deccorativo

Moje spostrzeżenia opisałem w temacie startu @Kubeq. Problem zatrzymywania się procesu dojrzewania występuje od kilku lat nie zależnie od użytych bakterii, metody startu i ceny użytych preparatów a nawet śmiem twierdzić że czym droższe tym częściej. Raczej upatruję przyczyn w warunkach miejscowych wody kranowej. Ludzie startowali na wszystkich dostępnych w handlu bakteriach a nawet na odmulaczach zamiast tych czystych nitryfikacyjnych i u jednych idzie migiem a u innych jak po grudzie nie zależnie od bakterii i czy w ogóle wlane i a także od przyjętej metody startu. Są przypadki użycia jednocześnie 2-3 róznych bakterii startowych róznych producentów i jak się ma zatrzymać to się zatrzyma. Mamy prostą metodę odblokowania więc w czym problem? proszę nie demonizować bo to nie lot na księżyc. Ważne by szybko zauważyć te zatrzymanie bo miałem przypadki kolegów którzy dopiero po 2-3 tygodniach od zatrzymania i to wcale nie w metodzie WA pisali do mnie że co się przedłuża ten start bo już 1,5 miesiąca a NO2 nadal jest podwyższone. Nie dostaniemy pomocy ze strony naukowców bo nikt tam się nie zajmuje procesem nitryfikacji poza tymi od ścieków komunalnych a u nich woda stale przepływa nowa ze ściekami - u nas stale ta sama.

Od lat obserwuję starty nowych baniaków często na pw albo na maila bo jest do mnie w moim profilu . Piszą ludzie z wielu innych biotopów i to zatrzymanie procesu dojrzewania następuje w każdej metodzie startu - były przypadki jak z @Olobolo na siki gdzie ruszyło w 5 dniach palenia wody lampą UV a jak nasikał i lał Seachem Stability codziennie - ogóle nie ruszyło bo czegoś było za dużo , było przy starcie na szczyptę karmy czy mrożonkę artemii poza jedną metodą " na rybkę" ale to dlatego że w naszych litrażach w ogóle parametrycznie startu nie widać, więc nie wiadomo czy się też zatrzymuje i czy w ogóle baniak dojrzały. Nie znam powodu tego zatrzymywania bo występuje losowo bez wyrażnych oznak czy to szablon z WA czy inna metoda i na tych czy innych bakteriach i tylko widać że zatrzymuje najczęściej II etap nitryfikacji czyli przemianę NO2 -> NO3 ale także potrafi łącznie zatrzymać I etap gdzie pozostaje jakiś poziom NH4 i nie spada. Myślę że powód jest w czymś w wodzie co przyszło wraz z degradacją środowiska bo 50 lat wstecz tego nie było - no ale i szalenie czułych testów wody też nie było. Podmianka 50% wody i wlanie nowej porcji bakterii ale takich bez pożywki odblokowuje biologię i rusza dalej już szybko. @Kubeq wlej jeszcze ampułkę Prodibio i wiem że to cię irytuje ale jesteś pierwszym który przy szablonie WA i przy NO3 w kranie 1ppm i starcie z WA 0,8ppm osiągnął w akwarium NO3 = 40ppm nic więcej nie dając . Z powietrza taka ilość pożywki się nie znalazła by bakterie wyprodukowały tyle azotanów. Ale już nie drążę tylko biegniemy do zakończenia twojego startu baniaczka.

Ej czyścioszek ! W czasie startu nic nie widzimy bo po 2 tygodniach to na szybach może być wszystko od maleńkich bąbelków CO2 , poprzez początki glonów do krystalizujących minerałów - po coś żywego co się może poruszać. Jak skończysz dojrzewanie to czyścik magnetyczny do roboty i po problemie, resztę dokończą ryby i jak jest to zjadliwe to na pewno zjedzą to to coś. Jak jesteś niecierpliwym perfekcjonistą to możesz przejechać po szybach już teraz. i pójdzie w filtry co by to było.

Dokładnie jak napisał Andrzej to nie start tylko przeszczep. Masz doskonałą okazję by się o tym przekonać teraz mierząc tylko NO2 - po 12h od wlania WA powinno już być znacznie powyżej tego zmierzonego wczoraj. Jeśli tak odnotujesz to wcale nie jest po ptokach. Masz nadal dwie drogi. 1/ Pozostawić jak jest a po 4-5 dniach powinno być już po ptokach czyli NH4 i NO2 na 1 kolorach a NO3 wzrosnąć do 5-10ppm i wtedy zarybiasz. 2/ Po tym sprawdzającym pomiarze NO2 i jak będzie wzrost - wylać cała wodę nalać nowej przez ustrojstwo uzyskać temp 24-26C i wpuszczać ryby.

