makok

takie dolewanie 2l/h nie stanowi dla temp - przetestowałem skupiłbym sie na no3 w tej symulacji, a nie na samej podmianie... Yaro - nie wiesz jak się za co zabrać - za obliczenia? założenia? czy wogóle konstrukcję tematu?

mógłbyś rozjaśnić ten wzór? no ja mam pływak w sumpie - stosowany jako dolewka (wężykiem RO sie dolewa - ukryty w mieszkaniu) a jak rozwinę wąż do wylewki wody i odkręcę zawór na kominie zewnętrznym to zlewaną wodę dolewka automatycznie doleje... przez 6h dwie pełne wanny - nie wiem ile to wody - strzelam że koło 500l - ale nastepuje rozcieńczanie -- tylko tak nei rozcieńczysz... z przeprowadzonej symulacji widać że w ujęciu tygodniowym i w dużym uproszczeniu, jeśli zaczniesz autopodmianę od no3=25 i będziesz co godzinę podmieniał 2l wody na 330 (bo pewnie więcej nie ma w takim baniaku) jednocześnie będziesz karmił 3mg no3 co 24h to przy takiej podmianie będzie się utrzymywał ich poziom (no3) na około 20-25mg/l proszę przypadkowych wizytujących poniższy dokument o zassanie sobie akrusza a nie grzebanie na online rozformatowało się menu - sugerujcie się kolorkami i napisami na nich - przesunęły się w lewo na imporcie... tu dokument: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ah2FK9EA5XAhdC1wUnJOcmlMM1hSdnFlMFhnUm1pRUE -- wypełniamy tylko pola beżowe (jasnożółte dla mężczyzn)

teorii czyli całek itp do wyliczenia tego nie pamiętam, ale stworzyłem sobie arkusz excela jeszcze za czasów paletek żeby monitorować pracę plenum... chodziło o no3 w czasie i ile trzeba podmieniać.... łatwo go będzie przerobić na czasy krótsze... i przedłużyć na np dobę wysyłam Ci mailem -- autopodmiana to rozcieńczanie a nie podmiana jakie zna większość, więc akurat ten arkusz może Ci pomóc...

a czemu nie stelaż obudowany płytami meblowymi w dowolnym kolorze? w takiej komodzie przekreślasz sumpa... i gdzie znalazłeś komodę 220x60?

przy 45cm, które zlejesz max do 42-43cm przy wzmocnieniach wzdłużnych i poprzecznych wystarczy szóstka spokojnie bez popadania w paranoje... oczywiście dla spokojnego snu każdy akwarysta stawiający pierwszy swój tak duży baniak przewymiaruje szybę do 8mm, chyba że się naczyta w necie na forach informacji od osób które nigdy takich baniaków nie miały samych strasznych rzeczy "przy takim litrażu", wtedy ogarnięty strachem wybierze 10 a nawet 12mm dla przykładu, szyba 160x44h (poziom wody) z 10tki bez żadnych wzmocnień - działa na nią naprężenie 11,5MPa i wychyla ją o 4,17mm, a jak nalejesz już tylko 41cm wody to naprężene = 9,56 MPa a wchylenie = 3,36mm inny przykład, ta sama szyba 160x44h bez wzmocnień jakichkolwiek, ale z szóstki - i uwaga: naprężenia 26 MPa i wychylenie 20mm ... taaadaaaa - jeszcze będzie stało, w teorii powinno, ale nie zawsze huta potrafi zrobić idealną taflę .. z idealnej by stało! (wszystkie obliczenia by Wartek, pobrane z GG) ja dzięki Wartkowi mam 10mm bez wzmocnień poprzecznych tylko wzdlużne, co przy wysokości szyby 55 i zalaniu do 54cm, daje wychylenie 3,34mm i ani tego nie widać, ani akwa nie jest groźnym dla otoczenia... -- na 220cm daj szybę 8mm, wzmocnienie wzdłużne na całej długości szyb i dla pewności jedno poprzeczne na środku, albo dwa po jednym na 1/3 i 2/3 długości baniaka - bo dużo zależy od klejenia - więc dla pewności i akwa będzie grało.... wzdłużne każ sobie przykleić jak ja mam, czyli przy same górze, a nie jak klei np wromak 2cm niżej szkoda miejsca planujesz sumpa, to jeśli szyba baniaka ma h=45cm to komin musi się kończyć 4cm niżej - resztę wysterujesz grzebieniem np aquamedica -- ja przekonać? u mnie zadziałało w końcu - "kochanie i tak postawię duże, albo teraz albo kolejne, z tym że stawianie teraz będzie prawie 2x tańsze niż stawianie 2x" - uwierzyła ale tylko dlatego że wczeniej mialem mniesze baniaki i ni był to pierwszy

