deccorativo

wiemy że około 90mg/l i wyżej już nie stosujemy bo co prawda działa ale puszcza 30-40ppm NO3 więc raczej nie warto stosować u ciebie jak najbardziej będzie OK

Purolite kosztuje 38 zł/l - toż grzech by było nie spróbować - Purigen to ci odsprzeda tu wielu jak dasz ogłoszenie.

Dlaczego ma nie działać Purolite A520E - siarczany 76mg/l to nie Ursynów z ponad 90 mg/l NO3 - 1,44 wystarcza w zupełności ustrojstwo wersja I

Jakbyś włożył w słoik litrowy to bym wiedział ile jest a jak w wazon na kwiaty to tak średnio z oceną. Te kulki to prawdopodobnie JBL MicroMec - złoże 2x lepsze od Matrixa bo ma 1600 m2/l a Matrix tylko 700m2/l więc 1 l Micromeca zastępuje 2l Matrixa. Te rurki też wyglądają na markowe . Nie wiem jest tego 2litry? jak tak to dawaj do kasety i wlej te bakterie jak leci bo nie przedawkujesz.. Seachem zaleca Stability dawkować wielokrotnie (przeczytaj na opakowaniu) ponieważ tam są także bakterie probiotyczne które wspomagają te nitryfikacyjne i w tym napisałem że był błąd.

To jest znacznie bardziej skomplikowane zagadnienie niż tylko że ci się fi zgadza. Pozostając tylko przy prostej rurze pcv-u 25mm to Opór przepływu (deltaP) jaki ona stawia płynącej w niej wodzie przy założeniu że to linearny przepływ w skrócie zależy od współczynnika tarcia ( im rura gładsza tym lepiej) ale także od długości rury czym dłuższa tym opór większy , od średnicy im większa tym opór mniejszy a także od szybkości przepływu V i tu opór rośnie w kwadracie prędkości. Znaczy to że jak zwiększymy bieg pompy CO z I ok 1000l/h do III czyli 3000l/h to opory przepływu wzrosną 9cio krotnie, dlatego tak ważne stają się te fi, kolanka, zawory a nawet zaokrąglone zakończenia przewodów jak wchodzimy w przepływy ponad 2000l/h - zobacz że pompa CO ma na obu końcach zfazowane krawędzie po coś to jest.

To się dziwię dlaczego od razu tak nie zrobiłeś - pożycz 2 litry i zamień z tą nową co nie wystartowała - nic nie dolewaj nic nie kombinuj tylko mierz NH4, NO2, NO3 - pierwszy pomiar tylko NO2 po 6h i po 12h od przełożenia złoża odpowie ci jak silna ta biologia w tym złożu z roślinniaka.

Jedne z możliwych rozwiązań właśnie opublikowałem tu Tylko mnie nie przeklinajcie że tak póżno bo i tak długo nad tym myślałem - zbieram graty , czekam na pompę IBO i sklejam ten prefiltr.

Dzięki Andrzeju za czujność - już poprawiam a @iquitos68 ma baniak 840l więc złoża trzeba ze 2 litry. Propozycja Plezi jest jak najbardziej słuszną - możesz z niej skorzystać.

