deccorativo

Tu obowiązuje nazewnictwo - frost mrożona - milk mleczna i to nie to samo - wybieraj te frost czyli mrożona bo zdecydowanie więcej światła puszczają od tych mlecznych.

Tak ta będzie dobra. Gąbki jak każdy materiał filtracyjny ma określoną przepustowość drobin zanieczyszczeń. Wkłady sznurkowe mają to podane w um więc są wkłady sznurkowe 100um ale i takie 1um . Taki wkład puszcza wszystko co drobniejsze od podanej sedymentacji. Gąbki nie mają tego parametru określonego w um bo ich gradację określa się w ilości oczek na cal. Więc gąbka ppi10 ( 10 oczek na długości cala) puszcza wszystko poza kawałkami rośli, taka ppi20 niemal wszystko a taka ppi45 zatrzymuje większość zanieczyszczeń i nie zależy to od ilości razy przelotu drobin przez gąbkę - jak puszcza taką frakcję to puszcza do czasu aż grubszymi nie zatka się na amen. Tu podobnie myślący żródło http://alarta.blogspot.com/2015/06/filtracja-cz-6-filtracja-mechaniczna.html "Gąbki akwarystyczne Najbardziej rozpowszechniona metoda. Gąbki mają doskonałą przepuszczalność, więc nie ograniczają wydajności pompy. Na gąbce osadzają się zanieczyszczenia, które potem łatwo zmyć. Ponadto osadzają się bakterie odpowiadające za filtrację biologiczną. Do filtracji mechanicznej najlepiej będą nadawać się gąbki gęstsze (50 oczek na cal). Gąbki do filtracji mechanicznej należy regularnie kontrolować. Gdy gąbka jest zapchana należy ją dokładnie przemyć pod kranem. Zapchana gąbka zmniejsza wydajność pompki i uniemożliwia jakiekolwiek procesy filtracyjne. Gąbki z grubszymi porami również mogą się sprawdzić, znacznie trudniej jest je zapchać. Jednak nie wychwycą drobin tak skutecznie jak te gęste."

Obawiam się że już oprócz blików co jest sprawą indywidualną i jeden nie znosi a drugi bez nich nie wyobraża sobie baniaka to masz także efekt kameleona. Ryba jak przepływa od białych do RGB będzie zmieniała kolor jak kameleon. I znowu jeden tego nie zauważy a nawet mu się to podoba a drugi nie akceptuje - ja nie akceptuję efektu kameleona od światła u ryb. Co innego jak same się wybarwiają. Co mogę radzić ? skupić wszystkie ale przemieszane diody białe i RGB z przodu by wyszedł efekt nie doświetlonych boków. W kanał niebieski w RGB dołożyć 4-8 modułów niebieskich przyklejonych wzdłóż tła takie http://allegro.pl/modul-led-ip68-12v-amc-eco-lens-niebieski-0-72w-i6801564375.html Walka z blikami jest trudna choć są tu na forum rozwiązania. Oczywiście nadal są trzy rozwiązania by usunąć bliki: 1/ przestać poruszać taflą wody co jest nie wskazane z innych powodów 2/ dać przed diody matową przesłonę 3/ zrobić podwodne oświetlenie i to likwiduje bliki bez utraty falowania lustra wody czy zmniejszenia ilości światła jak jest przy matowych przesłonach.

Już pisałem i mierzyłem. Wewnętrzne tło ze spienionego pcv czarnego lub tło DIY ze styropianu dowolnej grubości czy też to samo przyklejone na zewnątrz akwarium do tylnej szyby daje ogromną oszczędność energii a rozszerzone na szyby boczne oraz pokrywę co zrobił kolega - to efekt powalający. Pomiar u mnie pirometrem wykazał że przy wodzie w akwarium 27C i temperaturze w pomieszczeniu 18 C powierzchnia szyby 10mm gdzie krąży woda miała 20 C a tu gdzie był wewnątrz przyklejony styropian lub 3mm pcv temperatura szkła była 18 C czyli taka sama jak otoczenia - oznacza to że nie następuje ucieczka ciepła bo nie ma różnicy temperatur. Co do sprawności pomp ułamkowych mocy AC z magnesem stałym w wirniku - bo takie zazwyczaj mamy to nie spotkałem dokładnych badań bo bada się tylko takie silniki mocy od kilku kW ( nawet 95% sprawności) ale tych naszych sprawność jest rzędy 60-70% więc jeśli pompa ma moc 80W to w ciepło idzie nie całe 30W reszta zamieniana jest w energię mechaniczną napędzającą wodę. Pompy elektroniczne oraz pompy DC mają sprawność o 50-60% większą od tych standardowych czyli osiągają 80% sprawności. Oznacza to iż tylko 20% energii zamieniają w ciepło co przy pompie DCT4000 - 22W oznacza tylko ok 5W na grzanie - słabe więc z nich grzałki. Trzeba na etapie projektowania całości baniaka i jego wyposażenia oraz tła , pokrywy od razu wiedząc jakie będą warunki w miejscu postawienia akwarium możliwie pogodzić naszą wizję Malawi z ekonomią projektu.

