deccorativo

Fao napisz na mojego maila -masz w profilu to wspólnie dopracujemy twoją wersję kaseciaka. Nie ma co tu bić piany, każdy się pogubi z nadmiaru info sam już tylko śledzę wariacie na temat kaseciaka.

Kasiu możesz wyłowić gupiki i wpuszczać pyszczaki. :D Jak nie wyłowisz gupików to szybciej lub póżniej zostaną zabite albo zabite i zjedzone przez nasze pysie. Co do tego znikającego NO3 to są dwie opcje - masz dużo roślin w baniaczku a nigdy nie dałaś fotki swojego Malawi:-( - możliwe że test NO3 Sera działa identycznie jak test Zooleka NO3 i ma wadę że mu znikają azotany. Tego nie wiem bo nigdy ich nie miałem. Tym się na razie nie przejmuj i wpuszczaj rybki:D

Temat też dorasta do zrobienia szablonu bo tyle wariacji na temat bloku że nawet doświadczeni się gubią. Patryku ten filtr Dafi wygląda mi na zwykłą puszkę do korpusu 10" na dodatek nie kompletną bo Purolite ma 3% drobinek tak maleńkich żeby nie przeleciały do baniaka to muszą być gąbki z obu stron i cudów nie ma wejdzie tam 0,4-0,5l Purolite tu macie wzorzec ale już wielu sprawdziło że to za mało to po co wracacie ? http://sklep.osmoza.pl/obudowa-na-zloze-fceb10-p-140.html Na dodatek sprzedawca z tą puszką Dafi tak pomieszał złoża że następni już zupełnie odlecieli w kosmos ze zmiękczaczami wody. To nie to samo co Purolite A520E do adsorbcji azotanów NO3. Jeszcze raz - by złoże Purolite A520E działało czy jako adsorber czy tylko klarowanie wody musi pracować pod ciśnieniem bo jest tak drobne że inaczej woda albo opływa bokiem albo nie przepływa przez złoże - efekt taki że nie działa. Dwa równoległe korpusy liniowe - to zdecydowanie lepsze niż jeden korpus:D Klarowanie wody Są węgle i są węgle aktywne jedne są krótkodystansowe np.do usuwania leków i wkładamy na krótko, a są węgle aktywne długodystansowe takie stosowane do morszczyzny , niestety drogie ale do wkładania na 30-40 dni. W większości są granulowane więc nie mają wady Purolite i woda przechodzi przez nie nawet jak wsadzimy do koszyka w kuble w woreczku. Od dłuższego już czasu używam takiego który moim zdaniem jest tani , długodystansowy bo producent zapewnia 40 dni do wymiany i mimo że firma tajwańska to efekt krystalizacji daje wspaniały i bez Purolite. Stosuję tak - wkładam na 40 dni potem wyjmuję i następne 20-21 dni przerwa i od nowa. Wychodzi u mnie że wkładam np 20 -tego dnia co dwa miesiące więc trudno przegapić albo coś zapomnieć. Węgiel długodystansowy - tego używam bo jestem leniwy i nie oszczędny:D https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-super-active-carbon-250g-dlugo-dzialajacy-wegiel-aktywny-do-akwarium-p-3748.html Węgiel krótkodystansowy - tani a równie skuteczny w klarowaniu wody i usuwaniu leków. https://www.akwarystyczny24.pl/wegiel-aktywny-z-siatka-500g-800ml-wklad-do-filtra-w-formie-paleczek-p-1315.html Efekt działania identyczny tylko częstość wymian różna no i koszt . Uwaga ogólna do wszystkich węgli aktywnych - te tanie na pewno były nie poddane procesowi wypłukiwania fosforanów więc moczymy w gorącej wodzie przez 24h robiąc wymiany wody 2-3 razy a dopiero po tym wkładamy do baniaka. Prawie zawsze i tak mamy w Malawi nadmiar fosforanów to po co dokładać nowych z węgla.

