Budowa akwarium 375. Fotorelacja.

[Sir_Yaro]

Witam.

Jestem wlasnie w trakcie projektowania i budowy swojego zbiornika 375l i zdecydowalem sie, ze ukonczona moge czescia podzielic sie juz teraz... Głownym zalazeniem mialo byc - kupa zabawy przy budowie, cena, wytrzymalosc i jak najwyzsze uzytecznosc wykonanych konstrukcji. W planach budowy sa/byly szafka, pokrywa, filtracja, oswietlenie, tło, sztuczne kamienie, komputer sterujacy. Na przestrzeni dwoch ostatnich miesiecy zrezygnowalem z budowy tła na rzecz gotowego tła Aquaterra albo BTN (raczej aquaterra). Głownym powodem tej decyzji byly: - potworna waga tła z wykonanego naturalnych elementow (kamieni) i niebezpieczenstwo rozbicia akwa przy jakiejkolwiek pomylce - tło z CR powoduje nienaturalne naprezenia na szybach - co najwazniejsze w 99% przypadkow zupelnie mi sie nie podobaja...

Linki do:

- Szafka

- Tło

- Pokrywa

- Filtracja

- Hydroponika

- Oswietlenie

- Oswietlenie LED

- Lampa LED

- Komputer

- Wyświetlacz

- Sztuczne kamienie

- Inne

SZAFKA

Po przestudiowaniu kilku/nastu typow konstrukcji i przejrzeniu ofert gotowych szafek zdecydowalem, ze nie ma opcji aby kupna konstrukcja byla tańsza i bardziej ergonomiczna niz moj wlasny projekt.

Przeszedlem przez kilka typow szafek az doszedlem do 2 ostatecznych rozwiazan.

http://galeria.czarniak.org/main.php/d/60221-5/szafka_dxf (plik dxf qcad'a)

Ostatecznie zrezygnowalem z pierwszej wersji ze wzgledu na komplikacja konstrukcji, wyzsza cene i mniejsza wytrzymalosc.

Druga wersja z niewielkimi zmianami zostala wykonana pod koniec listopada 09.

Z gory przepraszam za fatalna jakosc poczatkowych zdjec. Mialem porzyczony aparat i jedyne co bylo dostepne to dziadowski aparat w telefonie.

Budowa rozpoczela sie na poczatku listopada od dostarcznia przez firme gotowych formatek plyt MDF 25mm. Zdecydwanie nie polecam samodzielnego ciecia plyt. No chyba, ze ma sie profesjonalne pily ktore tna co do milimetra...

Do rownego wycentrowania plyt okazany sie niezwykle przydatne (o ile nie niezbedne) sciski stolarskie.

Z uwagi na grubosc plyty (25mm) wykreslanie linii nawiertow bylo brdzo proste gdyz pomylka nawet o 4-5mm nie stanowila wielkiego problemu.

Do nawiertow uzywalem oczywiscie typowego wiertla do konfirmatow. Zaskoczeniem bylo dla mnie jak duza moc jest potrzebna aby wywiercic otwor. Calkiem dobra wkretarka stawala w polowie otworu i musialem sie przeprosic ze standardowa wiertarka. A tutaj gotowy pierwszy wkret i kolejny w trakcie.

Razem na jednym brzegu ~5-6 konfirmatow.

To samo z drugiej strony

Po ~45 minutach uwaznego wymiarowania i wiercenia glowne pudlo szafki bylo gotowe

Znacznie trudniejsze i czasochlonne okazalo sie przykrecenie blatow - dolnego i gornego. Tutaj krawedzie nie stykaly sie ze soba wiec trzeba bylo dokladnie mierzyc wszystkie wystepu wciecia i inne cuda aby ostateczie przewiercic sie dokladnie w srodek poprzecznej belki i nie gdzies zupelnie indziej

Dwadziescia minut dokladnego wymiarowania oplacilo sie. Przykrecenie blatu bylo czysta formalnoscia zajmujaca mniej niz 2 minuty. Trzeba bylo jednak to samo powtorzyc z drugiej strony.

