deccorativo

Masz rację kolego że produkcja amoniaku przez ryby a zatem w konsekwencji i wielkość kolonii bakterii nitryfikacyjnych zależy od obsady. Zależy także od wielkości do jakiej dorastają ryby w tej obsadzie , od tego czy roślinożercy czy drapieżniki ale także od tego czy akwarysta często czy rzadko usuwa materię organiczną z systemu wody. To wszystko wpływa na wielkość kolonii bakterii a zatem i na potrzebną powierzchnię do ich osiedlenia. Poza wyjątkami obsada więc jest dostosowana do litrażu baniaka a ponieważ ilość miejsca dla bakterii nitryfikacyjnych nie jest wrażliwym parametrem bo i bez tego złoża zupełnie biologia się sprawdza to uważam że spokojnie można uprościć dobór wielkości złoża do litrażu baniaka bez najmniejszego zagrożenia dla ryb. Milcząco zakładając że akwarysta prawidłowo dobierze obsadę do posiadanego litrażu. Jeszcze do niedawna skrajne błędy w ilości wpuszczonych ryb sama biologia regulowała przez tak wielki wzrost NO3 że albo akwarysta wysiadał z kubłowaniem albo mu powoli obsada zdychała. Obecnie żywice jono-wymienne oraz biopolimery przesunęły granice przerybienia baniaków w zasadzie bez konsekwencji poza hodowlanymi. Nawet w mocno przerybionych tak jak moje 40szt tropheusów w tym ze 20szt młodzieży w 300l spokojnie pozwala na utrzymanie NO3 stale 5 mg/l i podmianki 10% raz na miesiąc lub nawet wcale. NH4 ani NO2 mimo tylko 1l Matrixa nie wykrywam JBLem co potwierdza wystarczającą dokładność doboru złoża do wielkości baniaka.

Jeśli skupimy się nie na morskich a tylko na Malawi i nie na denitryfikacji na złożach a tylko na ilości miejsca dla bakterii nitryfikacyjnych czyli na tyle dużej powierzchni by mogły one wszystkie dupska usadzić to nareszcie powracacie z kosmosu na ziemię. co mnie cieszy ogromnie wreszcie zrobicie miejsce na biopolimery i odetkacie wyhamowane na maxa kubły z dziesiątkami litrów grysu koralowego pchanego do wody która i bez tego ma wapnia 10x za dużo. Z moich doświadczeń na baniakach z rybami Malawi/Tanganika a nie teoretykami wynika iż złoża w postaci porowatych rurek, kulek i innych cudów z dziurką może w ogóle nie być co potwierdza niemal każdy sklep zoologiczny i wielu z was. U mnie od dawien dawna przechodni kotnik 60x30x30 - czyli 54l w którym zawsze coś pływa z maluszków lub młodzieży chodzi tylko na piasku , gąbce na mechaniku i jednym kamieniu by ryby miały się za czym schować. Parametry NH4 i NO2 poniżej wykrywalności JBLa i zawsze tam lepsze niż w większym 300l Tanga a pływa w kotniku aktualnie z 40 szt podrostków tropheusów. No wybaczcie ale minusowych wartości amoniaku i azotynu nie potrafię uzyskać więc uważam - biologia jak Bucefał. Mając to na uwadze podpinam się do Seby z tym numerkiem także mojego konta do przelewu. zamiast zakupu tak dużo i tak drogich złóż. Zawsze proponuję rozsądek i rozwagę więc jeśli Seachem poleca swojego Matrixa 0,5l na każde 200l baniaka - a wiemy że to zwykła lawa wulkaniczna obtaczana i moczona w ichniejszej Bielince :shock: to Azoo przebił wszystkich z tym https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-bio-glass-05l-potezne-medium-biologiczne-umozliwiajace-filtracje-tlenowa-i-beztlenowa-p-3752.html bo jeśli to ma 6-8 razy większą powierzchnię od Siporaxa i Matrixa to na 200l baniak wystarcza 60ml tych "glass rurek z dziurką" - no i co wychodzi że kubeł pusty lata za to na "maxsiku" i falownik zbędnym. Podobnie jak przedmówcy ze złożami zalecałbym oszczędność by kupić lepsze ryby a co dacie i ile tego nie ma żadnego znaczenia - może być nawet bez tego:shock: czyli i bez Sera Siporaxu a nawet zwykłej ceramiki po 5 zł Wtedy piasek musi być w baniaku tak ze 2cm i nic więcej. Jak dasz na 800l baniak 1l lawy wulkanicznej i piasek 0,8-1,3 mm tak z 4cm grubości to świat i ludzie. A jak z braku prądu pusty kubeł stanie nawet na tydzień to siarkowodoru nie wytworzy bo przecież pusty:D No może troszku przesadzam

