marcin73m

tak, dokładnie, ja do rur 3/4" dałem chyba taką: https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/narzedzia-elektroinstalacyjne/tasmy-i-koszulki-izolacyjne/koszulka-termokurczliwa-40-mm-hbf,p269997,l1498.html

mimo, że trochę inaczej, nadal super zamiast wymiany, możesz zastosować koszulkę termokurczliwą (foto mojej), albo ją pomalować Jeśli chodzi Ci o bąble, to na razie się tym za bardzo nie przejmuj, u mnie było podobnie jak na Twoich zdjęciach, tapeta dochodziła do 3 tygodni, wszystkie pęcherzyki znikły.

Wielkościowo są podobne - samce dorastają mniej więcej do ok. 18 cm. Co do urody samic, to już raczej kwestia gustu. Mi bardziej podobają się samice protomelasa. W teorii maison jest agresywny i terytorialny, a protek terytorializm przejawia głównie podczas tarła. Ale praktyka pokazuje różne scenariusze, wiele zależy od cech indywidualnych konkretnego samca. Generalnie obydwa gatunki do łagodnych jak baranki nie należą. Ja bym celował w układy 1+4/5.

mogą, przykładowo: saulosi - 1+4 sprengerae - 1+4 acei - stadko 8-10 szt tak, np. M. fainzilberi Maison Reef lub Protomelas taeniolatus Namalenje

to już jak wolisz PCV można (i chyba większość tak robi) zamówić w http://plyty.fabertec.pl/Plyty-PCW-PCV-spienione-na-wymiar i Ci przyślą elegancko zapakowane.

To zbyt mały zbiornik dla Cyrtocara moori. Glonojad to już w ogóle inny biotop i nie łączymy ich z pyszczakami.

Nadaje się i nie jest szkodliwy podobnie spienione PCV - ja mam 3 mm u siebie

Już chyba po ptokach, bo czytałem, że zamówiłeś Ja swoje kupowałem na allegro, ostatnio jeden mi padł i zamówiłem jakieś wypasione na łożyskach olejowych, które niestety okazały się głośne (AAB Super Silent R4 - przestrzegam, gniot totalny). Poprzednio miałem jakieś no name'y zwykłe ślizgowe i były o wiele bardziej ciche. Wniosek, nie ma co przepłacać. Ja mam u siebie dodatkowo zasilacz z regulacją V - mam ustawione tak, że wiatraki nie kręcą się z pełną mocą, mniej więcej na 2/3 i to u mnie wystarcza, a dzięki temu szum jest mniejszy. Napiszę jeszcze, że u mnie pomimo dwóch otworów wentylacyjnych z każdego boku pokrywy (fakt, w pokrywie już nie robiłem), po wyłączeniu nadmuchu już po kilku h na klapach pojawia się woda - szczególnie latem, kiedy temperatura wody jest wyższa. Po włączeniu problem znika, jak ręką odjął.

Ja u siebie rozwiązałem to w ten sposób, że wiatraczki 40x40 mm zamontowałem w tylnej listwie korony pokrywy - po jednym na każdą połowę zbiornika (miałem tak zarówno w 120 cm akwarium, jak i obecnie przy 160 cm), natomiast otwory wentylacyjne również w koronie - po 2 z każdego boku. Wiatraki dmuchają do wewnątrz, czyli pod pokrywę, równolegle do tafli wody. Rozwiązanie się sprawdza, jest sucho. U mnie wygląda to tak, jak na foto.

Jeżeli chciałbyś mieć sucho pod pokrywą - brak skraplającej się i ściekającej po klapie wody, to przydałoby się zamontować wiatraki i jakieś otwory wentylacyjne. Chyba, że Ci to nie będzie przeszkadzać.

a jest opcja, żeby taki moduł działał ze starymi wersjami sterownika?

Witaj:) w tym dziale rozmawiamy wyłącznie o obsadach, więc w kwestii pokarmów musisz pytać w dziale "Żywienie". Odnośnie obsady. W zasadzie należałoby pozbyć się obecnych ryb i ułożyć obsadę od podstaw. Bocje i glonojady to nie ten biotop, potrzebują innych warunków do życia i m.in. dlatego (pozostaje jeszcze kwestia agresji i terytorializmu pyszczaków) nie łączymy ich z rybami z jeziora Malawi. To po pierwsze. Po drugie gatunki malawi, które posiadasz tj. Labidochromis caeruleus "yellow" i aulonocara red rubin (pomijam fakt, że to sztuczny twór) - nie nadają się do zbiornika 112 l. W takim litrażu nie ma wielu opcji, najczęściej polecaną jest chindongo saulosi w układzie jednosamcowym 1+4. To absolutne maksimum do tak małego zbiornika, który w zasadzie w tym biotopie powinien być traktowany jako akwarium przejściowe.

Mam ustawione dokładnie tak samo, u mnie taki układ się sprawdza. Bardzo fajna aranżacja, postaraj się nie zepsuć przy przekładaniu do zbiornika

Owszem, głównie ze względu na młode, ok. 7 cm protomelasy. Mbuna u mnie jest już dorosła i nawet mniejsze niż 10 cm maingano, czy yellow może by sobie jakoś poradziły z tymi granulkami. Ale mam jeszcze trochę wcześniej zakupionego 1 mm, więc póki co karmię tym i się nie martwię

Mam 1 i 2 mm, mogę wieczorem cyknąć fotkę i wrzucić dla orientacji.

Oczywiście, że zamówić nie wkładać od razu na etapie dojrzewania baniaka, ale później to już wręcz konieczność - kryształowa woda z permanentnie niskim poziomem azotanów, to najlepsza motywacja ku temu Ja dałbym do obu korpusów purolite, żywica tańsza i łatwiejsza w regeneracji, a efekt zastosowania wystarczająco obłędny. W ogóle projekt pełna profeska, gratulacje.

Kreisel wystarczy porządnie, kilkakrotnie małymi porcjami wypłukać. Serpentynit ja potraktowałem z prysznica, wyszorowałem gąbką i zlałem wrzątkiem. Myślę, że to aż nadto zabiegów

W trakcie płukania małymi porcjami najdrobniejsze frakcje będą się unosić w wodzie, zlewając wodę pozbywasz się ich. Ja robiłem tak: miska, do niej niewielka ilość piasku (nie wiem, może jakieś 3 kg), silny strumień z prysznica, drugą ręką mieszanie. Potem miskę w obie ręce i ruchy okrężne, tak żeby spowodować uniesienie się się drobnicy i zanieczyszczeń i w ostatnim etapie wylanie tego. I tak 3-4 razy każda porcja. Upierdliwe i dość długotrwałe, ale pozwala dokładnie wypłukać te najdrobniejsze frakcje i zanieczyszczenia. W przesiewanie bym się nie bawił.

Zeolit pochłania NH4 i NO2, więc na start również się nie nadaje.

Dokładnie, na etapie dojrzewania nie stosujemy.

Potwierdzam to, co napisał Kolega kwiq - też mam naprzemiennie białe - RGB- białe itd. i jestem zadowolony.

NO3=2 nie wymaga purolite do filtracji kranówki. Tutaj dobrze dać korpus z węglem tzw. ustrojstwo w wersji I. Purolite na stałe do kubełka, poza absorbowaniem NO3, będzie dodatkowo klarował wodę.

Bardzo fajnie ułożone gruzowisko, dojdzie piach będzie mega. Powodzenia w projekcie.