Ja uważam że wszystko doskonale. Zrobiłeś baypass o czym pisał Seba i zawory na biologii i na Purolite ( tu dałbym po jednym z obu stron bo jak odkręcisz korpusy do regeneracji żywicy to ci woda będzie wracała z baniaka tym wężykiem i lała się do szafki wystarczą takie od osmozy) tylko nie wiem jakie masz siarczany w kranówie. Zanim zaczniesz zgrzewać to musisz to wiedzieć na bank - bo jeszcze można to inaczej poukładać pod np RIBiopelletss XL + Węgiel ewentualnie Purolite tylkopod klarowanie wody . Jak pisał Michał a i ja zawsze pisałem - opory hydrodynamiczne po stronie ssania pomp mają duży wpływ na sik. Opory po stronie wylotu z pomp już minimalne. Dlatego raczej daj tą rurę 32mm po stronie ssania bo to chyba nie wielki wzrost kosztów. tylko rura, trójnik i kolanka . Pozwolisz że skorzystam z twojego schematu i narysuje mój narurowiec By oddać prawdę wymyślił to nasz kolega Piotr @spiochu i on pierwszy napisał to już dano na forum - ja tylko wcielam w projekt wg mojej wiedzy jak płynie woda w rurach. Jest to połączenie najlepszych cech cichej pompy narurowca (może IBO Aquaristic) z zaletami kaseciaka czyli filtra HMF gdzie gąbka jest ogromna i swobodnie wyjmujesz do czyszczenia po otwarciu pokrywy., masz miejsce z pełnymprzepływem pompy po 2litry ceramiki i biopolimeru np TMBT , NGBC, RIBiopellets XL jest także miejsce na grzałkę i od razu masz super działający skimmer a bezgłośna pompa pracuje na każdym biegu na maxymalnego maxa bo fi dolotowe 32mm a wylotowe 25mm i pompa bez żadnych oporów ssania na korpusach mech przelewa wprost i swobodnie wodę zupełnie jak pompy w typowych kaseciakach. Zobaczcie ile gratów ubyło a koszt całości filtracji oceniam wstępnie łącznie z pompą na ok 400-500zł To w prawym rogu akwarium to już nie kaseciak ale taki prefiltr mechaniczno-biologiczno-grzałkowo-skimmerowy z usuwaniem NO3 i PO4 wspierany o klarowanie wody na jednym lub przy baniaku 1000l na dwu korpusach z Purolite A520E równolegle ale lepiej szeregowo . Ten prefiltr jest sklejony z pcv 3mm i schowany pod tylnym wzmocnieniem wzdłużnym i ma grubość 13cm , długość 25 cm oraz wysokość 45cm i mieści się nad dnem 5cm od piasku w grubości tła 3D z zasysem w dnie - a taki długi by weszła tam taka gąbka ppi45 25 x 45 x 5cm

Nie widzę tu żadnych błędów poza dwoma. - woda prosto z kranu a z Wwa SUW Pólnocny na pewno jest chlorowana tylko nie pamiętam czym - chyba dwutlenkiem chloru. Jeśli tak to nigdy nie poczujesz nochalem a chlor wydziela się z wody tygodniami i mógł po tygodniu zabić powolutku słabe jeszcze bakterie - no tak to wygląda jak obserwować co się działo. W dojrzałej biologii to by nie nastąpiło. - wlanie bakterii nitryfikacyjnych Seachem Stability nie zgodnie z instrukcją producenta. Żadne tam zmiany temperatury, napowietrzania czy światełko nie mogły mieć zasadniczego wpływu że biologia się zatrzymała na I etapie a wcale nie ruszyła na II etapie i teraz całość stoi. Owszem te zalecenia pomagają ale nie zatrzymają startu najwyżej opóżnią zakończenie o dzień dwa. Masz jeszcze amoniak w baniaku więc wlej całe to Stability i kup dwie ampułki Prodibio Biodigest i też wlej obie. Powinno ruszyć z kopyta chyba że masz coś w stylu mamuta jak @luck83 czego bym ci nie życzył. U niego też na samym początku ten start był taki nie wyrażny jakby nie skończony ale może to moje przewrażliwienie.

Nic nie dotykaj bo żre samo doskonale - ruszyły ci oba etapy jednocześnie ale łapki z daleka od baniaka a na forum zrobić tabelkę z wynikami i wstawiać kolejne pomiary co 3-4 dni mierzyć tylko 3 parametry NH4, NO2, NO3 i nie patrzeć na wodę . a jakie NH4? zmierz jutro po widoku.