Myślę że temat zabrnął w ślepy zaułek. Taką opcję wykorzystania do przeciskania wody przez złoże Purolite A520E ćwiczyłem dwa lata temu tylko filtr wewnętrzny był inny i od razu było żle. 1/ Pierwsza podstawowa wada to taka że złoże jest bardzo drobniutkie więc bardzo mocno hamuje przepływ wody już samo ze swojej granulacji - coś jak piasek 1mm. Każda pompka do akwarium ma dużą siłę przepychania wody na wyjściu a bardzo małą siłę ssania a tak właśnie pracują te wszystkie filterki wewnętrzne. Jak zakleimy te szczeliny i damy jeden otwór w dnie osłonięty gęstą gąbką i drugą gęstą gąbkę na górze przed pompą to nawet jak na początku woda płynie wystarczająco to szybko się złoże ubija i woda niemal staje. Stale trzeba kontrolować i poprawiać przepływ. 2/ Pojemność takich filterków wewnętrznych jest mała i nie wiele różna od zwykłego korpusu liniowego 2". Jak użyjemy większego filterke np fluval 5 plus to cena przeraża. 3/ Takie filterki wewnętrzne przystosowane do gąbki nie uwzględniają wymagań Purolite. Często mają na dnie komory osadnika gdzie nie ma przepływu albo zatrzaski pojemnika takie lużne z otworami że drobny Purolite ucieka do akwarium. By wykorzystać ideę filtra wewnętrznego jako blok adsorbera NO3 na Purloite A520E proponuję to co ostatecznie po wielu modyfikacjach używam w dwu baniakach Malawi i Tanganika - oba ze złożem 1l. By nie był to mały popierdułek bloku do regeneracji co tydzień to musi być 1 litr złoża a to oznacza rurę fi75 o długości 32 cm i nie ma pomiłuj. Proponuję budować z pomalowanej czarną matową farbą rurę kanalizacyjną fi75 x 50cm za 3zł do tego dwie zaślepki fi 76 do słupków ogrodzeniowych za 2,40zł, dwa krążki gąbki ppi45 oraz pompkę HJ411 lub jeszcze taniej pompkę RB11 za 10 zł ( to to samo).wklejoną w otwór w zatyczce Bez kranika - jak całość pomalujecie na czarno lub w kolorze tła to mało widoczne jest. Linki do materiałów z cenami - śmiesznymi.:grin: RB11 POMPKA NAPOWIETRZACZ DO AKWARIUM 220 L/H (5666623591) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img01.allegroimg.pl/photos/400x300/56/66/62/35/5666623591@@AMEPARAM@@01@@AMEPARAM@@56/66/62/35@@AMEPARAM@@5666623591 Rura kanalizacyjna z PVC-u fi 75x1,8x500mm - wew. (5603922066) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img01.allegroimg.pl/photos/400x300/56/03/92/20/5603922066@@AMEPARAM@@01@@AMEPARAM@@56/03/92/20@@AMEPARAM@@5603922066 Fi 76mm ZAŚLEPKA DO RURKI zatyczka korek słupek (5788396117) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img08.allegroimg.pl/photos/400x300/57/88/39/61/5788396117@@AMEPARAM@@08@@AMEPARAM@@57/88/39/61@@AMEPARAM@@5788396117 2x oraz http://sklep.osmoza.pl/zloze-do-usuwania-azotanow-a520e-p-461.html Jak od góry wciśniesz kawałek wężyka tak by woda wypływała 1cm ponad taflą to masz stałą kontrolę pracy i wszystko czarne i bez kosztu złoża i przesyłek - za 16zł . Regeneracja banalna - wyjmujesz z baniaka nad garnkiem otwierasz z obu stron i złoże już w garze - płuczesz kranówą z syfu i lejesz solankę - 0,5 godzinki , płukanie i do rury. Mnie zajmuje to 45 minut i pracuje od nowa. Jedyna róznica że moje siedzą w kaseciaku więc malowanie na czarno rury pominąłem.:grin: Zawór na wyjściu nie służy do wytwarzania ciśnienia tylko do stłumienia wypływu w pierwszych 2-4 dniach gdy dziewicze złoże zwala NO3 do 0 potem nie zejdzie nawet bez żadnych zaworów poniżej 5 mg/l NO3 a to jest to o co biega. Potem może pracować bez żadnych zaworów ile pompie fabryka dała a i tak szału nie będzie z hektolitrami wylatującej wody. Natomiast klarowanie wody da jak nic na świecie nie potrafi.