W efekcie cale glowne pudlo zostalo zmontowane. Na ponizszych zdjeciach widok ogolny z luzno wsunietymi sciankami dzialowymi.

Nastepnego dnia oklejanie krawedzi. Tasma, pielucha i zelazko daly sobie rade. W tym miejscu plyta 25mm okazala sie byc duzym minusem, gdyz szerokosc standardowej tasmy jest znacznie mniejsza i trzeba bylo uzywac 2 rownolegle przyklejonych paskow. Wizualnie (wprew jak to wyglada na zdjeciach) nie widac zadnej roznicy miedzy jednym, a dwoma paskami - ale podnosi koszt oklein naroznych okolo 1,7x. Wparu miejscach widac,ze nie wszystkie krawedzie oklejalem w 100%. Stwierdzilem bowiem, ze Wydawanie pieniedzy na wykanczanie czegos czego i tak prez 99,9% czasu nikt nie bedzie widzial nie ma sensu. Tak wie wszystko co przy zamknietych drzwiczkach nie bedzie widoczne jest gołym mdf'em.

Nastepne w kolejnosci byly drzwiczki ktore sa juz zwykla plyta wiorowa pocieta, kupiona i oklejona w castoramie za jakies grosze. Najpierw przymierzylem zawiasy w szafce

A potem w dzwiczkach

Jako dystansow uzylem polamanej plyty cd ktora sprawdzila sie bardzo dobrze.

Gdy pierwsze drzwiczki byly przykrecone Zaczalem pozycjonowac pierwsza scianke dzialowa

Najmniej zabawne bylo przykrecanie scianej dzialowych od tylu. Wyliczenie wlasciwego miejsca nie bylo wyjatkowo proste.

Wiedzac dokladnie (na podstawie pierwszych drzwiczek) jakie odstepy musza byc zachowane przykrecona zastana druga scianka dzialowa, a nastepnie do niej drzwiczki.

Ostatnim krokiem bylo przykrecenie węższych, trzecich drzwiczek i zamontowanie we wlasciwym miejscu scianki.

Tak dziwna kolejnosc wynikala glowne z tego, ze projekt ktory mial wszystko wyliczone co do milimetra zmienil sie w paru detalach i nie bylem na 100%, ze przykrecanie scianej i innych elementow na podstawie robionych na kolanie nowych obliczen nie spodowuje jakiegos gigantycznego babola... Po kilku dniach udalo mi sie (po duzych trudach) znalesc okleine ktora wzorem i kolorem pasowala do reszty (ciemny orzech). Po skreceniu wszystkich wiekszych olementow zaczalem oklejac co wieksze powierzchnie - podstawe i boki.

A nastepnie plecy

Efekt byl calkiem dobry

W tym miejscu prace sie zatrzymaly na kolejne 2 dni. Nie mialem zupelnie pojecia jak i z czego wykonac ranty zakrywajace dolna czesc akwarium. Po kilku sesjach bezcelowego bladzenia po marketach budowlanych znalalem ideal - maskownice do karniszy. Sa robione w kilku wymiarach (3, 5 i 9 cm o ile sie nie myle), mnie interesowal ten najwiekszy. Maskownica z tylu posiada elementy/wypustki mocujace do karnisza ktorych trzeba sie pozbyc. Papier scierny itp rozwiazania okazaly sie zupelnie nie skuteczne (czyt. usuniecie 1cm zajmowalo wieki). Okazalo sie, ze zwykly nóz do tapet sobie z tym poradzil doskonale. Minutem byly tylko totalne odciski na palcach

Tak wyglada to po zamontowaniu frontowago rantu

Zblizenie

A tak po dodaniu bokow

Ostatnim krokiem bylo dodanie uchwytow. Tutaj mi sie reka minimalnie omsknela i jeden uchwyt jest minimalnie nizej niz drugi. Nikt tego nie widzi ale mnie denerwuje

Koncowy efekt:

Kosztorys:

mdf wodoodp. 188

transport 50

drzwiczki 36

okleina rant 15

konfirmaty 8

okleina 44

rant(osłona) 30

sruby + maskown.4

uchwyty 21

Razem: 396

Przy lepszym planowaniu i wlasnym transporcie itp itd mozna by dodatkowo zaoszczedzic okolo 100zł