sam, bo w sklepach nie mieli tego co chciałem, uznałem że too nie może przecież być takie trudne i nie było

esku moim zdaniem 40x40x3mm to za gruby stelaż... ja mam prawie 2x cięższe akwa na 40x27x3mm bo taki był w sklepie tylko, a szedłem kupić max 30x30x3 ale nie było (oczywiście z walcowanej na gorąco, bo walcowana na zimno jest 2x droższa)... także szkoda kasy... i nie wiem jak u Ciebie ale u mnie goście od bram krzyknęli 2-3x więcej za zespawanie tego niż w efekcie zapłaciłem - powinieneś się zmieścić w 250-300zł max za materiał, spawanie i malowanie (nie proszkowo) tu są schematy mojego projektu: https://picasaweb.google.com/108508920254682367904/Nowe_akwa?authuser=0&feat=directlink może Ci się coś przyda... co do sumpa, to tu opowiedziałem w zasadzie wszystko co jest do powiedzenia w temacie: http://www.youtube.com/results?search_query=suump+motowilk&oq=sump+motowilk&gs_l=youtube.3...19010924.19014313.0.19014719.14.14.0.0.0.0.189.1362.9j5.14.0...0.0...1ac.1.tQInz84192g -- nie ma sensu robić więskzej szafki

zależy co chce trzymać, bo jak np wielkie stado lethrinopsów to czemu nie? podejrzewam że to poniekąd jakiś kompromis z tym wymiarem - więc o niebo lepszy taki niż 240l

Dzieki ludziska... nie dopisałem że "mam dwa rodzaje" ale po dwa z każdego, czyli po jeden na świetlówkę układ już zmontowany _________________________________________ skończyłem, dzięki za pomoc... świecić świeci, ale mili państwo... to nie jest HQI i powiedzmy to sobie wprost będę się długi czas przyzwyczajał, dobrze że refleksy mam nad solniczką... filmik wieczorem, idę spać

jak się dowiem jak złożyć te cholerne balasty i czy myślę prawidłowo to będzie film.... narazie lampa czeka na odpowiedź profile fajne ale musiałby mieć odbłyśniki bo są kwadratowe, a rynny okrągłe... i pewnie byłby droższe

fajny profil, ale tak jak napisałem - ja tych rzeczy nie musialem wogóle kupować... jedyne co kupiłem to świetlówki -- w końcu ja też czegoś nie wiem, więc proszę o wsparcie otóż muszę złożyć do kupy balasty... mam ich dwa rodzaje, taki: https://picasaweb.google.com/lh/photo/2FLc0bg4K1dtJgt6rw7z8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink i taki: https://picasaweb.google.com/lh/photo/D7VsR6GQG0EqlnLKNi7sbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink który dodatkowo różni się od pierwszego tym że ma 4 dziury zamiast dwóch: https://picasaweb.google.com/lh/photo/gBrTRP6XwOuuoGdsC_1mHNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink a schematów na nich zamieszczonych nie rozumiem i nie chcę popełnić błędu paląc jedyne świetlówki jakie mam... help -- do philipsa znalazłem taki schemat: czy to znaczy że jedną żyłę z kontaktu puszczam przez jeden z końców śwetlówki do startera, potem ze startera przez drugi koniec świetlówki do "wszystko jedno którego otworu w balaście" a potem z innego otworu znów do kontaktu? (sorry że tak "dla laików" ale prąd to trochę nie moja działka) i co to jest C na schemacie? i czy te balasty muszą mieć uziemienie?? bo mam do kontaktów tylko kable dwużyłowe... szukam dalej

raczej nie... jeśli jest "przyczyna", jest i "skutek"... eliminacja "skutku" lampą będzie zawsze tylko połowiczna - natura nie lubi puustki