Myślę że teraz dobrze jest. Moim zdaniem nie da się oddzielić funkcji radiatora od funkcji mocowania modułów - jedno i drugie jest jednocześnie. Jak wiemy moduły się nie grzeją mocno co nie znaczy że jeśli skupimy je ciasno na małej przestrzeni to będzie obojętnym czy będziemy odprowadzali z nich ciepło czy też nie. Może jak piszą koledzy jest to zbyteczne a może jednak sumarycznie obniży choć o kilka stopni temperaturę modułów. A to przekłada się zawsze na wzrost żywotności modułu. Skupienie ich to jednak nie to samo co przyklejenie modułów po długości metra lub więcej - nie zaszkodzi zrobić jak radziłem.

Ja nigdy bym takiej rady ci nie polecił -blachy stalowej nierdzewnej jako radiator. Radziłem jedynie śrubki nierdzewne. Nierdzewka w porównaniu do aluminium ma słabieńką przewodność cieplną - a o to tu najbardziej biega. Po drugie niepotrzebnie ciężkie takie rozwiązanie bo by spełniło rolę radiatora to blacha powinna mieć minimum 3mm a lepiej z 5mm grubości. Jeszcze nikt nie napisał że mu pod pokrywą taśma 3M się z modułem odkleiła. Mam także takie z 3M bezpośrednio klejone moduły do pokrywy i trzyma ale na pewno inni mają to dłużej.

Oczywiście bez badania ichtiopatologa nie będziemy nigdy wiedzieli co wysłało w zaświaty część ryb Kasperka. Zapewne i materiał badawczy już popłyną w sedesie. Jak zwykle z racji mnogości wersji temat po czasie się rozmyje. By jednak nie pozostało wrażenie że wodociągi nagle i nie spodziewanie wlały do kasperkowej kranówy jakieś wiadro chloru to przytaczam dwa fakty: 1/ chlor w stężeniu 0,2 mg/l powoduje śnięcie ryb. - profesor od ryb 2/ Najwyższe dopuszczalne stężenie chloru w wodzie do spożycia wynosi – 0,3 [mg/l]. żródło Sanepid http://higienawody.wsse.katowice.pl/ramki/chlor.html Jeśli ktoś umie liczyć to teoria o jakiś nadprogramowych zupełnie nie kontrolowanych i losowych dawkach chloru wlewanych kubłami do kranówek raczej odpada. Woda w Lublinie jest jedną z lepszych pod Malawi i Tanganikę ale nawet na stronce podają że ją odkażają - nie podają jak. Nie wiadomo też jak odkażają i czym część rur po awarii. Nie mam więcej nic mądrego do poradzenia Kasperkowi - wszystko napisałem, reszta w jego rękach ale nauczka powinna pozostać dla wszystkich. Ja tam się podporządkowałem faktom.