Temat zrobił się problematyczny. Jeśli mamy nowe nie dawno kupione akwarystyczne i drogie rury to moim zdaniem nie warto kombinować - pozostawić do czasu jak się zużyją. W każdym innym przypadku wyjdzie taniej i o niebo lepiej od razu uciąć wtyczkę ze sznurem tuż przy pokrywie i przykleić z przodu pokrywy przy otworach do karmienia moduły LED Samsunga lub LG białe i/lub RB albo RGB na zasilaczu 12V i zdalnym sterowniku za 17 zł. Wyjdzie koszt podobny jak ten z przeróbką na jedną świetlówkę a moc zmieści się w 10W. Macie niebieskie nocne barwę światła białego regulowaną z powolnym ściemnianiem i wyłączaniem - wszystko zdalnie pilotem z fotela przed akwarium - jak telewizor:D Jak napisał Michał wyjęcie rury gasi wszystko bo rury są podłączone szeregowo i każda ma swój zapłonnik -starter a statecznik jest na moc obu rur. przeróbka na jedną świetlówkę wymaga wymiany tego statecznika bo proste podważenie pokrywy i zwarcie zaznaczonej kostki przy L oraz tej nad nią co prawda zapali jedną rurę ale będzie ona pracowała z podwojoną mocą więc po krótkim czasie zachwytu się przepali. Tak czy siak czeka was grzebanie w przewodach i wymiana statecznika na taki o mocy jaką ma jedna rura. Światełko z jednej rury jeśłi chodzi o strumień świetlny może zadowolić ale ucierpi spektrum światła i wybarwienie ryb. W mojej ocenie operacja absolutnie nie opłacalna - idziemy w moduły LED . opisane przez Sławka Meszka oraz JemioloSeba.

Gdzieś mi umknęło że ta 112l już lata na tym filtrze. Wsadziłeś tam starą dojrzałą gąbkę więc dałeś nie złe złoże nitryfikacyjne które zaszczepi resztę tego co tam siedzi łącznie z nowym piaskiem. Zapewne w gąbce były też zanieczyszczenia organiczne które dadzą w końcu amoniak więc i pożywka powinna być po kilku dniach. Nic więc bym już nie ruszał a jedynie te testy kupił by obserwować NH4 i NO2 bo tak na ślepo nie wiadomo kiedy to dojrzeje ale zapewne szybko. Pyszczaki to brudasy więc ilości wszelkiej maści zanieczyszczeń wody to nie jak w ogólnym z roślinami - tu raczej trzeba kontrolować wodę, ale są tacy co idą tylko na swoje wyczucie bez testów. Ta teczka testów JBLa cenna bo ma książeczkę z kolornikami do wszystkich ich testów więc jak coś nowego chesz mierzyć wystarczy dokupić tanie uzupełnienie testu a nie cały droższy test np na SiO2 jak cię okrzemki dopadną

Bykster koleżanka podpowiada - poczytaj. Jeszcze raz uważnie obejrzyj ten filmik bo wybrałeś najgorszą opcję korpusów. Ma być korpus do osmozy z gwintami wew 1/4" bo takie są najtańsze szybkozłaczki pod wężyk do osmozy. Będziesz to robił na wężu strażackim z mosiężnymi mufami. Podmiana wody przez węgiel polega na powolnym przepływie by węgiel zdążył cokolwiek zaadsorbować a nie biciu rekordu wlewania wody do baniaka. Korpus 10" jako obudowa bloku adsorbera na Purolite to raz za małe złoże a dwa to wymaga odwrotnego przepływu i wklejania rurki oraz gąbek by ci złoże nie poleciało bo baniaka. W temacie bloku też masz gotowca do zrobienia by stał w szafce wystarczy poszukać.

