

Szybki jesteś z tym kubłem albo masz sklep pod nosem. Nie śpiesz się z testerem poczekaj ze dwa dni tym bardziej że Agnieszka dała ci pomysł na wycięcie tła najcieńszą struną do fortepianu. Jak dasz radę podsunąć strunę za tło to wytniesz je migiem .

Nie wiadomo czy sąsiad bo raczej wody z Ursynowa bym mu nie życzył. Bliżej autorowi do mojego niż do twojego - ja mam Tanganikę i 70 szt tropheusów w baniaku 150 x 45x45 i chodzi tam podobny kaseciak tylko na 2x HydorPico1200. + falownik WP25 ale mam wrażenie po pomiarach że ten falownik ma tylko 4000l/h a nie 8000l/h. 23W . Z pomiarów watomierzem wychodzi na maxa 14W więc do 23W mu daleko a siku się nie da zmierzyć w falownikach ale to poboczna sprawa. Możesz kopiować kasetę Rafała ale bym nieco zmienił wymiary i jednak uwzględnił na przyszłość możliwości podmianek tylko raz na miesiąc z 10-20% wody a nie co tydzień. Klej go od razu jako jedność z tłem pcv w prawym rogu tak by od dna akwarium był 8-10cm bo dasz 4-5cm piasku i kaseta będzie wisiała nad dnem tworząc grotę 4-5cm a nie stała na piasku czy kamieniu. Przez to nie zmniejsza dna dla ryb ani o centymetr2. pompa Hydor wejdzie bo ma 4cm ale łapy do środka nie wsadzisz a czasami trzeba, wyjąć złoże do płukania. dałbym szer z 5,5 cm na 8cm wtedy łapa wejdzie a i blok na fi75 też - masz usuwanie NO3 oraz PO4 oraz klarowanie wody i usuwanie humusu czyli żółtej wody.. komory - 1 śmieciowa 1cm 2- gąbki 5cm ppi45 szer 8cm wysoka 30-32cm . 3 - grzałki i bloku na Purolite A520E 8cmx9cm 4 - pompy 8cm x 10cm razem długość kasety wewnątrz 1+0,3+5+9+0,3+10 = 25,6cm do tego ruszt wysokości 1cm na to 0,5l lawy wulkanicznej gradacja 2-3cm na to pompa HydorPico1200 ze zdjętym czerwonym regulatorem , wylot peszelem. Na tych zasysach przesuwana regulacja do kalibracji kaseciaka z pompą i skimmer nad szczelinami taki 0,5cmx 1,5cm do komory śmieciowej.. do tego falownik Sobo WP300M - cichszy i silniejszy od jvp 101 i wszystko. powodzenia i witam na pokładzie. Wpadnij na WDA to ci dam złoże ceramiki dojrzałe po wystawie.