Teraz widać że baniak nie dojrzały mimo 16 dni i wszystko stoi w miejscu. Gdybyś od rau robił tabelkę to bym wcześniej zareagował - nie czytam dojrzewania jak ktoś podaje tak jak ty - dzisiaj wyniki takie.... niby pierwszy etap powoli idzie ale żeby po 16 dniach nadal mieć amoniak to tylko w Warszawie w Warszawie - nie możesz znać tej piosenki Drugi etap też ci stoi bo wcale nie masz przyrostów NO3 a No2 niby wzrosło ale teraz zupełnie zanikło a ten wzrost to powinien być poza skalę a nie 0,2ppm Coś za bakterie wlał ? i czy woda z ustrojstwa czy prosto z kranu była ? Nie pytałem jak robi TM z rybami z Niemiec bo wiem - tylko pytam czy kupiłeś takie ryby z odłowu czyli FZ czy hodowlane SNZ lub F1 do F16

Jak nie umieścisz wszystkich kolejnych badań wody w tabelce by można było na to spojrzeć razem to nie mam zamiaru szukać kolejnych porozrzucanych po postach pomiarów. Ma być pomiar NH4, NO2 i No3 i nic więcej Ryby są z odłowu że przechodzą kwarantannę?

Wszystko wiadomo pH 7,4 więc w baniaku na pewno powyżej 7,6 a to OK Azotany 4,8 ppm czyli ustrojstwo wersja I Niestety siarczany blisko 90 ppm więc Purolite raczej nie będzie działał i masz albo podmianki co tydzień albo biopolimery czyli to samo co u Marcina - narurowiec piękny ale z usuwaniem azotanów i klarowaniem kłopot.

Marcin twój narurowiec już taki pozostanie i też ci prawiłem że wspaniała robota - perfekcyjne spasowanie ale z błędami trudnymi już do poprawienia bez znacznej dewastacji. Klej też ma wadę nawet jak chcesz to nie puści. Narurowiec jak kaseciak też ulega modyfikacjom - mój będzie ekstra zmodyfikowany. Podlicz i może podaj ile wydałeś kasy na to bo chyba sam klej niemal stówę - ludzie powinni zanim zdecydują wiedzieć jaki to koszt circa ebaut. Informacja do serwisu to nie to miejsce - napisz ponownie do Pani Marioli że oddałeś do serwisu a potrzebujesz to i to bo pompa jest pod narurowiec do akwarium Malawi. A co było z tą pompą żle i o co prosiłeś serwis? Teraz mam dylemat - bo mogą dojść do wniosku po co robić pompę tańszą Aquaristic jak kupują te po 240 zł . Może niech piszą tylko ci co chcą dopiero kupić - jak ja

Chciałeś bez WA a to masz. Dałeś wszystkie złoża nowe łącznie z gąbkami więc raczej bym nie liczył na to że masz biologię bo z węzy i 5l bezwartościowej wody testowej nie zrobiła się biologia do tego by wpuszczać ryby. Znowu ryzykujesz. Jak napisał @pozner - w ten sposób nie dowiesz się czy masz dostateczną biologię by zarybiać. Wymieniłeś niemal wszystko , nowe złoże i gąbki to kup też nową WA z innego żródła by wyeliminować i tą starą WA jako potencjalne żródło problemu - to kosztuje 8 zł i wlej tylko dawkę testową bo BactiActiv ma już pożywkę. czyli 1ml na 400l wody netto. Wtedy NH4 po 30 sekundach powinno ci pokazać 0,4mg/l a to już poziom że NO2 i NO3 nie przejdą niepostrzeżenie - muszą nastąpić wyrażne skoki.