Masz rację Darku ale ja nie twierdzę że to NH3 i NO2 zabija Kasperkowi ryby. Ja nie wykluczam nadal dwu opcji 1/ zatrucie z nowego tła 2/ zatrucie związkami chloru ale nie chlorem gazowym. cyt "Chlor wywołuje zwiększone wydzielanie śluzu. Uważa się, że chlor w stężeniu 0,2 mg/l powoduje śniecie ryb, natomiast stężenia 0,03-0,05 mg/l wywołują obumieranie ikry." żródło Bibliografia: J. Antychowicz, Choroby ryb akwariowych. Tak na marginesie często nie wiemy dlaczego nasze ryby nie donoszą ikry w pyskach:rolleyes: Te moje rady w przypadku opcji 2 są wyprzedzające bo jeśli to np chloramina zabiła mu ryby to i na pewno ucierpiała biologia i dopiero po kilku dniach to zauważy w pomiarach wody dobrymi testami. Więc sugeruję mu już się przygotować na walkę o życie ryb z powodu uszkodzenia biologii. Natomiast co do opcji 1 to wklejam opis tego: " Zatrucie substancjami pochodzenia zewnętrznego Opis Do zatrucia ryb substancjami pochodzenia zewnętrznego może dojść w różnych sytuacjach. Najczęściej substancjami trującymi dla ryb są: świeży kit, niektóre farby, przewody gumowe(szczególnie o żółtym kolorze), świeże ściany cementowe(tracą toksyczność po około 20 dniach)woda wodociągowa zawierająca chlor, tworzywa sztuczne zawierające fenol, powietrze o dużej zawartości dymu tytoniowego. Do otrucia ryb może dojść podczas przedawkowania różnych leków lub taniny. Duże zagrożenie dla ryb stanowią jony metali ciężkich." żródło http://www.superakwarium.pl/zatrucie-substancjami-pochodzenia-zewnetrznego-id609.html Wielu kolegów stosowało ten CR i było OK ale to on chyba na bazie cementu jest - był kiedyś taki temat gdzie ryby odczuły nowe tło świeżo zrobione i wsadzone do baniaka.??

Kasperek a czy ja nie pisałem że odstawanie wody przy nowoczesnych środkach odkażających wodę jak chloramina lub dwutlenek chloru są nie skuteczne i tak samo jakbyś lał wodę prosto z kranu. Nigdy nie było problemu aż do wczoraj - typowa ruska ruletka - przy odpowiednim zbiegu okoliczności - wypali i trup leży. Seba dobrze radzi i chyba ten węgiel robi co trzeba. Nie wiem gdzie mieszkasz w Lublinie i w którą stronę płynie woda w rurach wodociągowych bo sieć ogromna ale przesyłam ci link do zastanowienia http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=3&sid=116&nid=1105 jeśli trafiliśmy na powód zdychania ryb to i biologia zaraz da znać ale wybacz test Sery na NO2 to chyba ma 0 a potem od razu 0,5 mg/l ??( nigdy nie pamiętam tych skal badziewia) a to już śmierć ryb jak pokaże to 0,5. Koniecznie zamawiaj Kordon AmQuel Plus - ten jest znacznie lepszy od Prime w ratowaniu ryb gdzie szwankuje biologia. Natomiast od razu kup i Seachem Prime bo nie ma lepszego i wydajniejszego uzdatniacza wody kranowej - to tak na przyszłość dla wszystkich odstawaczy wody

przeczytaj co dopisałem do poprzedniego mojego wpisu Jeśłi to związki chloru w kranówie to bym nie robił podmianek bez nowoczesnego uzdatniacza bo może pogłębić problem. Raczej to nie staromodny chlor bo byś poczuł w wodzie a w tych zoologach to tylko antychlor dostaniesz. jeśłi podmianki to tylko z tymi dwoma co wymieniłem no może jeszcze Azoo anti chloramine/chlor