Też się uczyłem jak wklejać zdjęcia i cytować innych. Masz dwie możliwości. Ustawiasz kursor tu gdzie chcesz wkleić cytat w nowym poście który sam piszesz , jedziesz do postu który chcesz cytować i na dole masz "Cytuj" klikasz i cały post już masz tam gdzie był kursor. Możesz też nacisnąć na mysz i zaznaczyć część wypowiedzi którą chcesz cytować a po chwili nad zaznaczonym tekstem pojawi się "Cytuj" jeśli nie nastąpi to naciskasz na prawy klawisz myszy i wtedy cytuj się pojawia.i na to klikasz. Ad Rem. Moja propozycja była bez rujnacji tych ścian pod akwarium i kucia rowka pod węże . Cała filtracja była oparta na jednym filtrze podżwirowym , złożu biologii w żwirze i kamieniach porowatego wapienia. Jeśli chcesz robić filtrację na kubłach to filtr podżwirowy jest zbędnym a nawet nie wskazanym. Wtedy dajesz typowy piasek gradacji 0,8-1,2mm Kreisel 099 z marketu budowlanego ( dobrze wypłukany 10x) warstwa tylko 4cm i 2-3 kamienie tworzące grotę np po środku. Natomiast filtrację robisz na kuble HW303A za 200 zł + na ssaniu dajesz kubek Multikani800 z dwiema gąbkami w środku - taką fabryczną i taką HD. bez żadnych tam deszczowni powrót po powierzchni by ruszało taflą wody. Tem filtr ma 1400l/h więc na prawdę to na pusto sika 1000l/h a jak mu dasz po stronie ssania tego Multikani to tak z 800l/h będzie realnie wylatać, a to do 137l chwacit. Nic więcej nie robisz tylko do kubła dajesz 1l ceramiki w najniższy kosz a dwa pozostałe rezerwujesz na mądre złoża do usuwania NO3 i PO4 i klarowania wody np.Purolite A520E ( masz temat suricade - Agnieszki) Światełko też z zasilaczem i sterownikiem na pokrywie grozi że wpadnie do wody - jakoś to trzeba otwierać , lepiej dłuższy kabelek 5cio żyłowy a elektronikę obok kubła pod akwarium. Napisz wreszcie z jakiego wodociągu masz wodę w kranie i tą miejscowość wpisz w swój profil. Zacznij zabawę od zakupu trzech testów : Zoolek pH koniecznie zakres 7,4-9 a nie inny JBL NO2 oraz JBL NO3 i od zbudowania w zależności od wyniku NO3 w kranie takiego ustrojstwa wg tego tematu

Filtracja nowoczesna nie polega tylko na włożeniu tego co dali w gratisie do kubła i ustawieniu mechanika by oba filtry sikały w jedną stronę, jeden górą a drugi dołem. Nowoczesna filtracja potrafi również zwalić NO3 i PO4 oraz wyklarować wodę by nie kubłować wody co tydzień po 30% - chyba że taka twoja wola. Podkarpacie to Piwo Leżajsk a Roztocze to nie miejscowość i tam woda bywa doskonała do warzenia piwa ale często ma pH 6,7 a to za mało. dla pyszczaków. Zrób jak napisał Andrzej tylko wywal zupełnie biobale a pozostaw ceramikę w ilości 0,5l no w porywach 1litr jak masz zamiar zaraz zakładać nowy baniak 400l