Dobry wybór tylko szkoda że nie zostałeś Klubowiczem bo Jarek z FM upust by ci dał a tak będą ryby mówiły po malawijsku ale nie pochlebnie o tobie - żeś nie wykorzystał okazji. ale jeszcze zdążysz jak się zepniesz w pośladkach.

Podmiankę 50% przez ustrojstwo moim zdaniem powinieneś wykonać natychmiast - masz skądś górę nadmiarowej pożywki i biologia staje. Po podmianie pomiary NH4, NO2, NO3 by mieć nowy punkt odniesienia.

No kolego - od startu jutro mija dwa tygodnie więc tytuł do poprawki więc rozumiem dlaczego nie połączyłeś obu tabelek w jedną Co do twojego lotu na księżyc to przebiega prawidłowo i żadnego niepokoju nie ma. Zżarło cały amoniak ( dalej już nie musisz mierzyć tego NH4 ) i teraz módl się by to NO3 tak dalej skakało w górę a to będzie znaczyło że żre teraz te NO2 które jest poza skalą. Jakby ci te NO3 stanęło przy wysokim NO2 >1 to krzycz - będziemy reagować. Pomiary NO2 i NO3 tak co 2- 3 dni no i wybieraj kolego obsadę byle z dobrej uznanej hodowli byś kundelków nie nabył.

Najdziwniejsze jest to że najwięcej mają do powiedzenia o starcie kolegi @Zygi na WA osoby które nigdy takiego startu na WA nowego baniaka nie przeprowadziły ale o moich przywarach piszą zawsze i chętnie. Bakterie czyste bez pożywki dajemy tylko po to by zainicjować ich namnażanie , jak dostaną one jeszcze pożywkę tu w postaci czystego amoniaku to osiadają na wszystkim i się obżerają mnożąc się na potęgę . Tak więc czy dasz tylko jedną ampułkę czy kilka to nie ma znaczenia bo nie liczą się te wlane bakterie a te osiadłe namnożone z tych pierwotnych z ampułki czy butelki. Nawet jakbyś wlał na start surowego baniaka całą butlę 4 litry Stability do tej 300l to nie miałbyś dojrzałego baniaka a jedynie możliwe że taki co pozwoli przeżyć rybom do wytworzenia się swojej biologii a nie tej wlanej. Ja tam piszę dla młodzianków a nie dla poznerów i wiem że dla wielu z nich start biologii to właśnie czarna magia i lądowanie na księżycu i po to mają szablon by uniknąć stresu startowego. To jak pierwszy w życiu lot samolotem - niby proste ale każdy więcej lub mniej się stresuje, po wylądowaniu każdy jest chojrak i pisze takie tam banaluki. Zygi jesteś dopiero na początki startu więc wykaż się zdrowym rozsądkiem o który proszą koledzy. Akwarystyka to szkoła cierpliwości więc poczekaj aż dojrzeje baniak bo czy zbawi cię wsadzenie roślin o tydzień wcześniej albo takie czy inne przemeblowanie jak baniak zakryty kocem - no sam pomyśl. Jest czas ustawiania baniaka , jest czas startowania biologii a potem jest czas poprawek i wpuszczania ryb - działaj rozsądnie i nie śpiesz się. Pozostałe ampułki zachowaj na wypadek gdyby ci biologia stanęła albo jak już do dojrzałego baniaka wpuścisz ryby to wzrośnie ci chwilowo NO2 - wtedy jak przyjdzie potrzeba to wlejesz - te bakterie zawsze warto mieć w zanadrzu.

