firefighter1

Masowy wzrost glonów powoduje silne wahania wartości pH, które prowadzą do załamania różnorodności gatunków. W ciągu dnia asymilacja: Produkcja tlenu (O2) Konsumpcja HCO3- (wodorowęglan) -obniżenie KH Podwyższenie wartości pH w wodzie W nocy oddychanie: Konsumpcja tlenu (O2) Produkcja CO2 (dwutlenek węgla - kwas węglowy) Zmniejszenie wartości pH w wodzie (poniżej 6,5) Zdolność buforowania określa zdolność wody do utrzymania stałej wartości pH podczas dodawania kwasów albo zasad do wody. Wartość pH i zdolność buforowania są ze sobą ściśle powiązane. Można by sądzić, że dodając do wody równe iloci kwasu i roztworu obojętnego, pH wody powinno się zmienić o połowę wartości pH kwasu - w praktyce jednak rzadko się to zdarza. Jeżeli woda ma wystarczającą zdolność buforowania, może absorbować i neutralizować dodawany kwas bez znaczącej zmiany wartości pH. Mówiąc obrazowo, bufor działa podobnie jak wielka gąbka. Dodawany kwas jest wchłaniany przez "gąbkę" bez znaczącej zmiany pH. Chłonność "gąbki" jest jednak ograniczona, gdyż zdolność buforowania wyczerpuje się. A gdy się już wyczerpie, pH wody zmienia się szybciej w trakcie dodawania kwasów. Buforowanie ma skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do plusów zaliczyć należy to, że bez procesu buforowania kwas azotowy (azotany) wytworzone w trakcie cyklu azotowego spowodowałyby z czasem znaczne obniżenie pH w akwarium (co nie jest stanem pożądanym). W wypadku wystarczającego buforowania, pH pozostaje stałe (stan pożądany). Na minus należy zaliczyć to, że, twarda woda wodociągowa niemal zawsze ma wysoką zdolność buforowania. Jeżeli wartość pH wody jest dla hodowanych ryb zbyt wysoka, zdolność buforowania utrudnia obniżenie pH do wartoci bardziej stosownej. W akwarium słodkowodnym zdolność buforowania wody jest zależna od węglanów i dwuwęglanów. Takie więc terminy jak twardość węglanowa (KH), zasadowość i zdolność buforowania są używane wymiennie. Pomimo tego, że od strony technicznej nie są to te same rzeczy, są one równoznaczne w kontekście hodowli ryb. Angielski termin alkalinity nie powinien być mylony z terminem alkaline. Alkalinity odnosi się do buforowania, podczas gdy alkaline odnosi się do zasad (tj. pH > 7) Jaki poziom buforowania jest potrzebny w akwarium? Większość testów zdolność buforowania faktycznie mierzy wartość KH. Im większy KH, tym trudniej zmienić odczyn pH wody. Wartość KH w akwarium powinna być na tyle wysoka, aby długoterminowo zapobiec znacznym wahaniom wartości pH. Jeżeli wartość KH spadnie poniżej 4,5 dH, powinno się zwrócić specjalną uwagę na wartość pH w akwarium (np. testować co tydzień, aż do ustabilizowania się pH). Czasami w ustabilizowanym akwarium w trakcie trwania cyklu azotowego, wytwarza się z czasem tendencja do obniżania wartości pH. Konkretna wartość zmiany pH zależy od ilości i prędkości produkcji azotanów, jak również od KH. Jeżeli pH opada o więcej niż dwie dziesiąte na miesiąc, powinno się rozważyć zwiększenie KH albo częściej wymieniać wodę. Utwardzanie wody (podnoszenie GH i/lub KH) Podane poniżej ilości i miary są przybliżone. Należy zauważyć, że jeśli woda jest od początku nadzwyczajnie miękka (1 stopień KH lub mniej), to dodanie roztworu buforowego może doprowadzić do znaczącej zmiany pH. Aby podnieść równocześnie GH i KH należy dodć węglan wapnia (CaCO3). 1/2 łyżeczki do herbaty na 100 litrów wody zwiększy KH i GH o 1-2 dH. Aby uzyskać podobny efekt należy dodać do filtra kilka muszli, trochę korali, wapienia, grysu marmurowego, itp. Aby podnieść KH bez podnoszenia GH należy dodać dwuwęglan sodu (NaHCO3), znany jako soda oczyszczona. 1/2 łyżeczki do herbaty na 100 litrów podniesie KH o 1 dH. Dwuwęglan sodu ustali pH na równej wartości 8,2. Zgodnie z powyższym jeden z producentów podaje krótką informację przy swoim produkcie, który zapewne wielu z Was stosuje. Najpierw cytat, a później rozwiązanie quizu:) "Silny wzrost alg może w niektórych przypadkach zredukować twardość karbonową do zera!przez to niestabilną staje się wartość pH(...)" Producent to JBL, a produkt to AquaDur+ ps. Jeszcze przypomniało mi się: posiadacze solniczek często też hodują glony i na ich stronach jest tak wiele informacji, że nie wiem jak to przytoczyć w kilku słowach ale z ciekawości warto poczytać o uprawie-temat mega nudny chyba, że ktoś lubi chemię ps2. później wstawię zdjęcie po zakwicie glonów (u mnie) po 4 dniach-spadek KH o 4dH oraz NO3 o 15! (z 20 do 5), aktualne jak na dole.