Dobrze że dałeś węgiel i myślę że dobrze by było dać więcej. jakie to testy - marka masz może uzdatniacz kranówy - jaki? EDIT daj silne napowietrzanie wody - brzęczyk z kamieniem albo unieś pompę w kaseciaku lub odchyl wylot by woda spadała z góry na taflę - da niemal to samo co brzęczyk EDIT Tak na spokojnie i po namyślę to jeśli pomiary wody są wiarygodne i zrobione dobrymi nie przeterminowanymi testami to moim zdaniem po objawach, szybkości zdarzeń to zabija ryby : - jakaś trucizna z tła bo reszta ta sama od dawna - chlor/chloramina/ClO2 z tych 40l podmienionej wody ( nie piszesz o uzdatniaczu) Związki chloru są trujące nie tylko dla bakterii ale i dla ryb. Nie znam objawów dokładnie ale te zerowe wyniki wody i wpisy kilku kolegów którym po zrobieniu podmianki ryby w krótkim czasie opadły na dno ciężko dysząc ku takiej diagnozie mnie kierują. Jeśli to lanie wody bezpośrednio z kranu w tej 40l podmiance było powodem zapaści to biologia też ucierpiała i w najbliższych godzinach wyjdzie to w pomiarach. Dziś niedziela i sklepy w większości zamknięte ale bym spróbował kupić węgiel oraz koniecznie uzdatniacz kranówy ale tylko Kordon AmQuel Plus lub Seachem Prime i wlać do baniaka.

co to za tło i z czego zrobione. czy nie 3D z żywicy epoksydowej. czy je przed włożeniem dokładnie umyłeś wodą i szczotką nie wierzę w twoje wyniki pomiarów szczególnie w to NO3 -0 w baniaku z wodą nawet częściowo i z NGBC

To mój ostatni wpis do twoich postów. Kolego nie tylko nie masz cierpliwości i jesteś raptus ale i nie okrzesany . Łatwość z jaką obrażasz kolegów faktycznie wskazuje na zawód jaki umieściłeś w swoim profilu. Zainteresowania twoje też nie z tego forum. Proponuję ci byś ten swój profil pokazał żonie - może się dowie czegoś nowego o mężu. Myślę że mozolnie grabisz sobie na bana i pomyliłeś jednak fora. Przemyśl jeszcze raz i spróbuj być poważnym, a może to jednak ty przenieś się na forum zawodowe. EDIT Ponieważ kolega się zreflektował i mój post może się wydać bez sensu to pierwotnie w jego profilu publicznym było: Zawód - alfons Zainteresowania - dziewice

Koledzy - proponuję nie odpowiadać. Niech sobie troll sam poszuka w 1000 tematów o obsadzie do 450l:D

Tak sobie czytam te wszystkie rady i się dziwię. Wiadomo nie od dziś że bajron to raptus więc wszystkie rady dotyczące kolejności działań są jak najbardziej słuszne, bo zrobił jak zawsze czyli natychmiast i na odwyrtkę Jak ja rozumiem te jego dwa już baniaki to on oba ma dojrzałe i przestałbym mu radzić w temacie START BANIAKA. Pierwszy mniejszy ma z rybami i po perypetiach wreszcie dojrzały. Drugi większy dostał z chodzącą biologią wraz z kubłem, jeśli w kuble nie gmerał i nie wywalił złoża to musi tylko pilnować by tego złoża nie spasteryzować tak jak Piwo Kasztelan Niepasteryzowane. Wystarczy jak ten kubeł podłączy do starego baniaka by się siarkowodór nie wytworzył. Może go w ogóle wyłączyć byle wtedy go otworzył i uchylił pokrywę z głowicą - tlen ma się tam dostawać i może to czekać dowolny czas aż wszystko zrobi po Bożemu i po kolei. Tam nic nie zginie nie umrze ani nie zniknie. Tak jakby żaden z was nie czytał tego i nic nie zrozumiał z wyników tej biologii wyjętej po 2 latach ze śmietnika.. http://forum.klub-malawi.pl/showpost.php?p=334064&postcount=39 Pierwsza w życiu biologia nitryfikacyjna rusza długo powoli jak ta lokomotywa z bajki Brzechwy ale jak się rozpędzi to może ją tylko zatrzymać indolencja akwarysty czyli wygotowanie we wrzątku, siarkowodór z zamkniętego stojącego kilka dni kubła, narurowca ( nie da się tego zrobić w sumpie i kaseciaku), chlor/chloramina/ClO2 z kranówy no i antybiotyk podczas leczenia. Nawet brak wody przez 2 lata, mróz - nic jej nie rusza - raz dojrzała idzie jak rozpędzona lokomotywa. Tylko można ją zachwiać i to na moment ujmując pół złoża lub dając nagle dużą dawkę amoniaku ( duże i dużo nowych ryb lub wielka góra gówna nie sprzątana tygodniami). Bajron jak radzą koledzy. wylej cała wodę aż do dna a kubeł otwórz lub podłącz do starego małego baniaka. Zacznij urządzać po kolei bez pośpiechu z rozwagą i tak byś nie musiał za chwilę łap pakować do baniaka ( ta twoja żona to anioł cierpliwości - współczuję) czyli: - podkładka pod kamole, tło, kamole, piasek płukany, poziomowanie, woda kranowa z uzdatniaczem, mechanik by kręcił wodą, grzałka, i na końcu kubeł. Wszystko raz a docelowo zamontowane, jak coś nie tak to masz czas i zrób dobrze a nie na chybcika. Po dwu dniach pomierz wszystkie parametry wody OK w tym pH, i temperatura to wpuszczaj ryby. eljot pisałem nie czytając jeszcze twojego postu:D