Bo to był nie przemyślany zakup ten 1000l/h Masz silny kubeł 2000l/h z prefiltrem więc powinno z niego wylatać w realu ok 1500l/h a to załatwia i biologię a ten HW602A załatwia mechanikę. Brakuje ci cyrkulatora jak proponuje Mateusz. Chyba też żle masz wylot z kubła ustawiony - raczej po skosie albo na przednią albo na tło , grzałkę połóż na piasku po lewej za kamieniami a po skończeniu startu wyjmij ten mechaniczek i wsadz cyrkulator. Kup Sobo WP300M - tanio cicho i niby 7000l/h ale to nie prawda cosik koło 5000l/h wygląda na moje oko bo taki mam więc akurat dla ciebie dobry. Co do pomiarów kranówy i powątpiewań Matika to się nie zgadzam - temat wody w Jeleniej Górze był wertowany w tematach o pH i sodzie i doskonale się twoje pomiary pokrywają z tymi wodociągowymi i faktycznie masz w kranie 6,8 pH a NO3 -7 no i GH -5 Jakbyś podał KH to dokładnie podałbym ci poziom CO2 w akwarium a tak to tylko strzelam że KH ok 4 -7. Właśnie ta twoja woda z Grabarki stawia pod znakiem zapytaniu sens sadzenia roślin. Twoja woda ma GH 5 i jest pozbawiona wszystkiego co potrzebują rośliny poza światłem czyli - brak podstawowego CO2 - bo masz ok 9 mg/l a powinieneś mieś 20-30mg/l - nie masz w wodzie za grosz żelaza i magnezu no i azotu oraz fosforu a bez tego nie ma asymilacji roślinnej więc wsadzisz te roślinki w tą siatkę a one jeśli ryby ich nie przystrzygą od razu to i tak się nie ukorzenią. Przy pH powyżej 7 jest blokowana asymilacja magnezu więc sam się o tym przekonałem podniosłem pH z 7,4 do 7,7 i usunłąem fosfór oraz azot i po rośłinnej Tanganice a wcześniej kubłami wyrzucałem nurzańce - tylko fotki zostały jak to wyglądało.. Ale oczywiście próbować możesz bylebyś teraz piasku nie mieszał bo ten piasek na wierzchu to takie samo złoże biologii nitryfikacyjnej jak 2 kosze ceramiki w kuble - szkoda to zepsuć.

Zależy jaki masz ten serpentynit bo bywają od niemal czarnych przez ciemno-zielone aż do szarych, często przerośnięte jasnymi pręgami. Słusznie Piotr zwrócił uwagę choć po czasie i tło i kamienie porosną krasnorostami więc różnica się zniweluje ale jak chcesz możesz użyć takiej farby akrylowej w sprayu ( nawet te paćkanie CXem było zbędne bo mogłeś od razu malować tym sprayem np najpierw szary a potem ciemno-zielonym ) bezpośrednio na styropian . http://allegro.pl/farba-lakier-spray-eco-do-styropianu-akrylowy-400m-i5904874910.html Masz tan ciemno zielony, szary, czarny matowy, antracytowy więc pryskając wg wzoru prawdziwego serpentynitu możesz uzyskać bardzo zbliżony kolor tła do kamieni.

To że młode wierzę ale jak widać agresję i wiemy dlaczego to nie ma co zwlekać bo będzie jak napisał Mateusz - pozostanie 1 samiec + samice. Z opisu autor już sam widzi 3 samce a ten męczony to zapewne 4ty - ile ukrytych jeszcze nie wiadomo. Jak jest agresja to nie ma na co czekać tylko jak sam piszesz Andrzeju że sugerowałeś od razu pozostawić 1+ x" samic" i nie ma na co czekać bo się pozabijają i możliwe że zginie ten najładniejszy samiec którego właściciel chciałby pozostawić a nie musi to być ten najbardziej w tej chwili wybarwiony.

Tło super Co będzie po lewej stronie w tym schowku za tłem? falownik? Przemyśl sprawę tego styropianu na dno. wygląda na 2cm więc nie potrzebnie ubędzie 18l wody - a jak ryby się dokopią to będą kulki styropianu pływały w akwarium - zdecydowanie lepsze maty sztywne do zlewozmywaka z AGD albo formatka ze spienionego pcv 3-4mm. Podniesiesz kiedyś kamień to ci z piachem wypłynie ten styropian. Możesz dać Purigen ale są też znacznie tańsze i skuteczniejsze opcje żywic jono-wymiennych, jeśli już kupiłeś to nie ma o czym gadać. Naświetlacze 10W to barwa 6000K więc raczej porażka z wybarwianiem ryb - świecą jak świetlówki do biura.

11 saulosi w 112 l - człowieku czy ty masz pojęcie co narobiłeś. Mateuszu usuń dublet bo gościu nie tylko z rybami ma kłopot ale i dwa raz ten sam temat otworzył

Nie po to piszemy niemal wszyscy " łapy z daleka od startującego baniaka" by teraz jak ci ładnie ruszyło i I etap i także od razu II etap grzebać w piasku, mącić wodę. Jak nie posadziłeś roślin tuż przed zalaniem to teraz nie ruszaj. Koc także zostaw bo wtedy nie zaliczysz plag, pierwotniaków, mętnej mlecznej wody i okrzemka na dzień dobry. Zrobiłeś wszystko co trzeba i zatrybiło - to nie pchaj paluchów w tryby. Usiądz spokojnie i pomyśl nad obsadą i gdzie kupisz by kundelków nie nabyć.. A jak wypijesz następne piwko to pogadamy o roślinach w Malawi w wodzie z ujęcia Grabarów w Jeleniej Górze i możesz je przywiązywać nawet na łańcuchu .