poproś żonę by ci 8 razy zupę posoliła to może załapiesz co zrobiłeś. bez urazy radzę jednak - wylej teraz 5/6 wody z baniaka i nalej nowej przez ustrojstwo. zmierz NH4 by było 1mg/l a potem wlej nowe bakterie Stability i ponownie zmierz NO3 . Taki poziom NH3 + NH4 może deformować prawdziwy wynik NO3 a nawet NH3 zabić te dopiero wlane bakterie . test NH4 JBLa kończy się na 5 ppm a Saliferta na 2ppm - to skąd wynik 6-8ppm ? wlanie 6do 8 razy więcej niż przewiduje praktyka WA skutkuje tym że biologia potrafi w ogóle nie ruszyć albo się zatrzyma na wysokim NO2.

O złej gąbce pisałem wcześniej i oczywiście komentator napisał że on ma grubą i jest dobrze - jak dobrze z klarownością nikt nie widział. Zastosuj radę Andrzeja i kup taką gąbkę jak ci fotkę wkleił. Przepływ dla biologii taki 450l/h jest OK ale z parametrów kubła JBL e901 powinien być 600-650l/h - coś ci ten kubeł hamuje. Ale ponieważ nadal nie zmierzyłeś parametrów i nie pozbyłeś się tego piasku 0,4mm który może być przyczyną, jak też otworzyłeś nowy temat o filmie bakteryjnym który wbity pod wodę też daje mleczność bo go nic nie zbiera. Zebrałaby wata albo gęsta gąbka ale nic z tych rzeczy nie masz. Co ci mleczy więc nadal tylko gdybamy ty z nami nie współpracujesz a przyczyn może być kilka. Jest jedno radykalne lekarstwo na wszystkie te twoje ewentualne przyczyny i na 100% pomoże. http://allegro.pl/microbe-lift-clarifier-118ml-przezroczysta-woda-i6754300356.html Microbe Lift Clarifier Fresh Water.

Pozwolisz Sławku że się nie zgodzę. Sugerujesz że to lawa jest powodem syfu w kubełku - a to nie prawda. Zródłem syfu w kubełku są ryby i karma i tylko gdy kubeł nie ma prefiltra to ten syf dostaje się do filtra i osiada na lawie tak samo jak na wszystkich innych silnie porowatych złożach. Nie dawno ktoś pokazał takie 12 litrów Eheim BioMecha złoża po 60 zł za litr z zupełnie zasyfionymi porami. Na keramzycie syf nie osiada a jeszcze mniej na okrągłym żwirze bo nie ma się czego czepnąć . ale keramzyt oraz żwir to słabe złoża do kubła a do wychwytywania syfu służą gąbki. Keramzyt to zamknięte pory więc raczej złoże do niskotlenowej denitryfikacji niż do tlenowej nitryfikacji. Moim zdaniem żle robisz zamieniając porowate złoże na nieporowate. Czy keramzyt zrobi coś takiego? żródło - akwarystyczny24.pl Moim zdaniem będzie wiele dni pływał jak korek po powierzchni tej niebieskiej cieczy.