Ja proponuję Ci przemyśleć oświetlenie, 2x54 T5 będzie o wiele za dużo. Glony wystartują po dwóch dniach i tak dadzą czadu, że mogą Ci obniżyć nawet twardość.

A komin gdzie będzie? Bo może przy takiej powierzchni można na środku i go skałami zamaskować?

Aaaaa widzisz tu było brakujące ogniwo-purigen jest w bio. Ja zakładałem, że purigen pojawi się dopiero po przerobieniu kubła i stąd zastanawiałem się po co często bio otwierać. Też dzisiaj pół dnia myślałem nad tym środkiem ale żeby go zastosować w filtrze przelewowym na wyjściu z bio, ale z drugiej strony chyba chcę mieć glony... Ale jak mówisz u Ciebie "warczy" mech to teraz ta koncepcja jest przejrzysta i o każdy decybel ciszy warto walczyć w Twoim przypadku.

Rozumiem, że otwieranie kubła do cotygodniowego czyszczenia jest "jakimś" problemem bo w końcu łatwiej wyjąć mechanika klasycznego do czyszczenia, niż otwierać kubeł...zalewać etc. Jeśli chodzi o środki pomagające obniżyć NO2/NO3 to rozumiem, że mają za zadanie wydłużyć "serwisowanie" mecho-kubła. Pytanie moje było w stronę raczej: co zyskamy, co stracimy? A bio przecież i tak często nie otwieramy.

Jeśli nie będziesz go czyścił co tydzień to nagromadzone nieczystości będą produkowały NO2/NH3, do tego purigen szybciej będzie tracił "właściwość". Zrobienie kubła jako mechanika ma sens ale wydłużenie czyszczenia jakoś do mnie nie przemawia, w końcu tam będzie jedno ze źródeł nieporządnych związków.

Może rozłóż zdania sobie i dobrze przeczytaj cały opis w DIY budowy Makoka.

Pierwsze mam na ścianie w kuchni i niestety nie nadaje się to na zewnątrz a co dopiero do wody- a tam jest ja wół "DO WEWNĄTRZ". Drugie mam z mniejszych kamieni białych jako podkładkę na stół, kamienie są przyklejone (klej nieznanego pochodzenia) do siatki i całość tworzy prostokątną "matę". Po ponad roku kamienie odpadają od siatki.

Nie wiem tylko po co tyle kolorów w akwa? Chcesz robić rybom dyskotekę czy tylko je ogłupić. Powiem tak: stosuj LEDy ale tak jakbyś to robił sobie. Ja mam LEDy w mieszkaniu z całą paletą barw i tylko moja córka (2lata) używa wszystkie kolory niektóre dają ostro na oczy i po chwili głowa boli. Ja mam zamontowane teraz w akwarium białe- robią przejście świt, zmierzch pomiędzy światłem podstawowym a nocnym LED niebieskim. Możesz dać za główne jasne LEDy (fajnie widać refleksy na dnie i skałach). Od trzech lat mam ledy w pomieszczeniu z komputerem i nie czuje jakiegoś pogorszenia wzroku czy innych efektów ubocznych, a teraz są znacznie lepsze LED niż kiedyś. A tu coś w temacie z forum: http://forum.klub-malawi.pl/hqi-hipowerled-t18915.html

Jak pojawią się okrzemki to wyjdzie z tego pieczara i tylko piranię albo murenę tam wsadzić.

Tu podobny temat i dałem tam zdjęcia: http://forum.klub-malawi.pl/czarny-grys-marmurowy-0-7-1-t19693.html

A wygląda to tak : http://forum.superakwarium.pl/resources/image/31201 http://forum.superakwarium.pl/resources/image/31202

W załącznikach widok zaplecza akwarium oraz omawianej tablicy oraz front widokowy.