Nie to bym się spierał z Mateuszem choć dokładnie tą tezę o bezwartościowej starej wodzie sprawdziłem ale sam Mateusz potwierdza iż stara woda nic nie wnosi oprócz syfu, patogenu i azotanów - i to jest to coś co bez wątpienia wnosi stara woda. Jeśli twój start na uzdatniacz, bakterie i starą wodę oraz sos z gąbki ( czytaj gnijące zanieczyszczenia organiczne - gówienka i resztki pokarmu) trwał 3 tygodnie. A u mnie i wielu kolegów wielokrotnie powtarzany start na uzdatniacz, bakterie, WA i czystą kranówę średnio trwał od 12-17 dni to wskaż mi tu jakąś wartość dodaną z tej starej wody poza tym wymienionym samym złem. Raczej zauważam negatywny wpływ starej wody na czaso-okres dojrzewania akwarium:( chyba że coś pominąłem. Z czegoś to wynika - najpewniej z sumy doświadczeń kolegów z tego forum. Pytanie więc czy traktujemy tą wiedzę serio jest nie na miejscu;) Jedynie test Zooleka pH zakres 7,4-9 jest bardzo dobry - reszta nie warta tej najniższej ceny jakie mają testy kropelkowe:D Jak jesteś oszczędny zrób tak. Kup 0,5l rurek ceramicznych takich po ok.6 zł za litr (chyba że już masz złoże) wsyp do dowolnego naczynia pojemności ok 3l i przysyp 1-2 garścią tego żwirku i czarnej ziemi ze starego baniaka - zalej wodą z baniaka i włącz tam napowietrzanie z brzęczyka lub najmniejsza pompę jeśli masz. Wyjdzie takie gotowane czarne błotko Nie kupuj uzdatniaczy, bakterii startowych , biostarterów ani pożywki. Postaw w cieple i niech chodzi 2-max 3 tygodnie potem ceramikę opłucz w wodzie z akwarium i wsadz do filtracji w nowej zakładanej 112l Masz Gotową biologię od razu na przyjęcie pełnej obsady natychmiast i niemal za darmo. za zaoszczędzone środki kup uzupełnienie JBL GH oraz to https://www.jbl.de/?lang=pl&mod=products&func=detail&id=5941 wychodzi najtaniej. i masz wszystkie potrzebne w Malawi testy i co najistotniejsze - może nie w najniższej cenie ale na pewno wiarygodne.

a nie pisałem że go pomijasz?? mam sklerozę jak cholera ale jeszcze pamiętam że przed chwilką to napisałem Byksterowi.

Oj Rafał coś chyba wypiłeś bo pismo jak język ci się plącze:D widzisz filmik - jest jeden korpus więc wejdzie tylko jeden z tych trzech wkładów ale do wyboru i to styknie dla baniaka do podmianek. Woda do picia na pewno będzie smaczniejsza i zdrowsza bo bez tego http://www.lenntech.pl/adsorpcja.htm

Myślę że jesteś przewrażliwiony na ten nacisk. Panele leżą na równej wylewce na dodatek na gąbce. Panel 120x20cm to sztywny materiał i jeśli leży na równej powierzchni a jego powierzchnia to ok 2400cm2 to nawet na jednej nodze akwarium 700l da nacisk jakieś 3kg/cm2 a to banalnie mało. Od dwu lat stoi tak bezpośrednio na panelach moja Tanganika 300l Stawiam morskie 400l na takich 5 stopkach bezpośrednio na panelach i absolutnie nie myślę o jakiś płytach, podkładach i niebezpieczeństwach . Wstępnie poziomuję akwarium a jak wleję wodę to ewentualnie skoryguję jak będzie trzeba tymi stopkami. Co innego jak stawiamy baniak na podłodze z przegniłych desek w dodatku na legarach i na starych belkach. Ale budowlańcem nie jestem i wyliczyć obciążeń nie potrafię.

Bykster jak już kupiłeś Purigen to po co pytasz co ci polecamy, przecież tak drogiego i najmniej skutecznego złoża żywicy nie wyrzucisz i nie kupisz innego. I tak koledzy polecą ci wszystkie bo każdy jakieś tam używa i jak pisałem każde działa. Instalacja do nalewania wody ma też wiele opcji ale zasada jest jedna zobacz moją ale nie potrzeba dla ciebie tego korpusu liniowego 2" na końcu. Okrzemki out - YouTube wkłady do tego korpusu 10" masz też do wyboru http://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fccbhd-sto-p-347.html http://sklep.osmoza.pl/wklad-piankowo-weglowy-fccbkdf-sto-p-351.html http://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccbl-af-p-335.html używam te pierwsze dwa ale przejdę na ten trzeci. Mieszkasz poza krajem więc nie wiem jak u ciebie z zakupem. Pomału wyjaśnia się także cel tego całego zamieszania z usuwaczami NO3. Ja rozumiem ze przeraża cię wizja powrotu okrzemek a test na krzemiany SiO2 potwierdza poziom pow 6 . Myślę że jak większość kranówek w Polsce tak i twoja ma krzemiany tak 30-60 mg/l i żadne podmiany wody czy też usuwacze NO3 na ten poziom nie mają znaczącego wpływu. Nie chcesz okrzemek a chcesz nurzańce i cryptocoryny z wykluczeniem anubiasa to zastosuj Microbe Lift Phosphate Remover tylko powoli i w mniejszej dawce. Alternatywa to woda RO/DI też już zupełnie realna cenowo bo instalacje dla domu+akwarium znacznie staniały.