Faktycznie taki baniak w zamurowanych drzwiach, na dodatek dwustronny to wyzwanie bo nie ma miejsca na nic by było niewidoczne.. Za wiele to ty nie pokazałeś i muszę się wszystkiego domyślać - chyba że z drugiej strony pod akwarium wyszła szafka ale to tylko domysły. Brak zdjęć po całości z obu stron tych drzwi bo nie widzę miejsca na ten kubeł i prefiltr - czy będą stały w salonie na podłodze przy akwarium przy małych dzieciach !!! ??? - jeśli tak to wróżę że skończy się powodzią nie dlatego że zbiją szkło 10mm tylko wyciągną węże albo otworzą te filtry. Akwarium jest tylko grubości wew 28cm i na dodatek dwustronne, bez pokrywy, z maleńką ilością wody więc zawsze problemy z parametrami i utrzymaniem ich na właściwych poziomach by rybki nie zdychały od wysokich azotanów albo glony lub sinice z racji złych proporcji NO3/PO4. Jeśli mogę radzić to będzie zupełnie nie spotykanie na tym forum i zapewne wielu się zdziwi albo mnie skrytykuje - ale bym spróbował tak: 1/ wpisał w swój profil miejscowość albo podał parametry wody kranowej bo tu mogą już być problemy. 2/ przyjął z góry obsadę do 112l czyli saulosi 1+4 3/ zupełnie bym zrezygnował z kubłów, prefiltra i tych dwu AqC Turbo 750 ?? ( znam tylko 500 albo 1000 ) . 4/ wywaliłbym te wody sodowe czyli trzy żródła hałasu i bąbelków, wężyki i ten termometr bo wszystko wali po oczach , a grzałki nie widzę - zapewne zbędna. więc i termometr zbędny. 5/ całą filtrację mechaniczną i biologiczną oparłbym na tym czarnym żwirku 6-8mm ale tylko grubości 3cm a nie tak jak jest tego piasku nawalone teraz i filtrze podżwirowym ssącym z pompą ponad wodą 1000l/h więc tylko jedna czarna rurka w baniaku byłaby widoczna. 6/ Biologia byłaby na tym żwirku oraz na kilku porowatych wapieniach ( na pewno nie łupki) 7/ Z obu stron nad baniakiem trzeba zrobić z pcv zasłony pomalowane na kolor ścian by światło nie raziło , pompa nie widoczna i parowanie wody ograniczone , ale tak by można było to zdjąć do prac w baniaku. Więcej - jak napiszesz cokolwiek o tym co masz teraz - bo wizję czego chcesz to znam.

Piotrek jestem z tobą i życzę wygranej ze śmiecuchem bo masz cel w życiu. Bez względu jak się sprawy potoczą masz już od nas stelaż do akwarium 150x50cm x 70h ten który będzie po WDA - musisz tylko przyjechać do Warszawy na WDA by go sobie odebrać, bo wysyłka kurierem to poobijają. szukaj już tylko takiego akwarium 150cm x 50 x 50 . pozdrawiam Henryk .

Krzysztofie nie ma tak by od samego początku było bez problemów, każdy ma tam większe lub mniejsze. Twoim problemem jest filtracja. Zacząłeś temat o mleczności wody i nie skończyłeś, nie zmierzyłeś nigdy parametrów wody testami kropelkowymi JBLa , nawet nie wiesz czy stale nie masz zbyt wysokich azotynów NO2 czyli słabej biologii nitryfikacyjnej. Teraz w odrębnym temacie zaczynasz nowy o filmie bakteryjnym. To dalszy ciąg tej mętności bo chyba wyłączyłeś tą lornetkę jvp201 która pianę z filmu bakteryjnego robiła. Wiesz że to wszystko jest powiązane ? - z za słabym kubłem e901 do twojego litrażu - nawet nie zmierzyłeś ile z niego sika na prawdę a to wszystko razem jest powiązane z rybami, karmą odzywianiem, podmianami wody , jakością kranówy, intensywnością świecenia. Ty się nie załamuj tylko się ogarnij i weż do roboty a nie biadol a będziesz miał w końcu i wodę super clear i ryby jak byki. czego ci życzę. zastanów się czy nie poprosić moderatora o połączenie obu twoich tematów o klarowności wody - przynajmniej będzie wiadomo co miałeś, co zrobiłeś a czego nie zrobiłeś a biadolisz..

To nie żałuj klawiatury i to dopisz w profilu., bo głupio wygląda filtr biolog za 2000 zł w baniaczku 240l. z sikiem 1700l/h Ceramika Eheima to doskonała ceramika i wystarcza 0,5l na każde 200l wody więc z tych 3 koszy każdy po 4l sumasumarum 12l złoża wysyp 10l i zostaw 2l w jednym koszu a dwa pozostałe kosze zostaw puste na inne mądre złoża do usuwania trucizn z baniaka.- to będzie wtedy ok złoże do tej 430l . Z fotki wygląda to na 12l Eheim BioMech - złoże bardzo stare że chyba pory w tych kamieniach zatkane syfem od wieków. Brak fotki tych kamieni z bliska by było widać ich strukturę ale bym wymienił te całe 12l na nowe 2litry lawy wulkanicznej gradacji 2-3cm po 6 zł /litr. ale etapami by na raz nie wywalić całych 12l Ta cena Eheima to jakaś paranoja cenowa. Jeśli to biolog to po co w nim wata - raczej prefiltr na zasys by się przydał w postaci gęstej gąbki do czyszczenia co tydzień i masz i biologa i mechanika. Zamiast gdybać ile to wypływa z tego kubła podnieś powrót i nalej 2l peta po coli łapiąc czas napełnienia 2litrów wody i przelicz na l/h .