No właśnie dokładnie to dotyczy też filtracji. Marcinie kibicuję tobie w tym projekcie od dawna jak wiesz może nie najbardziej po twojej myśli ale staram się być merytorycznym. Ten zakupiony i przygotowany z korpusem Purolite A520E zastosuj bo szkoda wyrzucić. Jeśli macie w kranie siarczany pod 100mg/l to nie kupujcie Purolite. Można zamiast niego dawać węgiel ale ten trzeba co 40-60dni wymieniać . Jednak za węglem przemawia to że poza klarowaniem wody usuwa z akwarium także sto innych szytów jak metale ciężkie, pestycydy, pochodne ropy naftowej no i siarkowodór który powstaje pod piaskiem czego nie czyni Purolite A520E. Też ci jak Seba proponowałem baypass na biologii ale chyba nie masz miejsca teraz już na to - szkoda. Tak jak piszą koledzy żywica raczej nie będzie ci zwalała NO3 poniżej 30-40ppm ale wodę klaruje zawsze i wtedy przynajmniej gdy siedzi 1 litr tej żywicy jak u mnie to nie widzę w ogóle bariery by to przestawało klarować wodę - więc regenerację tej żywicy robię zupełnie okazjonalnie czasami nawet po pół roku by wywalić z niej tylko ten humus DOC - wtedy woda w solance robi się czarna. Zwrócę też uwagę na dla wielu zupełnie nie istotną wadę narurowca - tak jak kubeł przy częstych wyłączeniach prądu może staje się niebezpiecznym generatorem siarkowodoru. U tych do których należę i ja wyłączenia są częste a okazjonalnie nawet na kilka dni bywało bez prądu. Mieliśmy już rybie tragedie z podejrzeniem o siarkowodór. Zgodnie z mottem Plezi każdy następny jest lepszy z tym że narurowiec to wielce kosztowna impreza by tak zmieniać jak rękawiczki.. Ja też kroczkami zbliżam się do popełnienia "pierwszego narurowca Decco" ale na razie walczę o pierwszy egzemplarz w niskiej cenie pompy IBO Aquaristic. Idzie opornie bo nikt nie pisał że jest potrzeba takich pomp - proszę pisać na adres Pani Mariola Małachowska mail mariola@dambat.pl bo pierwszy zarzut firmy Dambat która sprzedaje te pompy w Polsce - to to że nikt nigdy poza mną ich nie informował ani nie prosił o taką wersję pomp pod narurowiec . Cała koncepcja mojego narurowca już jest tylko na tą pompę czekam.

Tak start na WA w 17 dni zakończony i można zarybiać bez żadnej podmiany wody. Raz uruchomiony baniak nie gubi dojrzałości i nic z bakterii nitryfikacyjnych tam nie ginie byle filtracje chodziły , z braku pożywki bakterie idą spać i mogą nawet wiele miesięcy czekać aż pojawi się pożywka czytaj wpuścisz tam ryby. W kilka-kilkanaście godzin się wybudzają i robią swoje więc możesz tylko po kilku dniach od wpuszczenia ryb odnotować minimalny wzrost NO2 który i tak będzie czy wybierzesz jeden z poniższych wariantów. Masz więc dwie możliwości co do gotowej biologii. 1/ Uśpić nitryfikację czyli pozostawić chodzącą biologiczną i mechaniczną filtrację 24/7 a wyłączyć na stałe ogrzewanie, światło i ewentualnie falownik celem oszczędności i ponownie włączyć na 1-2 dni przed zarybieniem. 2/ Stale ją utrzymywać na wysokich obrotach ponownie wlewając dokładnie taką samą dawkę WA a po 4-5 dniach pomiar NO2 i NO3 jeśli wynik NO2 będzie znowu 0,01ppm a NO3 wzrośnie znowu o 3ppm to ponawiasz dawkę WA i tak sobie w koło macieju aż do czasu zarybienia możesz się bawić. W tym wariancie możesz też wyłączyć ogrzewanie lub obniżyć do 20C i światło wyłączyć na stałe co też da oszczędności. Jeśli NO3 w kolejnych dawkach WA dojdzie do 20ppm przed wpuszczeniem ryb robisz 50% podmiankę wody przez ustrojstwo. powodzenia