Nie pękaj i kolego wrzucaj na patelnię to będziesz IRON MAN Na temat działania tych pochłaniaczy fosforanów pisałem na forum wiele razy - poszukaj- bo już nie ładnie po raz kolejny pisać to samo. Wypłucz pod kranem przed włożeniem bo ci wodę zabrudzi i do przodu.

Bytom to miasto wielu ujęć wody i wszystkie dają w sieć a woda se płynie gdzie krany ludziska odkręcą. Zmierz w wolnej chwili NH4, NO2, NO3 w kranie - może tu masz żródło lewego azotu, ale mogło być 2 tygodnie temu jak zalewałeś. Jeśłi to tylko jednorazowe żródło azotu to nie jest grożne i na koniec startu usuniesz podmianką ale jak jest to stałe żródło azotu na dodatek nie zidentyfikowane to jak pisałem może być różnie jak przyjdą jeszcze ryby ze swoim azotem oraz tym z karmy. Na razie ruszyło i idzie dobrze więc czekamy i szukamy co mogło być powodem tak ponadnormatywnych NO3.

Kuba to nie są uszczypliwości ani insynuacje. Już na PW pisałeś że nic nie dawałeś dodatkowo, a nie tylko ja widzę problem który tylko teraz możesz wyjaśnić jak wpuścisz ryby i zaczniesz sypać karmę to już nic nie ustalisz. Tak upierdliwie dopytuje bo mimo że to biologia to przy szablonie startu na WA jest określona dawka jonu amonu i z masy molowej tych związków można wyliczyć ile na końcu z NH4 =0,8ppm powstanie NO3 - i z wyliczanek potwierdzonych praktyką wielu startujących tą metodą wynika że 1ppm NH4 na starcie daje przyrost NO3 o 5-10ppm U ciebie jest już 3x więcej niż powinno być a jeszcze masz i amoniak i NO2 do przerobu więc zapewne skończy się na powyżej 40ppm a może i 80ppm . Oznacza to jedno - masz nie zidentyfikowane dodatkowe żródło azotu i dobrze by było dojść przed wpuszczeniem ryb co to jest. Czy to jak podpytuję siki czy np nawóz azotowy typu pałeczka włożony przed zalaniem jeszcze baniaka. Ludzie mają to do siebie że jak pytasz co dali to mówią że nic ale jak trafisz na to co dali to wtedy sobie przypominają że jednak coś dali tylko zupełnie tego nie kojarzyli z tym o co pytamy. Możesz olać moją dociekliwość i posłuchać @pozner ale moim zdaniem jeśłi masz na stałe takie żródło azotu jak 4x planowana obsada to będzie nie wesoło. Zrobisz jak uważasz. Jeśli poczułeś się urażony to przepraszam.

A występuje u ciebie potrzeba dołożenia ceramiki? Chyba masz chodzące od dawna akwarium z ustaloną obsadą na 2l zwykłej ceramiki , jeśli tak - to zmierz chłopie NO2 ale JBLem albo Salifertem bo te są niezwykle czułe i jak masz wynik 0,025-0,05 ppm to po co poprawiać coś co jest doskonałe, tylko miejsce na syf tworząc który się tam gromadzi i jak prąd wyłączą na kilka dni to bez tlenu ci siarkowodór z tego zgromadzonego syfu powstanie - jak złoże bez zanieczyszczeń i małe to nie ma z czego powstać ta trucizna dla biologii i ryb w wystarczających ilościach by obie zabić.

też jestem pewien że nie ze startu wg szablonu. Albo Kubeq wlał kubek WA i zdetoksykował amoniak uzdatniaczem albo Kubeq nie napisał że jeszcze wlał inne biostartery a na koniec starej wody z innego zoologa pożyczył do tego wpuścił złotą rybkę i nasikał do baniaka. Gdyby wlał właściwą dawkę WA i nic więcej z pożywek to by mu ruszyło szybko i już dawno skończyło na NO3 1 + 5-10 czyli na 6-11ppm a tak czeka go podmianka a może i nawet ponowne zatrzymanie cyklu dojrzewania. Wygląda z foty na silnego chłopa z Bytomia ciekawe czy wagon węgla by podniósł? bo to kazał zrobić swojej biologii.