Faktycznie problem malutki bo biologia potrzebuje 200l/h przepływu by doskonale działała. Wodę w baniaku 240l filtruje mechanik jak ma gęstą gąbkę ( to ten AqC2000) - biolog za 2000zł i 1700l/h nie filtruje wody chyba że pozostawiłeś w nim to co fabryka dała czyli gęstą gąbkę i watę - wtedy jak nie ma prefiltra założonego na ssaniu to się w mig zapcha. A wtedy ponieważ ma słabiutki 25W motorek to przepływ przez drogi kubeł tak samoistnie zdycha. Co pokazuje wskażnik zapchania?

Myślę że poza nazewnictwem mamy już taki filtr na tym forum nazywa się kaseciak dwustronny . Ten mój zbiera g.. z dna i ma pompy tak 4000-9000l/h z wylotem na trójniku w dwie strony tworząc dwa obiegi. Jak znalazł do twojej 570l - bo ta deszczownia lub LocLine to złe pomysły - pierwszy zupełnie nie daje cyrkulacji wody i zmniejsza straszliwie sik czyli l/h a drugi pozwala skierować wodę gdzie chceta ale sik jak wyżej czyli mocno hamuje z kosztuje .

Tytuł jaki wpisałeś Raperek upoważnia do pisania o wszystkich grzałkach a nawet o "niemaniu grzałki" jak to ci sugerowano. Ja rozumiem że w istocie już wybrałeś i powinna to być grzałka przepływowa . Tylko pytanie sprowadza się do tego - czy Hydor czy Hanza. Jakbyś sam zmienił tytuł "jaka grzałka przepływowa do akwarium Hanza czy Hydor " to wtedy wujek G ci odpowie że jeszcze nie ma po polsku odpowiedzi. Twój temat będzie pierwszy który na takie pytanie odpowiada i za kilka dni będzie na samej górze googla. Dla mniej zorientowanych kolega pyta czy taka z wyświetlaczem temperatury zadanej i temperatury mierzonej chińska Hanza ( nigdzie nie podają a to tylko ten maleńki znaczek logo z Rką mówi że to produkt Hanza ) a i tak na aukcjach jest SunSun czy taka włoska Hydor bez wyświetlacza tylko z diodą i pokrętłem do ustawiania temperatury. Ja ci nie odpowiem którą wybrać bo żadnej z nich nie miałem ale z tego co widać w środku jak rozbierzesz tego Hydora to budowa cepa. Czujnik temperatury to kawał cienkiego drutu owinięty wokół plastikowego wylotu wody , do tego zasilacz z 230V~ jak w żarówce ledowej kawałek rury plastikowej i osłona z pianki , zapewne w Hanzie będzie identycznie zresztą sam zobacz Jak jest w Hanzie tego nie wiem ale za tą przemawia ten wyświetlacz no i cena chińskiego produktu. Tego rozszczelnienia bym się nie obawiał wcale bo system połączenia jest identyczny jak we wszystkich podłączeniach kubłów i nikt jak to zakręci nie miał rozszczelnienia. Patrz tylko by fi węża było jak największe. Ważniejsze jest kierunek przepływu wody w tych ustrojstwach co jest słabo zaznaczone na obudowach oraz warunek by były na wylocie z kubła a nie na ssaniu . Ja bym na twoim miejscu jeśli kasa nie jest tu decydującym czynnikiem zaryzykował zakup tego i grzałkę położył na piasku za kamieniem a ten wyświetlacz ze sterownikiem ładnie zabudował w szafce lub koronie i sterował tym ze smartfonu.. https://pl.aliexpress.com/item/Choson-K-616-Mobile-Control-Automatic-Fish-Tank-Thermostat-Heater-WIFI-Aquarium-Water-Heater-100W-200W/32807730559.html?spm=2114.010208.3.331.KALL1V&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124,searchweb201603_10,ppcSwitch_5&btsid=65e3a4ef-5876-4848-a722-8d485de54b8f&algo_expid=baa4475d-d626-4bae-9d46-45b12ec89790-44&algo_pvid=baa4475d-d626-4bae-9d46-45b12ec89790

Dobry jest każdy przycisk monostabilny zwierny - czyli taki co zwiera tylko jak go przyciskasz. Nie nadaje się przełącznik bistabilny

To chyba laki nie jest lucky oby był lucky i baniak miał dojrzały - to tylko ciut ponad 2 tygodnie jak wlał wodę i ryby już pływają.koniec kropka.