Wszystko na filmie (oglądajcie na youtube nie tutaj - lepsza jakość) jeśli się Wam podoba to "łapka do góry" (na YT). Dzięki Jutro część druga... Jeśli chodzi o komponenty i orientacyjne koszty obudowy (sam większości rzeczy nie kupowałem) to: - dwie deski (20zł) - 2 rynny G-80 z pcv po 4m szt. (62zł) - 4 pręty gwintowane 8mm (22zł) - garść nakrętek i podkładek (5zł) - folia srebrna samoprzylepna (9zł) - lakier/lakierobejca (10zł) - świetlówki i układy zapłonowe... too już co kto wybierze... koszty dostępne w sklepach internetowych... pozdrawiam

wata sery (5l), żywice na no3 nie pamiętam firmy (2x to co napisał producent), żywice na po4 aquamedica, żwir koralowy gruboziarnisty aquamedica (25kg), piach z plaży w formie DSB, jeszcze raz wata sery(5l), węgiel aquamedica dla poprawienia mi humoru (2x zalecenia producenta - co 4 tygodnie wymiana)...

Jakbym kupił te odczynniki http://nano-reef.pl/topic/43330-s-prochy-do-ballinga/ i na ich bazie stworzył sobie roztwory to mógłbym je podawać dozownikami nawet na działającym akwarium z rybami. Dzięki za to oświecenie. Sody sypać nie chciałem, ale wodę wapienna z magnezem bez problemu.

Pod układem ciśnieniowym zamknietym miałem na myśli układ gdzie wszystko pod akwarium jest szczelne i gdzie działa ciśnienie wody że zbiornika nad. Gdzie jakby coś rozszczelnic to natychmiast doprowadzimy do opróżnienia całego zbiornika. Oczywistym jest że w takim układzie nie ma ciśnienia wyższego od wspomnianego wyżej, jak np. w instalacjach CO. Dla odmiany układem otwartym jest np sump, który będąc pod akwarium jest w każdej chwili dostępny i jest od góry nieszczelny/otwarty. I z takim nazewnictwem się spotykam już od przeszło 5 lat w akwarystyce. Nie znam sie na CO, ale może zbieżność nazewnictwa nie jest niczym innym jak przypadkiem? -- Niemniej jednak rzeczywiście grawitacja ma dla pompy znaczenie. Tyle czasu siedzę na sumpach, że zapomniałem że jakkolwiek w kubelkach pompa choć w mniejszym stopniu niż u mnie, to jednak też z grawitacją walczy.

Artix jeżeli tak napisałeś to znaczy że nie mierzyles parametrów wody, albo mierzyles je beznadziejnych testami. Nie chcesz chyba teraz uderzyć w polemikę że nie ma czegoś takiego jak cykl azotowy /dojrzewania akwarium i tysiące akwarystow się myli, naukowcy którzy publikują na ten temat prace się mylą, bo Twoje rybki pływają. Jasne że pływają i tego nie zanegowalem, ale faktem jest że nie powinny były pływać, jak również to że mimo dodania bakterii miałeś skok nh3 potem no2 a teraz rośnie ci no3. Ma to wpływ na twardości, miało to wpływ na skrzela ryb, którymi oddychać będą całe życie i choć Ty tego nie dostrzezesz to odbiło się to na ich wzroście, kondycji i wyglądzie. Nie będę dalej toczył tej dyskusji i się czasem nie obrazaj, bo nie warto. Podobnie jak Ty, wyraziłem swoją opinię. Może ktoś to czytajacy podejdzie do sprawy inaczej niż Ty.

