Tomasz78

Dokładnie, lepiej się wstrzymać by później kupić większe albo jeszcze większe, może warto kupić z innej firmy tańsze? Bo te glossy to drożyzna. Generalnie to mniejsze jest kiepskim wyborem, do małego najlepiej małe gatunki tylko problem polega na tym że te mniejsze często są bardziej agresywne a te większe tak jak pozner pisał są za duże.

Jakoś u mnie wyrosły, a samiec yellow jest największą i dominującą rybą ma 14 może nawet 15 cm.

Labeotropheus lepiej do większego litraża ze względu na osiągane rozmiary oraz dynamiczność.

Do mniejszego 2-3 gatunki, do większego 3-4. Gatunki dobierasz według własnych upodobań.

Jak widzisz jest to śmieszne i sam się z tego śmiejesz. A tak z ciekawostek to wrzucę taki cytat: "Ostatnie wyniki badań wskazały jednak, że chów wsobny niekoniecznie szkodzi potomstwu, oraz że niektóre ryby preferują do rozrodu bliżej spokrewnionych partnerów od nie spokrewnionych, jeśli mają taki wybór. Hodowla rodowodowa (np. w przypadku gupików) wręcz wymaga nakierowanego chowu wsobnego, aby wyodrębnić pożądane cechy (np. barwy czy kształty płetw)." Źródło https://www.sera.de/pl/uslugi/faq/faq-detail/czy-u-ryb-dochodzi-do-chowu-wsobnego/ I to jest coś o czym wielu z Was zapomina, przecież te wszystkie samce MC pochodzą z chowu wsobnego, żeby utrwalić porządane cechy ryby były kojarzone ze sobą przez wiele pokoleń aby uzyskać w miocie trwale 99% samców MC. Tak samo estherki red red są z chowu wsobnego żeby uzyskać trwale samce O które w jeziorze są rzadkością tak jak i MC.

Mam kolejne pokolenie i nie są to potworki , wiele razy miałem kolejne pokolenia, takie zniekształcone ryby zdarzają się rzadko. U nie spokrewnionych osobników też mogą się wylęgnąc zniekształcone. Nawet w jeziorze zdarzają się zniekształcone - widziałem na filmach. Co do kupowania z dwóch źródeł to żeby to miało sens to trzeba nabyć z jednego źródła same samce a z drugiego same samice. A kupując ryby młode o nieznanej płci wyjdą i samce i samice z tego samego źródła więc będą się mnożyły ze sobą. No i jaki ma to sens? Dlatego pytam po co brać z dwóch źródeł.

Też masz rację, dlatego pytam po co, jak zamierza mieć młode dla siebie ok ale jak nie to po co.

Jakby to była hodowla żeby setki młodych szło na sprzedaż to by miało sens ale prywatnie po co?

Po co?

Ale o co chodzi z tymi wylotami/wlotami? Mam ultramaxa 1500 i 2000 wszystko z nimi ok.

A pisze na tym uzdatniaczu żeby po otwarciu zużyć w ciągu np; 48h?

Uzdatniacz to nie mleko żeby skracało ważność po otwarciu.

Elegancko, to bedą skorupy żeby ryby mogły wpływać do środka? Robiłem takie tylko prostszą metoda

Zestaw jest ok, dorzuciłbym do tego yellow i kilka maingano. Oprócz fire fish można też dorzucić te aulonocary łaciate OB i scieanochromis fryeri. Biorąc Twoje i moje propozycje razem to by wyszło 9 gatunków, ilości sztuk w poszczególnych gatunkach zależą od Twoich preferencji kolorystycznych, przykładowo jeśli ma być więcej jasnych jaskrawych kolorów to więcej sztuk brać yellow, red red, fire fish i OB a reszta w mniejszych ilościach jako dodatek innych barw lub odwrotnie jeśli preferujesz inne barwy w przewadze lub ma być wszystkiego po trochę.

Co do obsady to Twoje akwarium nadaje się dla wszystkich pyszczakow z zastrzeżeniem żeby nie mieszać największych drapieżnych z mniejszymi gatunkami i najdelikatniejszych z tymi " normalnymi". Wybierz te które się najbardziej podobają zwracając uwagę na kolor samic bo u niektórych gatunków samice są szare lub brązowe.

To próbuj już z tym frejkiem, zawsze to lepiej niż te sumy, a przy okazji frejek ma bajeczne ubarwienie.

Miałem problem odwrotny - zero narybku, więc zagruzowałem trochę i mam teraz sporo własnych ryb. Ale do rzeczy, kolega chyba nie czytał tego tematu bo pisze na temat frejka, lepszy byłby livingstoni jak już. Żeby było mało narybku: - mało gruzu - drapieżnik typu nimbochromis livingstoni - pułapka na ryby - ręczne odłowienie siatką - robienie rybom głodówki, lub oszczędne karmienie co często zmusza dorosłe do zwrócenia uwagi na małe ryby, jest szansa że dorosłe wyjedzą troche narybku.

A czemu same samce?

U mnie lek na płochliwość to przerybienie lub dodanie non-mbuny która u mnie nigdy nie była płochliwa. W momencie kiedy mbuna ciągle przestraszona siedziała pochowana to non-mbuna jak gdyby nigdy nic ciągle pływała po całym akwa, pod lustrem wody i przy miejscu karmienia zwłaszcza jak ktos podchodził do akwa to od razu kotłowanina przy przedniej szybie w miejscu karmienia. W ten sposób mbuna uczy się od non-mbuny takiego zachowania i płochliwość ustępuje.

Trafiłeś na jakąś wadliwą partię. U mnie test NO3 spisuje się bardzo dobrze pod warunkiem że stosuję się do starej instrukcji, czyli wstrząsanie 1 minuta. Pomiar wody w akwa przed podmianką 30, woda z kranu 1-3, także logika tu jest, dodatkowo wspomagam się testem salifert i wyniki są takie same. Można się tylko domyślać co JBL odpie...lił z ta nową instrukcją, może starzy pracownicy co ten test wymyślili odeszli/zostali zwolnieni... nowi pracownicy pojęcia niemają co robią... trudno stwierdzić co tu się stało. Nie może Ci się wydawać, żeby pomiar był dokładny musi być dokładnie 1 minuta silnego wstrząsania, nastepnie czekasz 10 minut do całkowitego rozwinięcia koloru.

No tak, wynik jest dziwnie niski. Pisałem temat o tym, wyniki NO3 są różne w zależności od długości i intensywności wstrząsania próbką. W instrukcji starszych testów jest napisane że trzeba mocno wstrząsać próbke przez 1 minutę, natomiast w instrukcji nowych testów pisze żeby wstrząsać do rozpuszczenia białego proszku, tylko że ten proszek rozpuszcza się w kilka sekund, więc po kilku sekundach wstrząsania wynik jest właśnie 1 do 5 NO3 a po 1 minucie wstrząsania próbką z tą samą wodą wychodzi już dużo wyższy wynik pomiaru.

A to spoko, to wszystko już jesne.

A te 300l to jest brutto czy netto? Jeżeli brutto czyli 120x50x50 300l to netto masz 250l max a podmieniasz 80l no to jest 1/3.

Czyli co tydzień podmieniasz jakieś 33% wody, to sporo, dużo masz ryb?

Aha, bo zastanawia mnie ten wynik wstrząsasz próbką intensywnie przez 1 minutę?