Czekając na pomiary wody testami kropelkowymi oraz tego siku z kubła w l/h to kolego już bym zmienił. 1/ eljot radził usunąć bąbelki ale nie zdjąć wężyk tylko usuń cała tą rurkę z fiutkiem do wężyka bo to mocno hamuje wytrysk wody. 2/ Atman 203 to fajne 2000l/h ale wtedy gdy nie ma tego fiutka na węzyk i manetka na dole otwarta na full wtedy to doskonały mechanik pod warunkiem że założysz na niego gęstą gąbkę z rowkami a nie taką grubą jak masz. Ta puszcza tą mleczność. 3/ cyrkulację masz jak szatan bo jvp 201B to taka lornetka wojskowa utopiona w akwarium i dwie lufy jak oczy kameleona i nie może być tuż pod lustrem skierowany na powierzchnię nie wiem jednym okiem czy stereo. - aż ci pianę robi na lustrze wody - spróbuj zupełnie usunąć ten falownik bo poza głośną pracą chyba za silny do tego baniaka ale mogę się mylić. Na pewno musi być głębiej na ścianie skierowany tak by gówienka z piasku zaganiał - no właśnie gdzie? zasys do kubła - biologa bez prefiltra w jednym rogu więc w kuble szambo a gąbka mechanika po przeciwnej stronie. Moja Zasada jest taka - oba zasysy tak kubła jak i gąbka mechanika powinny być w najspokojniejszym miejscu w baniaku gdzie spychane są zanieczyszczenia. Niewątpliwie masz mętność zwaną też mlecznością wody bo bąbelki powietrza dają inny efekt - takich białych maleńkich perełeczek ale woda pozostaje zupełnie przejrzysta tak jak tu specjalnie wywołany efekt bąbelkowania z kaseciaka dla pokazania "mętności bąbelkowej " czekamy - bo kolego nie zdążacie z reagowaniem na rady - nieprawdaż?

Dzięki za liczny odzew w temacie bo większość wcześniej już ze mną dyskutowała na temat i pierwszy wniosek powtórzę bo nigdy go za dużo. 1/ Zawsze podprowadzaj jeszcze w fazie budowy ciepłą wraz z zimną wodą a nie tylko zimną jak to zwykle pamiętamy, by wlewać do akwarium taką o temp zbliżonej do 26C.- to żaden koszt w fazie budowy domu. O czym warto pamiętać - że szkło to nie jest izolator ciepła tak samo jak węże , korpusy, i aluminiowe pokrywy. 2/ Tak projektuj tło wewnętrzne akwarium by obejmowało tył i obie szyby boczne i koniecznie było ze spienionego pcv, xps, styroduru lub styropianu. Tak samo doskonale izolują szkło od zewnątrz jak i od wewnątrz nawet jak tam wejdzie woda. Na to zwróciła uwagę Agnieszka a skuteczność tego jest na prawdę duża. W tym akwarium co będzie na WDA jest wklejone te tanie chińskie tło ze styropianu a na jednym boku ścianka kaseciaka z 3mm spienionego pcv. Przy temperaturze wody w akwarium 26 C pomiar pirometrem temperatury powierzchni szkła tu gdzie sięga tło i spienione pcv a tu gdzie go nie ma czyli tylko szkło wynosi 18 i 21 C - róznica 3 stopni to bardzo wiele jak się przemnoży przez powierzchnię. Nawet dotyk ręką wyrażnie wyczuwa różnicę w temperaturze szkła. To drugi składnik znacząco wpływający na póżniejsze koszty utrzymania akwarium. 3/ Straty ciepła w wyniku parowania wody to największe żródło strat energii. Nigdy nie myśl o otwartym akwarium przy naszych rozmiarach i rybach a pokrywy rób szczelne i z izolatorów cieplnych a nie aluminium czy tubondu. Taka pokrywa z 10mm pcv spienionego wg projektu dostępnego na forum to optymalne i energooszczędne rozwiązanie. 4/ Stosuj bezpośrednie grzanie wody za pomocą termofiltrów, grzałek przepływowych czy nowych grzałek z mikroprocesorowym regulatorem PID np grzałka Hydor Theo - te rozwiązania są najbardziej sprawne. Dotychczasowe wyniki częściowo ocieplonego akwarium 120x60x55cm wg tych zasad . Grzałka Hydor Theo 300W - 400l wody. wyniki po 24 godzinach. Stale utrzymana temperatura 26,0 - 26,2 C Grzałka w przeciagu doby pracowała przez 9 godz i 53 minuty ale to nie znaczy że z mocą 300W. Nigdy się nie włączyła na 300W , a jedynie na 230W , 220W, 120W, 80W, 40W a nawet i na 8W Zużycie dobowe energii = 1,8 kWh miesięczny koszt energii - 29 zł W nowoczesnych grzałkach jak się świeci ta dioda w grzałce to wcale nie znaczy że żre prąd na maxa ile fabryka dała. mikroprocesor w grzałce tak steruje jej mocą by zużyć jak najmniej prądu do podtrzymania temperatury i stale się uczy i zapamiętuje pojemność cieplną zbiornika . Takie grzałki w kubłach, również takie przepływowe oszczędzają energię. tu moment gdy grzałka Hydor świeci a pobiera tylko 46 W cdn