Tylko się na mnie nie denerwuj ale odpowiem pokrętnie na tak postawione pytanie. Pytanie Jest typu czy lepsze są blondynki czy brunetki a może rude:???: Jak pamiętam dopiero co pokonałeś nie udany start na urynę i nigdzie nie widzę żadnych parametrów kranówy a także tego co w baniaku , nawet nie wiem czy masz czym cokolwiek zmierzyć. Koledzy już pisali że szkołę kubłowania wody każdy powinien przejść choćby by się przekonać ile wody trzeba podmieniać. Każde z tych wymienionych usuwaczy NO3 ma wady i zalety ale każde działa - a które jest najlepsze decydują warunki i możliwości aplikacji indywidualnego akwarysty. Powiem tylko że najtaniej wychodzi kubłowanie wody kranowej ale nie dla każdego to koronny argument. Wszystkie próbowałem lub stosuję nawet po dwa na raz , ale bez danych twojego akwarium nie potrafię doradzić.

Dobrze że zmieniłeś na Malawi - tu się dzieje dużo więcej i szybciej niż w roślinnym. Szkoda że w profilu nie podałeś miejscowości - łatwiej radzić by było. ad. wody GH 22 to woda za twarda nawet dla Tanganiki a w jeziorze Malawi jest bardzo miękka GH 4-7 ale to nie ma większego znaczenia dla naszych ryb - ważniejsze jest pH kranówy ale tego nie podajesz ani miejscowości by sprawdzić w wodociągach. ad kubła - jest do 112l OK a czy dawać mechanika to sam dojdziesz jak ryby zaczną brudzić i nie będzie co kupek zamiatać ale masz dużo czasu . ad woda ze starego baniaka - nie ma żadnej wartości biologicznej poza syfem i patogenem który przeniesiesz do nowego. Znaczniej wartościowe są stary piasek i złoże przeniesione do nowego baniaka lub chociaż podzielone tak - 1cm piasku zgarnięte z wierzchu i przełożone do nowego baniaka oraz połowa złoża biologicznego. piasek OK , kamoli nie gotować tylko opłukać a czy wapienie czy inne to twój gust i wybór. światła nie zmieniaj i tak kiedyś zmienisz baniak na większy bo Malawi to zarażliwa choroba

Jak masz naszą akceptację to ma być nadal Brak ryb a wykonane to http://forum.klub-malawi.pl/szablon-startu-biologii-wode-amoniakalna-wa-t26014.html

Nie jest moim celem straszenie a jedynie uzmysłowienie niebezpieczeństw bo każdy ma inną wodę, inny proces technologiczny w swoich wodociągach no i inną teściową - moja była super:D . Że azotany to trucizna dla ryb łatwo się przekonać doprowadzając ich poziom w baniaku tak pod 200 mg/l ale autor uzupełnił dane i możemy wrócić do meritum tematu. Oczywiście nie każda woda butelkowana musi mieć tak wysoki poziom azotanów - ta z Lidla ma bo sprawdzałem - między 10-15 mg/l gdy w Grudziądzkiej kranówie jest 6 mg/l NO3 to fakty i chyba nie trzeba nikogo przekonywać którą lepiej lać do baniaka. Lektura strony wodociągów wyjaśnia więcej - do dezynfekcji wody stosują lampy UV więc nie ma potrzeby ani odstawać wody ani stosować uzdatniaczy kranówy tylko lać prosto w baniak. Pozostaje pytanie jak odkażają wodę po awarii tylko odcinka sieci ? i tu tkwi niebezpieczeństwo:evil: Więc posłuchałbym Andrzeja który poleca odstawanie wody ale sam stosuje jednak węgiel przy podmiance:D i słusznie. Wracając do tej kranówy grudziądzkiej to jest bardzo twarda czyli zmineralizowana na maxa bo GH -22,5 gdy woda wzorcowa dla Malawi czyli ta w jeziorze ma GH - od 3,3 do 4,7 i jest bardzo miękka. Oczywiście nie oznacza że taka woda Barstafa zabije teściową i ryby:D a jedynie może wskazywać kierunek twoich działań jak zechcesz ten parametr wody zbliżyć do ideału choć nie musisz. Na pewno nie musisz a nawet nie powinieneś dawać żadnego grysu koralowego w system filtracji. Jeśli cokolwiek w przyszłości stosować to preparaty typu pHPlus lub buffer i to w znikomych ilościach bo pH kranówy masz 7,4 a po zakończeniu dojrzewania powinno samo wzrosnąć do 7,6 - 7,8 i będzie OK bez tej sody. Czym bardziej różnicujemy parametry kranówa-baniak tym więcej chemii musimy stosować . Zrobisz kolego jak zechcesz ale radzę przesunąć te działania aż do ustabilizowania się obsady i baniaka. Reasumując rób podmianki kranówą przez węgiel aktywny po 20% co tydzień utrzymując NO3 w przedziale 10-20 mg/l .