No to mamy porównanie trzech piasków na rynku. Co do mielonej skały z USA lub Canady sprzedawanej na allegro przez firmę ze Świerklańca to wyrażnie napisałem że moim zdaniem istnieje obawa kaleczenia ryb a nie że kaleczy i nie jest to piasek moich marzeń. Nie znaczy to jak od razu napisano że się nie nadaje. Obawa to nie pewność. Ten trzeci piasek polski z firmy z Chęcin też okazał się nie bez wad. Po pierwsze na pewno jest naturalny a nie mielony w młynie i zawiera tak z 30-40% drobinek muszli co czyni go piaskiem kwarcowo-wapiennym o gradacji 1-1,5mm czyli to akurat doskonale dla nas . Niestety nie jest płukany bo wypływają duże ilości czarnych farfocli wyglądających na wyschnięte żdzbła roślin wodnych oraz muli wodę zdecydowanie bardziej od tego z USA bo wapienne piaski nigdy nie przestają mulić przy płukaniu. Po prostu ściera się wapień i muli wodę, ale i tak daleko mu do tego jak muli Kreisell . Ten jest bardziej zróżnicowany kolorystycznie i ogólnie piaski wyglądają tak - co do kolorów sami widzicie i co komu się podoba

Po skończeniu światełka na WDA do mbunarium coraz bardziej skłaniam się do takich modułów ledbar w układzie jeden biały 8000-11000K na diodach 4014, 8520, 7020 a do tego tylko do wybarwiania ryb takie led bar czerwony i niebieski na diodach 5630 - czyli bez RGB i bez zielonego. Muszę to najpierw wypróbować zanim napiszę. Ci co przyjadą na WDA sami sobie zobaczą co daje ten G w RGBW i jaka jest różnica pomiędzy diodami 5730 a 7020 bo obie takie taśmy użyłem w tym oświetleniu, a jednak te RGB 5050 są słabiutkie w porównaniu ile walą te nowe diody 8520 czy też 4014 które nadrabiają mała moc ilością bo tu na 1 metrze jest aż 144 diody i to ma moc 34W a wali strumieniem 3600lm. w ledbarach z 8520 oraz 7020 jest po 72 diody ale podwójne więc świecą podobnie jak te 4014 - przypominam że w taśmach na 1 metrze jest tylko 60 szt diod więc ledbar zawsze jest o 20% silniejszy w świetle a tak na prawdę to ok 40% bo ma doskonały własny radiator z aluminium więc wysterowane diody są znacznie więcej . Taśma i lebar na tych samych diodach świecą zupełnie inaczej - ledbar o wiele jaśniej. LED bar RGB na 5050 mocno świecący to wszystkie tego typu w różnych ilościach - nie szukałem najtaniej i po 5szt https://pl.aliexpress.com/item/20pcs-1m-14-16LM-led-72leds-1m-SMD5050-RGB-rigid-LED-Strip-Light-linear-led-bar/32730622720.html?spm=2114.010208.3.266.iKcDbF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=4e523ad6-049a-4646-92d0-2735edde1596&algo_expid=66cdd12e-4274-4c1b-ac95-19316cfcd01f-34&algo_pvid=66cdd12e-4274-4c1b-ac95-19316cfcd01f Natomiast LED bary białe to tyle tego że trudno wybrać ale szukaj tylko na tych diodach co wymieniłem - inne odrzucaj nawet jak na zdjęciu rozrywają światłem ekran. Jak chcesz to na pw podam moje typy. do tego kupujesz klej termoprzewodzący za 10 zł tubka i kleisz w godzinę te ledbary do każdego profila alu.łacząc w dowolnej długości paski . Ja polubiłem te profile Solis bo masz wielki wybór długości, kolorów , szybek i zaślepek i 3 LED bary wchodzą obok siebie więc dowolność kombinacji duża.a i hermetyczność łatwo uzyskać. No i wysyłają tak szybko jak nikt inny aż byłem zdziwiony że tak można. https://allegro.pl/listing?string=profil aluminowy solis&order=m&bmatch=s0-uni-1-1-0511

Wielkie dzięki Piotrze - pamiętałem że był już taki temat co koledze kropelek zabrakło do KH od sody.

to dopisz ten powiat do profila bo co prawda 250km ale inni koledzy przyjadą z większych odległości.