Bo Krzychu ja mogę pisać na dwie ręce w dwu tematach . Pozycjonowanie naszych tematów w googlu jest bardzo wysokie i jak ktoś zada pytanie wujkowi G. ciut podobne do tematu to kieruje delikwenta do nas - a jak on tu raz wejdzie to już nie wyjdzie.

Na temat możliwych rozwiązań ogrzewania akwarium wypowiem się póżniej i bez wątpienia twoje rady Agnieszko zrobią jednak szał energooszczędności. Na razie zrobiłem to co na początku trzeba czyli zmierzyłem ile takie małe 400l 120x60x55cm ze szczelną do bólu pokrywą z poliwęglanu komorowego potrzebuje energii by utrzymać wodę o temp. 27C gdy w pomieszczeniu jest w dzień 20 C a w nocy 18C . O 18tej będą wyniki za cała dobę ale już sam się zdziwiłem i działaniem grzałki Hydor ale bardziej tym co prądu zżarło. . Jeśli różnica między temp wody w akwarium a temperaturą w pomieszczeniu to ok 2-3 C to nie ma problemu, ale poniżej 24 C w baniaku bym nie schodził u pyszczaków. Przy 23-22C widziałem wyrażnie wpływ tak niskiej temperatury na funkcje życiowe i zachowanie ryb nie wspominając np o rozrodzie. Problem się zaczyna jak różnica jest większa tak jak u mnie > 6-8 C a baniak przecież mały tylko 400l. to co mają powiedzieć ci z 1000l Podstawowym problemem jest nasze postrzeganie szkła float z którego jest sklejone akwarium jako dobrego izolatora ciepła. Tymczasem fakty i nauka stwierdza że szkło to przewodnik ciepła i zupełnie nie należy do izolatorów ciepła, oczywiście daleko mu do aluminium ale izolator ciepła z niego słaby. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda szkła - 0,937 W/ mK na równi z cegłą, asfaltem czy zaprawą wapienną gdy izolatory ciepła to materiały o lambda < 0,1 W/mK ( za wikipedią) i np takimi izolatorami ciepła jak styropianem z wynikiem 0,04 W/mK. czy poliuretanem 0,02 W/mK. Dlatego szyby w oknach są zespolone z dwu a nawet 3 szybowe z argonem w środku jako izolator. My stawiając akwarium bezwiednie stawiamy taki zupełnie dobry kaloryfer elektryczny o powierzchni grzania 2 m2 jak mój baniak.