jak Andrzej pisze ale to odstawanie wody to też ryzyko. z sodą wlej sobie do szklanki kwasku cytrynowego - będziesz miał oranżadę. Rybkom tego kuchennego specyfiku oszczędz. Oczywiście nie wpisałeś w profil miejscowości więc nie wiemy jaką masz kranóweczkę ale odstawanie jest skuteczne tylko jeśli wodociąg wodę odkaża stosując chlor gazowy jak np. w Białymstoku. Problem w tym że ten sam wodociąg wodę podawaną do Wasilkowa i okolic traktuje dwutlenkiem chloru ClO2 a tego oraz chloraminy odstawanie wody nie usuwa. Więc nawet w ramach jednego wodociągu mamy podstawowe różnice w przygotowaniu wody dla rybek. Więc można sobie nawet wodą odstaną zrobić kuku w baniaku. Lej bezpośrednio z kranu ale przez węgiel aktywny lub dodając uzdatniacza kranówy jak Seachem Prime lub Kordon AmQuel.

A co nie masz wodociągu? ani studni że mineralną chcesz stosować. Ty sobie nie wyobrażaj że to są lepsze wody niż w kranach mamy. Mineralne są za bardzo zmineralizowane jak dla Malawi - to silnie mineralizowane najwyżej do Tanganiki. Czy wiesz że te wody butelkowane żródlano-mineralne potrafią mieć NO3 =15 mg/l np ta z Lidla tyle ma. Nie wiem jak to można pić - trucizna - pozostało mi po remontowcach i ja używam do startu biologii a potem wylewam. Oczywiście twoja wola co do mineralnej i tej beee sody ale chyba chcesz przekombinować.:idea: Już jednego z KH =70 hehe mieliśmy na tym forum.

taśma aluminiowa właśnie taka jak podajesz. pomysł z przesuwanym płaskownikiem nie do zrealizowania. typowe pokrywy mają tak uformowany brzeg że szkło wchodzi w taki rowek by skropliny nie płynęły po szkle na zewnątrz. Nie ma możliwości oparcia płaskownika na szkle i suwania go po nim, jak dasz płaskownik położony na szkle to pokrywa się nie założy na szkiełko - będzie odstawała w górę. Jeśli chcesz uzyskać efekt naświetlacza ( oświetlony środek a ciemne brzegi ) to jest to trudne przy modułach a łatwe przy jednej silnej diodzie led jak jest w naświetlaczach. każda dioda w module świeci bardzo szeroko pod kątem 120 więc by uzyskać zamierzony efekt wszystkie diody powinny być ciasno upakowane na środku baniaka i z przodu na ile się da -co jest trudne. to że światło w akwa powinno być możliwie z przodu i nie musi być suwane wie każdy kto robi profes-fotki. Nawet lampę błyskową uruchamia w aparacie oprócz normalnego oświetlenia. ktoś nie dawno w innym temacie miał taką belkę i umieścił ją z tyłu a poprosiłem by przesunął do przodu - masz oba zdjęcia do porównania i zobacz różnicę na środkowej roślinie na zdjęciu. Ja widzę to tak: wszystkie moduły ciasno kleisz na kwadratowej alu blasze 2-3mm i śrubkami nierdzewnymi przykręcasz z przodu po środku do pokrywy zasłaniając częściowo otwory do karmienia. Tak miałem kiedyś w profilowanej 112 z jedną diodą RGB COB 10W i wszelkie kleje, silikony, taśmy w tym tropiku po czasie puszczały. U mnie diodę RGB nic nie psuło bo hermetycznie pod szalką Petriego była zabezpieczona. U ciebie z modułami IP68 o tyle bezpiecznie że napięcie 12V nie zabija ryb i nie wywala bezpieczników więc jak się odklei i wpadnie do wody to tylko opłukać w kranówie i wytrzeć do sucha - no i sam dojdziesz że śrubki najlepsze:D