Misiek ty rusz d... i przyjedz na WDA w sobotę to kolegów poznasz a i różne różniste światełka zobaczysz na żywo - jeśli to te Szczytniki co ja myśłę że koło Płońska to masz rzut beretem do Warszawy. Coś się uparł na ten profil aluminiowy 16cm . Jak chcesz moduły jak ma @egon44 i takie ci radzi też Rafał to one się niemal zupełnie nie grzeją i możesz je kleić do wszystkiego łącznie z pcv pokrywy , szybą nakrywową zupełnie bez tego profila i mocowań do sufitu albo do krawędzi baniaka.Kleisz do szyby nakrywowej i masz tylko trochę obciachowo bo widać . Może więc znajdziemy złoty środek - zamiast szyb nakrywowych użyj poliwęglanu jednokomorowego i do tego przylep moduły a całość oklej albo pomaluj czarną matową lub połyskową farbą w sprayu ja zrobiłem na WDA taką płytę nakrywową która jednocześnie jest oświetleniem z poliwęglanu komorowego i carbonu samochodowego. Przy okazji nie ma pokrywy nie widać lustra wody na przedniej szybie a za to widać która szyba jest OW a która float ale to szczegóły. Twoje pytanie co lepsze czy moduły czy pcb ja nie rozstrzygnę bo to z tych pytań - czy lepsza Kaśka czy Maryśka. Zasilacz i sterownik konkretnie ten już ci pozostaną a Kaśki i Maryśki czyli ledy, moduły, led bary będziesz sobie wymieniał aż uzyskasz nirwanę świetlną w baniaku bo jak sam widzisz to groszowe sprawy Zasilacz kup taki montażowy 12V 200W za 50 zł np taki http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-200w-siatkowy-do-tasma-led-12v-i6781577164.html a sterownik ten co wskazał Plezi czyli http://palabras.pl/#/leddimmer co do tego podłączysz to już twój wybór ale dlatego polecam taki 200W bo jak cię najdzie jednak zmienić lub dołożyć i dać RGBW12W albo w ogóle postawić drugi baniak taki 1000l to już tylko kabelek 5-cio żyłowy i te moduły dokupisz bo zasilacz i sterownik ci pociągną nawet dwa baniaki po 1000l. Od samego początku prosiłem Romka by nie robił z prostego sterownika z dziecinnie łatwym programowanie graficznym żadnych bajerów, ale powsadzał lampki, buzerry co wyją albo pikają jak coś nie tak, pomiary temperatur i zabezpieczenia przeciążeń teraz te zapętlone cykle dobowe i odtwarzanie doby po kawałku. I o dziwo wielu pisze że tego im właśnie brakowało. Ja mam jeden z pierwszych najstarszy model sterownika Romka bez żadnych bajerów i moim zdaniem ten jest najlepszy gdyby jeszcze nie tracił kalendarza ale nawet bez niego działa na wyczucie kiedy noc a kiedy dzień. Funkcję burzy tropikalnej zmałpował Romek z albo MS35 Conrada albo TC420 bo się tym ze 3 lata temu bawiłem taką opcją. Sam się zdziwiłem ale ryby mają w głębokopod ogonem takie rozbłyski piorunowe nieregularne byle były całym światłem a nie np tylko jednym czy dwoma kanałami koloru. Przez miliony lat tam w jeziorze miały takie burze i te nasze mają to zakodowane w genach - zero reakcji na taką burzę w szklance wody. Ale też uważam to za zbędny bajer, ale ponieważ jest i klient za to płaci więc wymieniłem autorowi i jak widać trafiłem bo u niego musi być z burzą Zupełnie co innego jak rybom zrobisz dyskotekę i zaczniesz błyskać albo szybko zmieniać kolory - wtedy stres szalony bo tego nie mają jeszcze w genach chyba że te ryby w akwaria co stoją w dyskotekach.