Bardzo skąpe w informowaniu nabywców tej wody są twoje wodociągi. http://www.pwikgniezno.com.pl/jakosc-wody.html sam zobacz ale cośtam widać dlaczego ci się kamień wytrąca - tak jak podejrzewałem:D pH 7,67 - bardzo dobre dla Malawi bo w dojrzałym baniaku wzrośnie tak pod 8 i nic nie trzeba kombinować z pH azotany NO3 - 3,19 mg/l bardzo przyzwoite wystarczy system podmianek wody by wsio grało woda jest bardzo twarda - GH 19 czyli zawiera bardzo dużo minerałów podają tylko wysokie żelazo ale nic o wapniu, magnezie, nie pytając o potas i krzemiany. W jeziorze GH jest ok 7 tym masz 19 i ryby przyjmą to na klatę czyli na płetwy brzuszne:D Niestety będzie ci się wytrącać osad w wodzie. Nic nie podają ani o procesie dezynfekcji ani czym to robią - marne te wodociągi. Zadzwoń do laboratorium i spytaj o proces technologiczny czym dezynfekują w stacji i czym jak rura w ulicy pęknie. To odpowie jak i czym uzdatniać powinieneś kranówę. Z góry mówię że żadnych grysów koralowych i żadnych wapieni w filtracji ani w baniaku -kolego. Spróbuj wysępić kompletne badania które muszą robić 2 razy do roku - tam będzie więcej ale niechętnie to dają bo się odkrywają np interesuje mnie poziom chloroformu w twojej kranówie bo coś myślę że jadą na podchlorynie sodu albo na chlorze gazowym.

Andrzej przed podmianką nalej z obu baniaków wody do 2 butelek po soczkach i wyślij do mnie. Spróbujemy znależć dlaczego nie masz wcale żadnych glonów i co zrobić by były.