michalttz zlituj się. Nie masz ryb a sypiesz pokarm w ilościach które będą tam gniły jeszcze przez 2-3 miesiące. Start baniaka na szczyptę pokarmu polega na jednorazowym daniu szczypty by zgnił po tygodniu i bakterie gnilne i fermentacyjne wytworzyły z tego amoniak. Na ten amoniak czekają bakterie nitryfikacyjne. To co robisz będzie etapami gniło miesiącami a woda będzie śmierdziała na kilometr. Jak czytam forum to jest zastanawiające dlaczego zawsze młodziankowie:D kupią najgorsze barachło w testach wody a najdroższe złoża co nie ma znaczenia dla nitryfikacji? Kurcze nigdy nie kupią tych ceramicznych rurek po 6zł/l a niemal gwarantowany zakup testów paskowych i oczywiście NO3 Zooleka. michalttz testy paskowe oceniłem i proponuje wsadz je wszystkie na raz do szklanki z kranówą a potem wyrzuć. Test Zooleka NO3 ma tu też ugruntowaną opinię - moja rada wyrzuć do śmieci -będziesz przynajmniej wiedział że nie wiesz jaką masz kranówę i tą w baniaku. Nic nie napiszę więcej jak nie spełnisz mojego błagania. Błagam - kup jeden jedyny test na początek - JBL NO2 a jak kasa to nie zasadnicza przeszkoda to jeszcze JBL NO3 i podaj wyniki kranówy i tego co aktualnie w baniaku.

Sorry ale podobnie jak Post Mortem mam wątpliwości więc też wyjdzie małe OT Oczywiście to twoja decyzja o wymianie kubła Fluvala na JBLa ale czy czymś uzasadniona? Podam ci kilka faktów o twojej kranówie i baniaku 350l 1/ Jak zawsze staram się dowiedzieć max dużo o miejscowej kranówie . http://www.pwik-konin.com.pl/pl/43/61/systemy-zarzadzania Twoje wodociągi podają pomiary z przed roku ( potrzeba dać im kopa społecznego by zaktualizowali:D ) - masz wodę nie do Malawi ale do Tanganiki. Wszystkiego poza pH za dużo i to o wiele w tym chloru !!!!. pH - 7,56 to OK bo biologia jeszcze ciut dołoży i nie ma żadnego uzasadninego powodu by podnosić te pH. twardość GH - 16 czyli 2x za dużo wszystkiego mineralnego. wapnia nie podają a szkoda ale po tym GH oceniam tak na 2-3x za dużo. To pytam -po co ten grys w kuble.? Nic nie robi - nic nie podnosi bo nie trzeba tylko hamuje wodę. 2/ Fluval 306 ma koszyki na 3l złoża i jest to u ciebie mieszanka kilku bardzo wydajnych złóż. Czy wiesz że 0,5l takiego złoża wystarcza na baniak 200l ?:?: Masz więc zbędnie napchane tam złoże dla baniaka 1200l :shock: zlituj się nad tym Fluvalem i go odetkaj a wtedy może sam zauważysz że wymiana jest zbędna ,bo Fluval odzyskał wigor nawet z tym prefiltrem. Masz tam jeszcze i RW i AqC2000 czyli cyrkulacja też dla baniaka 1200l . Mam dla ciebie propozycję - wymień szkiełko na 1200l i nic w filtracji nie zmieniaj:D na pewno sam podziękujesz a koledzy potwierdzą słuszność kierunku:D 3/ To że damy 5-10x za duże złoże nie spowoduje że będziemy mieli 5x więcej bakterii nitryfikacyjnych. Będzie ich tylko tyle ile amoniaku dostarczą ryby. Proponuję ci najpierw kilku etapowe ( nie na raz) np co 1-2 tygodnie zredukowanie tego złoża w kuble eliminując grys i najsłabszą ceramikę tak do 1l a wtedy podejmiesz decyzję. W międzyczasie na pewno wielu kolegów da swoje opinie o tym JBLu.