Ale niestety o tym napisałeś dopiero teraz

Ja mam na podkładzie pleksi 3mm i mój umysł ma normalne sny, kupiłem styro ale go nie zastosowałem bo: się kruszy, w razie przestawiania może wypłynąć, zabiera litraż, piankę miałem w ręku i po ściśnięciu zrobił się z niej papier do drukarki, no może papier do wizytówek i dlatego jej nie proponowałem wyżej, ale jak widać jest pianka i pianka. Skoro Makok ma dany typ i jak widać "szura" kamieniami po dnie to znaczy, że się sprawdza. Generalnie Waszek położysz to co finansowo możesz kupić. Za chwile będzie niezły laborat z tego tematu .

To może ja trafiłem na jakiś bubel, bo jak tą piankę ścisnąłem palcami tak już została i do tego opór jaki stawiła był zerowy.

Tak, tylko ma podstawową wadę po nacisku punktowym -patrz skała- robi się w tym miejscu papier, ten podkład nadaje się wyłącznie pod nacisk powierzchniowy- ODRADZAM!!- równie dobrze można nic nie kłaść. Panele inaczej powodują nacisk niż skała w naszych akwa, poza tym ten podkład nie ma za zadanie przyjmować nacisku którego właśnie nie znosi.

Synodotis Multipunctatus jest tylko dostępny, można z Niemiec lub odłowu nie pamiętam dostawcy -gdzieś południowy zachód -już sprawdziłem nie wiem czy regulamin zabrania linkowania tanganikafish.pl i jak nazwa mówi inny biotop ale co istotne dla niektórych te same parametry wody.

Ładne i poruszają się jak Kiryski. Coraz bardziej mi się podoba, muszę się za nimi rozejrzeć chociaż czytałem, że strasznie dużo produkuje odchodów, jak jest u Ciebie Tojfel?

Też miałem obawy, że styropian ostatecznie zostanie tylko pod kamieniami za X czasu a reszta zostanie wyskubana dlatego położyłem pleksi, nie ma obaw że wyskoczy albo stopniowo się rozleci.

A jeszcze jedno pytanie -prawie retoryczne. Czy Synodontis miałby u mnie racje bytu?

YES! tablica dla dziecka memo zakupowe etc. I żeby nie było o straszeniu ryb to te drziwczko-tablico-tło nie dotykać będzie akwa (które stoi na podkładzie piankowym) żeby pisanie kredą nie straszyło ryb choć i tak całości wibracji nie da się zniwelować.

Tył- to ta część która będzie robić za tło. od strony akwarium (wewnątrz) czarne, od strony kuchni panel tablicy. Przesuwane tło jak szyby żeby można prowadzić prace czyszczące wewnątrz. W poście z 21.09 widać akwarium od strony kuchni czyli części dostępu technicznego. Zdjęcia dam jak będzie widać jak to wygląda bo tak to każdy ma własną wyobraźnię i różnie to widzi.

To noże by robiły za wystrój . Tył będzie przesuwany jak szyby w szafkach - też pleksi od strony akwarium pomalowana matową czarną farbą do bębnów hamulcowych, a od drugiej strony będzie okleina do tablicy tak że córka będzie mogła sobie kredą malować.

Niestety nie mogłem się doczekać pokrywy i ustawiłem akwa tak jak mi się wydaje, że pokrywa się zmieści do ściany-oby. Wczoraj więc wystartowałem większe kamienie czyli ponad połowa została ustawiono na podkładzie z pleksi tak, aby miały własną stabilność oraz dodatkowo wzmocniona mniejszymi więc aby je przewrócić to trzeba to by zrobić ręką używając większej siły. Na puknięcia i uderzenia nie reagują, dopiero później został nasypany żwir koralowy i kamyki - zniknęły wystają wielkie a duże są jakieś normalne i z 23kg wygląda jak 8kg. Z przodu jest 3cm z tyłu 10cm. No ale pyski i tak same tam przekopią. Oświetlenie nocne (niebieskie) widać, tło jest prowizoryczne z czarnej folii-będzie inne bo te jak widać błyszczy, oświetlenie jasne to światło w kuchni jak zdejmę styropian, który robi obecnie za pokrywę. Parametry startowe Temp.26,5 st, dodane bakterie Denitrol + uryna 50ml, pH 7,5, kH 10, NO3=1, NO2= 0,01 -testy JBL.