Przez przypadek trafiłeś na najbardziej innowacyjne forum ze słodkowodnych i to w każdej dziedzinie - nawet oświetleń akwarystycznych. Kolego u nas w technice LED obowiązuje już Sterownik LED ręczny albo automatyczny programowalny co najmniej 4 kanałowy taki ręczny jak na fotce ale najlepiej taki w pełni programowalny kombajn np kolegi Romka a to znaczy że przy RGBW i to każdym masz pełen cykl dobowy , zmierzchy, świty i nocne niebieskie a nawet burzę tropikalną na Malawi - wszystko - jasność, szybkość zmian, barwa światła programowane przez ciebie jak se tam chceta. Raz ustawiasz i zapominasz że masz oświetlenie w akwarium bo ono żyje własnym życiem bez względu czy zaśpisz i nie włączysz czy pohulasz i wrócisz do domu nad ranem. Z tym pcb też nas nie doceniasz - nikt już tu nie lutuje diod led do pcb tylko używa albo gotowych hermetycznych modułów Samsunga które są w klasie IP68 ( możesz wrzucić do akwarium i będą świeciły a się nie przepalą) a ja miałem na myśli takie moduły LED BAR długości 0,5 lub 1m tylko silikonem uszczelnić ( a łatwo) i też można je wrzucić do akwarium a w twojej opcji nawet tej belki 16cm szerokiej nie musisz dawać bo każdy moduł to belka i możesz je łączyć w szereg albo równolegle tworząc dowolne konfiguracje, albo takie belki kompletne na dowolną długość czyli na metry (nawet 6m) do tak długiego baniaka. od razu z zaślepkami i szybką przeżroczystą lub matową. jak na drugiej fotce. Do wyboru masz różne profile , płaskie, kątowe wszystko z szybkami i zaślepkami. Plafony i ramki do obrazów podświetlone można robić a nie tylko światełka do baniaków na dodatek wszystko za przysłowiowe grosze. Popatrz tylko taka belka jak ta z fotki na diodach 8520 kosztuje 9,50 zł z przesyłką do ciebie a te konkretne co ja kupiłem są na diodach 4014 8000K ( szok świetlny - jak włączyłem to oszalałem ) kosztuje belka 11 zł ale takie dwie czyli metrowa świeci strumieniem 3600lm więc jak dwie świetlówki akwarystyczne 50W T5 Są też takie LED Bar z RGB więc dowolną opcję można stworzyć Na prawdę przyszły czasy że można ze światłem zrobić wszystko co się zamarzy. Jak za ładnie zrobisz te belki nad baniakiem to będziesz robił oświetlenie dla żony przy toaletce do makijażu. Ale odkryty baniak Malawi niesie też zagrożenia o których zapewne nie wiesz a powinieneś - ale to nie temat do oświetlenia.

Tylko uzupełniając uwagę Andrzeja powiem że Wszystko zależy jakie efekty chciałbyś uzyskać czy mało światła czy bardzo dużo i czy to regulowane czy nie. Czy światło skupione na środku a boki zaciemnione czy też równe światło w całym baniaku. Czy chcesz bliki czy właśnie je wykluczasz. Czy belka będzie pod pokrywą czy nad. Z moich doświadczeń wynika że najbardziej efektywne do akwarystyki jest połączenie światła RGB + W 6000-11000K. w układzie 3 diody lub moduły RGB na jeden W. A wynika to z ilości światła jakie generują nowe diody białe na SMD 7020 lub lepsze 8520 w stosunku do RGB które są na diodach 5050. Możesz użyć najprostszego do realizacji - modułów Samsung IP68 klejąc je do belki . z tym że nie są to te najlepsze diody tylko 5630 5730. i rozmieścić jak chcesz byle równomiernie by nie wyszedł efekt kameleona u ryb. Możesz użyć diod RGB COB 12W RGBW te dają dużo światła i bliki Możesz też użyć najnowszych LED BAR czyli sztywnych taśm aluminiowych długości 0,5m lub 1m i te są w najnowszych wykonaniach techniki led tak jasne i wydajne że moduł Samsunga IP68 świeci przy tym jak świeczka przy żarówce 70W.