Jestem już w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak staruje natychmiast - nawet suche takie wyrzucone na śmietnik narażone na mróz zimą i upał latem byle nie sparzone wrzątkiem lub potraktowane środkiem bakteriobójczym. Pamiętacie to zdjęcie Ten grys koralowy właśnie tak przeleżał sobie na śmietniku historii kaseciaka, nie wiem dokładnie ile czasu ale na pewno dwie zimy przebył. Wczoraj przyszedł na niego czas. Cały mój Matrix suchy poszedł do pojemnika a pusty kubełek z pompką i gąbeczką po gotowaniu Matrixa został umyty, następnie wszystko potraktowane nadtlenkiem wodoru ( koncentrat wody utlenionej) więc absolutnie wyjałowione z wszelkich bakterii. Wsypałem nad pompę ze 2l tego grysu i zalałem 2-3 litrami wody RO czyli też bez bakterii i niemal zerowych parametrach wody poza pH. Nie dawałem uzdatniaczy ani żadnych bakterii nitryfikacyjnych tylko poszedłem na całość i wlałem tam ogromne stężenie amoniaku - 5 mg/l :D Coś tam kiedyś pisano że 1mg/l amoniaku zabija bakterie nitryfikacyjne - hahhahahah Wyniki po 12 godzinach NH4 - 4-5mg/l NO2 - poza skalą JBLa grubo powyżej 1 mg/l próbka czerwona jak krew i słuchajcie to najważniejsze NO3 - od 0 wzrosło do ok 50 mg/l. Wyniki po 24h NH4 - spadek z 5 mg/l do 1 mg/l NO2 nie mierzyłem szkoda testu na pewno czerwone jak krew poza skalą NO3 - poniżej 80 mg/l powiedzmy że ok 60 mg/l Wniosek tylko jeden - biologia przetrwała nie naruszona prze dwa lata - ruszyła w kilka godzin a szybkość z jaką znika amoniak i jednocześnie już rośnie NO3 świadczy o wspaniałej kondycji całej biologii nitryfikacyjnej nawet po tak trudnych warunkach jej pobytu.

No nareszcie nitryfikacja domknięta. Bajron wyjmujemy wszystkie test jakie kazałem pochować i robimy komplet pomiarów tylko nie na pałę ale z odczytem żony no poza KH i GH bo to sam zobaczysz. podaj wyniki. Jak radzi Mateusz po pomiarach robisz podmiankę 50% wody jeśli najpierw żona powie że na prawdę jest NO3 =40 i zaczynasz karmić ryby. Karmisz dwa razy dziennie dziś tylko po szczypcie pokarmu bo one by jadły aż pękną . Stopniowo zwiększasz porcję karmienia ale tylko tyle by w minutę było zjedzone do czysta. Lepiej mniej niż za dużo. Znając ciebie nie przesadz z karmieniem. Co żona już się zgodziła na większy baniak? rybki poznają osoby które je karmią więc i żona niech daje im jeść. Załóż nowy temat o djecie lub odszukaj dla podobnej obsady. Dobrze jak jest kilka różnych pokarmów a nie jeden. Teraz pilnujesz tylko pomiarów NO2 i NO3 i podmianki robisz raz na tydzień tyle wody by utrzymywać NO3 w granicach ok 20-30 mg/l. Po dwu tygodniach możesz zamienić te baniaki przenosząc piach i cała filtrację do nowego. Nie powinno być żadnych problemów. Pomyśl nad rozwiązaniem problemu wysokiego NO3 czyli albo biopolimery albo Blok absorbera na Purolite A520E - poczytaj bo wygląda że co tydzień będziesz musiał robić podmianki po 40-50% a to dla ryb nie jest zdrowo no i wody się natargasz. Pomyśl nad instalacją do podmianek na korpusie z węglem. Myślę że to koniec tematu.

Nikt tu nikogo nie dojeżdza tylko jak sam prosisz stara ci się wytłumaczyć że ten dział służy tylko do przywitania - taka powitalnia. Często już tu po kilku wpisanych zdaniach - widzimy poważne zagrożenia wynikające z nie wiedzy lub podstawowych błędów młodzianka lub jak wolisz świeżaka najczęściej wynik wizyty w najbliższym zoologu i dostanie się w łapy profesjonalisty - więc prosimy o wpis we właściwym miejscu , by pomóc. Jeśli jest to za wiele trudu dla ciebie lub lepiej wiesz sam to nie proś o pomoc. Ja chemik widzę że wpuściłeś ryby do surowego baniaka bez biologii co jest dla nich grożne- wręcz zabójcze. Potrzebne są wyniki pomiarów testami JBL NH4 i JBL NO2 . Nie chcesz bawić się w chemika - twoja wola ale nie licz na pomoc bez tego. Reszta w działach Woda lub Podstawy - zapraszam.