Mam bardzo podobne do twoich parametry kranówy i w moim przerybionym Tanga pH samoistnie stabilizuje się na 7,4 . Uważam to za nieco za mało i właśnie taką swoją miksturą podnoszę o 0,2 do poziomu pH 7,6. wlewając 5ml do podmianki 30-50% raz na kwartał a może i rzadziej nie liczę czasu od ostatniej podmiany tylko wtedy kiedy mnie najdzie chęć. Uważam za zupełnie zbędne a nawet nie wskazane przy pH kran 7,2 ciągnąć pH w akwarium do pH8 czy jak w tabeli z której i ja korzystam do jeziorowego 8,5-8,6 co sodą nie jest możliwe do uzyskania. Michale popełniłem taki temat i na pierwszym miejscu jest potrzeba podnoszenia tego pH a dopiero na drugim metody. Młodziankowie naczytają się tych parametrów jeziorowych i zanim wleją bakterie i dojrzeje im baniak to wcześniej ciągną te pH zupełnie nie zważając na KH tą sodą a okazuje się że sama woda w dojrzałym baniaku bez tej sody wejdzie na 7,6 i nic nie trzeba było wcześniej robić tylko grzecznie poczekać co zrobi sama biologia. To podstawowy błąd świerzaków i o tym napiszę w swoim temacie by nie popełniać malawijskiego grzechu pierworodnego Najstarszą i najtańszą oraz najczęsciej stosowaną metodą jest - soda i wykorzystam twoje wyniki by tą metodę opisać , obok będzie ta mikstura podnosząca pH bez podnoszenia KH oraz następnie filtr Corosex i Seachem i ML Buffery do podnoszenia pH oraz KH. - one są robione pod wodę RO więc podobnie podnoszą pH i KH . Soda odwrotnie silnie podnosi KH i tylko niewiele pH a powyżej pH 8 to już tylko KH do kosmicznych wartości co się niektórym zdarzało osiągnąć i odlecieć w kosmos..

To ile jest tych spinek jedna czy dwie i jak przez to włożysz sztywne tło 120x60 cm?

A nie masz ty wklejonych wzmocnień poprzecznych tzn spinek ? Bo ja w wystawowym baniaku je widziałem - tła 120cm nie są dzielone - zazwyczaj dopiero 150cm dzielą na dwa kawałki.

Wystarczy bo to powierzchnia dla bakterii odpowiadająca 4l Matrixa

Oczywiście - bo zaczęła się walka cenowa jeszcze pół roku temu 100ml Purigenu kosztowało 66 zł

Pokusisz się Michale o wnioski ? biorąc za punkt odniesienia te same parametry wody w jeziorze Malawi? Może wylicz ile trzeba by wsypać sody by uzyskać pH jeziorowe i do ilu wtedy wywindujesz KH - tak szacunkowo. Pamiętaj że powyżej pH 8,2 soda przestaje już dalej podnosić pH. Przypomnę tylko że nie ma wiarygodnych badań naukowych na wpływ KH 70 na ryby i tego argumentu użyją zwolennicy sody ze spożywczaka bo tanio i dostępnie. Sam zrobiłem taki tani nasz malawijski buffer do naszych średnich polskich kranówek który podnosi zdecydowanie pH a tylko minimalnie KH. Składa się z trzech związków kupionych w Chemipur Gdańsk w czystości czda lub czysty czyli bez zanieczyszczeń. To 1 litr wody destylowanej z AGD takiej do żelazka 4 zł/l albo wody z RO oraz do tego wsypane. po jednej czubatej łyżeczce do herbaty ( ok 5-6 gram ) Wodorotlenku Sodu - NaOH Wodorotlenku Potasu - KOH Wodorowęglanu Sodu ( czyli sody jako stabilizatora pH) czyli - NaHCO3 20ml tej mikstury na 100l wody podnosi pH o 0,2 ( tyle wolno podnieść na raz w akwarium z rybami) nie podnosząc KH ani o jedną kroplę . Skład zerżnąłem na chama jako tylko część składników Microbe Lift Buffer 8,2pH - tam ich było 6 a ja użyłem tylko 3 . Słoik z miksturą oraz słoiki z chemikaliami muszą być na 1000% nie dostępne dla dzieci.