Jak to wpiszesz w googla to nie znajdziesz nic poza http://www.klub-malawi.pl/faq/porady-dla-poczatkujacych.html i oczywiście temat Andrzeja Jak poczytać to większość opisuje podstawy dla 112l a 375l uznawany jest za optimum. Tymczasem coraz więcej z nas stawia od razu akwaria po 400-1000l nawet jeszcze w fazie projektowania domu i coraz częściej robią to osoby bez doświadczenia w biotopie Malawi czy Tanganika. I chwała wam młodziankowie - pomijacie to co wszyscy piszą że jak już gotowe to 240l to od razu jest za małe. O czym pamiętać przy takich projektach ponad 400l jeszcze w fazie projektowania czy pomieszczenia czy technicznych elementów wyposażenia.? Trzeba pamiętać o tym co będzie potem najwięcej kosztowało bo akwarium, stelaż owszem to duży koszt ale jednorazowy. A co kosztuje potem stale i dużo i jak ograniczyć te stałe koszty. Postaram się wskazać to co wiem. 1/ Zawsze podprowadzaj jeszcze w fazie budowy ciepłą wraz z zimną wodą a nie tylko zimną jak to zwykle pamiętamy, by wlewać do akwarium taką o temp zbliżonej do 26C.- to żaden koszt w fazie budowy domu. Jak o tym zapomnisz to pamiętaj że nagrzanie 1000l wody zimnej o temp 6 C do temperatury 26 C wymaga 23,3 kWh energii elektrycznej a to na dziś od razu 12,58 zł . 2/ Przy obecnych rozwiązaniach technicznych oświetlenia gdzie stosujemy LED oraz pomp filtracji ECO gdzie przy 4000l/h pompa pobiera 22W to ogrzewanie akwarium staje się najbardziej energochłonne a zatem kosztowne. Oczywiście jeśli w samym mieszkaniu latem i zimą temperatura sięga 26 C to wtedy ogrzewanie zupełnie jest zbędne. Tu wklejam początek dyskusji na ten temat z innego tematu. Myślę że przy dużych naszych baniakach typu jamnik 2,5m równie ważnym jak doprowadzenie do akwarium ciepłej oraz zimnej wody jest sprawa wydatków na ogrzewanie tego maleństwa. Jak mamy obie wody to sprawy kosztu oświetlenia spadają na dalszy plan bo świecimy zazwyczaj już ledami i to max 1/2 doby z mocą 20-60W i to wystarcza. Oczywiście nie ma żadnego problemu jak któś ma stale latem 30 C i zimą temperaturę w mieszkaniu 26C to zupełnie może problem grzania wody pominąć. Ja jak także kilku naszych znajomych z zagranicy latem i zimą mam w mieszkaniu tak 18-22 C więc koszt grzania wyjdzie takiego baniaczka ok 2-3 kWh na dobę a przy sumarycznej cenie energii wychodzi więc za samo grzanie baniaka ok 80 zł/mc - nie wiem ile w Holandii czy UK. Ryb nie przyzwyczaimy do 20C w baniaku więc trzeba zawczasu dla tych co wiedzą że zimą będą mieli 20C w mieszkaniu by przewidzieli środki do minimalizacji kosztu ogrzewania tak dużych zbiorników . Pojawił się temat grzałki przepływowej - wiem o osłonach na rury lub węże a co z baniakiem?, pokrywą. Wiem także że brak pokrywy to wtedy żre 6-7kWh na dobę i nawet dwa Hydory przepływowe 300W każdy to za mało. W tym celu widzę kilka działań ubiegających nasze a szczególnie żony zaskoczenie jak przyjdzie rachunek za prąd bo może się skończyć żle dla akwarium. Jakie widzicie możliwości w tej materii - pytam tylko tych co nie mają w chałupie po 30 C . Sam robię takie pomiary faktycznego zużycia energii w akwarium 400l. Wnioski są ciekawe, wiem że jest kilku kolegów którzy już zobaczyli zużycie dobowe prądu przez grzałki na poziomie 2-6kWh i mają już jakieś działania oszczędzające.

Wyderka tak to odpowiadaj cioci na imieninach. Ja nie pytam ile producent podaje sik dla e901 i ile ty byś oczekiwał bo to znam na pamięć. Ja pytam o prawdziwy pomiar z nalewania butelki pet 2l po Coli na czas i z tego wyliczenie prawdziwego siku w l/h. Jak to zrobisz i pomierzysz bez bicia o co proszę to wrócimy do tematu.

Poradzi jak podasz tak: ile ci na prawdę wylata wody w l/h z każdego e901 co w nich siedzi i ile. ile masz NO2 i NO3 przed podmianką ile i jak często robisz podmiany wody.