Dobrze że w porę zawitałeś do nas. To co planujesz nie tylko im zaszkodzi ale nawet zazwyczaj je zabija - na śmierć. Nie wiem do jakiego zoologa profesjonalisty trafiłeś ale do 112l to tylko kilka rybek i tu wybór niewielki. Poczytaj temat obsady do 112l. to tak na przyszłość by cie nie wsadził na wiele kosztownych ryb które trzeba za chwilę redukować. Na dziś masz alternatywę, albo zacząć start biologiczny tego akwarium a po zakończeniu wpuścić ryby, albo zostać królikiem doświadczalnym tego forum i otrzymać dojrzały wkład biologiczny który pozwoli wpuścić ryby bezpiecznie już w przyszłym tygodniu. W pierwszym przypadku przeczytaj to http://forum.klub-malawi.pl/szablon-startu-biologii-wode-amoniakalna-wa-t26014.html w drugim to http://forum.klub-malawi.pl/szablon-startu-biologii-zakupem-akwarium-t26166.html Z powodu wzrostu pH zaczynają wytrącać się minerały tworząc kamień na wszystkim. Nie wiem czy ten wapień to dobry wybór jako kamienie. Więcej odczytasz z danych swojego wodociągu. Sympatycznie by było jakbyś w profilu uzupełnił miejscowość bo wodociągi twoje odnajdę a to czasami cenne info mamy od razu bez testów wody no i zakup testów polecam takich JBL COMBI SET TEST plus NH4 - zestaw 5 testów akw. (5510247367) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/55/10/24/73/5510247367@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@55/10/24/73@@AMEPARAM@@5510247367 wraz z uzupełnieniami na GH i pH 7,4-9 napisz coś o filtracji co tam siedzi i jakaś fota wklejona by się przydała:D EDIT zwracaj kolego uwagę najpierw na reputację piszącego a potem kieruj się jego radami.

Testy mają termin ważności - sprawdz, a pomiar przeterminowanymi bezsensowny bo nie wiarygodny. Lepiej by było wpisać miejscowość w profil bo na stronie twoich wodociągów czasami masz więcej info niż z tych testów możemy zmierzyć.

Musi być czysta jeśli chloru 0,8 - to więcej niż leją do publicznych basenów i nawet syfilis ginie nie mówiąc o delikatnej nitryfikacji. Ale się nie przejmuj tyle już na tym forum było o testach paskowych że i takie parametry łykam. Nic nie wiesz ani o kranówie ani o wodzie w baniaku. Wszystkie te niezwykle istotne z punktu widzenia ryb parametry są absolutnie nie wiarygodne. Nie wolno wodociągom tyle chloru zaaplikować do kranówy:rolleyes: Zacznij od zakupu takiej teczki - wyjdzie najtaniej, precyzyjnie i wiarygodnie. Kupisz inne tańsze to wyjdzie nie precyzyjnie i nie wiarygodnie coś jak te paski co je już masz = wyrzucona kasa. JBL COMBI SET TEST plus NH4 - zestaw 5 testów akw. (5510247367) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/55/10/24/73/5510247367@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@55/10/24/73@@AMEPARAM@@5510247367 do tego uzupełnienie na GH i pH 7,4-9 tylko teczki nie pomyl ma być z plus NH a nie z Fe Dobrze by było by zamiast czekania start biologiczny baniaka zainicjować dając bakterie nitryfikacyjne i pożywkę dla nich którą jest amoniak. Może to cię zainteresuje http://forum.klub-malawi.pl/szablon-startu-biologii-wode-amoniakalna-wa-t26014.html

to już nowy temat:D

Uważam że podtrzymujemy głodówkę a zdecydujesz czy karmić jak zobaczymy czy ta biologia utrzyma te NO2 poniżej 0,2 czy będzie rosło w najbliższych dniach. Spokojnie rób co ustalone.

Proponuję by w temacie Podstawy szybko wpisać te dane co w powitaniu i podać kiedy miałeś te spotkanie z zoologiem i od kiedy rybcie pływają - wnioskuję że 3 dni po zalaniu baniaka bo woda mętna . Tu się tylko przywitałem z tobą. powodzenia