Czyli jeśli masz rację, to należałoby dodawać wapń i magnez? Czyli praktycznie jak w slonowodnym stosować wybiórczo metodę ballinga. Interesujące. Muszę to zbadać.

weź 2x jvp-102 będzesz miał więcej opcji ustawiania... a jeśli koszty Cię nie miażdżą, to zdecydowanie bardziej polecamm http://www.reefspot.pl/sklep/product.php?id_product=1730 jest na 12V więc bezpieczna - ma 2x dłuższy kabel (bo dodatkowo zasilacz z pokrętłem) - i jest z odrobinę lepszych komponentów (trwalsza niż jvp i aqua-el) -- o świetlówki to pytanie nie do mnie -- ja mam jvp102 i jakby nie uruchomienie słonowodnego to sprawiłbym sobie taką koralię do malawi - a mam podobne wymiary

nie techniczną tylko spożywczą/kosmetyczną czy jak ona się tam zwie

okrzemki budują swoje ściany komórkowe na drodze wewnątrzkomórkowej polimeryzacji kwasów, w szczególności, przynajmniej w oceanach, kwasu ortokrzemowego... może wpływ na tak szybki wzrost u nas w akwariach, w szczególności w momencie, kiedy dojrzewany zbiornik zasiedlają ryby, ma wpływ kondensacja tego kwasu, która mocno zależy od ph (przy ph 6-7 jest najszybsza).... taki wniosek nasuwa mi się w związku z tym, że nie od dziś wiadomo, że znaczny wzrost związków organicznych (azotu, DOC i innych) prowadzi do zakwaszania wody, czyli spadku ph (albo przynajmniej okresowych spadków)... co być może prowadzi do kondensacji pożywki i szybkiego rozwoju naszych "rudych przyjaciół" trochę by to potwierdzał fakt że od dłuższego czasu mam w zbiorniku malawi ph 7,4 (mierzone jbl, później salifertem), co wynika z tego jaką wodę mam w kranie i moich bardzo dużych tygodniowych podmian (40%) - i okrzemki mam nadal i to po roku od uruchomienia malawi... bardzo obficie nie soduję wody, bo nie widzę opcji na 200l beczkę do podmian.... a sypanie z ręki do baniaka odpada... za duże wahania tygodniowe bym zaserwował rybom - w tym pprzypadku tak niskie ph to mniejsze zło u mnie okrzemki nie znikają, co poniekąd potwierdzałoby mój wniosek teoretyczny absorberów nie stosuję, ale na forum nano-reef polecono mi wyłącznie sera silicate clear jako najskuteczniejszy w mojej solniczce (do której nota bene stosuję wodę RO/DI ) - jeszcze nie nabyłem

Zasadniczo w przypadku okrzemków mniej istotną rolę pełnią związki azotu i fosforu... jako że okrzemki w połowie składają się z SiO2 (krzemionki), która w naszych zbiornikach występuje nader obficie... Jedynymi słusznymi metodami walki z tym wiatrakiem jest absorber krzemianów... w postaci żywic/wkładów/whatever lub eliminacja z akwariów na etapie projektowania budulca (np. piaski kwarcowe --> wapienne, skały --> wapienie, woda do napełniania i podmian --> przepuszczona przez żywice) polecam zaopatrzyć się w testy do SiO2 oraz np Sera Silicate clear w znacznych ilościach

aa wiem... te podłoża aragonitowe, czy jakoś tak piszą na opakowaniach

i najlepiej zrób rozbudowaną ankietę... będzie prościej

dobrze myślisz w teorii, jednak w praktyce zrobiłbym dużą różnicę między poziomem wody w akwa a położeniem trójnika... dlatego że w Twoim przypadku regulacja nastąpi na dopływie wody a nie na zrzucie... a to co chcesz zrobić spowoduje, że nie będzie zapasu, jakby kiedyś woda poleciała szybciej rura z takim położeniem tego "nadmiaru" nie odbierze oraz dodatkowo zawęzisz sobie znacznie możliwość regulacji... a ryby będą rosły jako że nie będzie ten układ stosowany jako główny zrzut wody, tylko do odprowadzenia nadmiaru to i tak płynący nim strumyczek generowany przez dolewkę nie będzie hałasował - coś na wzór mojej rewizji w kominie gdzie strumyczek nie hałasuje a spada z prawie metra prosto do sumpa.... wcześniej napisałem o hałasie w przypadku jakbyś chciał odkrecić zawór i podmienić szybciej większą ilość wody... może nie napisałem tego wyraźnie