kolego testy paskowe 6in1 to totalna porażka i szkoda było kasy - za to można było kupić choć jeden dobry test JBL NO2 - coś byśmy wiedzieli a tak nic. walczysz o na razie nie istotne niuanse jak róznice w temperaturze o 2 C gdy w czasie dojrzewania baniaka bez ryb nie ma to absolutnie żadnego znaczenia czy będzie 24 C czy 28 C i jakie pH, KH,GH. Dałeś najlepszy uzdatniacz i najlepsze bakterie nitryfikacyjne - szkoda że nie dałeś najlepszej pożywki tylko tą odrobinę pokarmu. smutno mi. Na teście paskowym masz NO2 0 - 0,5 - potem od razu - 2 mg/l i różnica w kolorze między tymi pierwszymi żadna na domiar złego różna po 30 sek i po minucie. Dałeś uzdatniacz Seachem Prime który ukrywa częściowo NO2 dla testów i całość dojrzewania twojego baniaka prawdopodobnie rozegra się między 0,01 -0,2 - 0,01. Jak reaguje test paskowy na Prime nikt nie wie - podejrzewam że w ogóle nie zareaguje na NO2

Jak pisze kolega - koniecznie piasek granulacja jak podał a nawet o ząbek grubszy może być. Ten filtr z linku może być ale to coś wychodzi 240zł. Z opisu wynika że ma tam dwie gąbki w tych sekcjach i 2000l/h. Będziesz jak ja miał akwarium z biologią tylko w piasku - i styknie bez problemu. Oczywiście w tych gąbkach też będą bakterie nitryfikacyjne. Gwarantuję że i NH4 i NO2 będzie zerowe na przekór tym ze złożami po naście litrów. Start biologii piękny wykonaj:D

Nic nie tnij tylko oba przyklej do pokrywy ale zupełnie na przodzie w tym zagłębieniu obok otworów do karmienia. Pierwszy rząd białe tak by po skosie od przodu świeciły ku tyłowi ( w tym zagłębieniu) a RGB obok tuż przy otworach do karmienia. Moduły się nie grzeją silnie i u mnie nawet pokrywa nie ciepła w miejscach klejenia. Najpierw na pokrywę nakleiłem taką szeroką taśmę aluminiową jakiej używają do klejenia w kominkach coś na 200C a dopiero do tego moduły. Wtedy żadnych profili nie trzeba a i po krzywiznach się przyklei wszystko. Najlepiej jak światło pada od przodu ku tyłowi bo najlepiej wszystko wygląda. Ryby oświetlone od tyłu to masakra.

Opona masz problem - tam nie ma w sklepach Aquaela. Musisz się posiłkować kimś w kraju kto ci kupi i wyśle. I tak wyjdzie ułamek ceny jaką tam byś zapłacił i nie wiemy co tam dostaniesz. Masz dwie opcje. 1/ Ktoś ci tu w kraju sklei kaseciaka i wyśle do ciebie - ja z góry odmawiam - oczy już nie te:( 2/ Ktoś ci kupi tu Aquaela Circulator ale wersję Turbo 1500 lub 2000 o taki tu nasz wszystko w komplecie czyli te złoże ceramiczne do tej puszki wsyp a zdejmij przykrywkę i na sitku załóż tą gąbkę. Masz i piękną filtrację mechaniczną i biologię jak diabli. czyli 2in1:D wada jest taka że to cholerstwo strasznie rzuca się w oczy w baniaku - trzeba wielki kamień by zasłonić - a tego ci tam masz pod dostatkiem. powodzenia i ruszaj

Seba ma rację po co mercedes ma ciągnąć malucha? Sprzedaj kubeł a za tą kaskę kup Hydor Pico 1200 do tego przetwornicę do zapalniczki samochodowej za 40 zł o taką PRZETWORNICA SAMOCHODOWA NAPIĘCIA 12V / 220V 200W (5659900283) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img12.allegroimg.pl/photos/400x300/56/59/90/02/5659900283@@AMEPARAM@@12@@AMEPARAM@@56/59/90/02@@AMEPARAM@@5659900283 i jak ci padnie pompa DCT to podłączysz Hydorka - szału nie ma ale biologia może miesiącami tak chodzić. A jak przyjdzie zima i śnieg i łamiące się drzewa porwie przewody w Wolbromiu i prądu przez kilka dni nie będzie to wtedy podłączysz do akumulatora samochodowego i też będzie chodzić kilka dni a jeszcze i smartfona podładujesz. Wersja sprawdzona i wszystko chodzi. sorki Seba za OT