POKRYWA

Pokrywa powstawala czesciowo rownolegle z szafka. Jej projekt generalnie nie mnienil sie od poczatku do konca. Zbudowana jest ze spienionego PCV o grubosci 8mm. Osobiscie uwazam, ze przy pokrywach dluzszych niz 120cm nalezy BARDZO powaznie rozwazyc zrobienie klapy pokrywy z dwoch czesci. Przy tak dlugiej klapie - moim zdaniem - nie jest mozliwe aby byla ona sztywna i przy otwieraniu i zamykaniu nie wyginala sie. Ja niestety tego nie zrobilem i musialem usztywniac klape katownikiem aluminiowym.

Tutaj tez formatki byly przezemnie zamowione i przyciete. Nie bylo to jednak zrobione tak dokladnie jak oczekiwalem i wystapily przez to w pozniejszym okresie drobne problemy z dopasowaniem.

Najpierw zostaly przyklejone ranty wewnetrzne na ktorych bedzie sie opierala pokrywa.

Nastepnie zostaly ostroznie sklejone boki krotsze z dluzszymi.

O tak

I na koniec dodana czwarta scianka

Dla wzmocnienia i usztywnienia konstrukcja zostala skrecona srubami

Pierwsza przymiarka klapy, tutaj pojawily sie pierwsze syglany ze moze byc troche nie tak z wymiarami

W srodku wkleilem katownik pcv dla usztywnienia calej konstrukcji gdyz pracowala (wyginala sie) niemilosiernie.

Głowki srob zostaly zagipsowane, a po wyschnieciu nadmiar zostal zeszlifowany

Oklejanie klapy i bokow.

Tutaj widac katownik ktory trzeba bylo dodac dla usztywnienia klapy

Katownik przydal sie do montazu uchwytu.

Do zamontowania klapy kupilem specjalnie zawiasy nakrecane, a nie wpuszczane. A te dodatkowo nie maja w srodku sprezyn wiec nie generuja zadnych naprezen i chodza lekko...

Do podnoszenia klapy i utrzymywania jej po otwarciu uzylem silownikow gazowanych 60N. Moim zdaniem to za duzo i nawet 40N bylo by wystarczajace.

Widok ogolny

A tutaj zamknieta

Dodatkowo zdecydowalem dodac jeszcze wywietrzniki z bokow. Jeden duzy wlot z lewej i dwa male wyloty z prawej

Kosztorys:

Podnośniki 21,5

klej 6

okleina 33

pcv 180

uchwyt 12

zawiasy 30

profil alu 13

kratka wen. 8

Razem: 303,5

Nie wydaje mi sie aby mozna bylo duzo zaoszczedzic w tym miejscu. Moze z 50zł na materiale kupujac go taniej. Efekt koncowy

http://galeria.czarniak.org/main.php/v/Akwarium/DIY/IMG_6250.JPG.html

TŁO

O budowie nie ma co pisac bo tło bylo po prostu kupione.

No to tniemy

Pierwsza czesc odcieta

Jeszcze został jakis metr

No i jest w 3 kawalkach ktore dadza sie włozyc do baniaka

Przymiarki na wysokosc

Po przycieciu

Stwierdzilem jednak ze wyglada to bez sensu i zdecydowalem sie przyciac wszystkie 3 czesci.

Po pocieciu zestawiaja sie ładnie ale sklejanie tła w akwarium jest masakryczne. Bardzo ciezko cokolwiek docisnac czy spasowac. Oba brzegi ktore beda klejone zostaly najpierw posmarowane bardzo, bardzo cienką warstwa silikonu aby zwiekszyc przyczepnosc pianki ktora klei sie "tak sobie". Po jakies 25 minutach silikon wysechł i mozna sie było zajac klejeniem modułów. Po kolejnych 20 minutach klniecia na czym swiat stoi udalo mi sie sparowac moduly i czekam az silikon na pierwszej parze wyschnie.

Sklejenie kolejnej cześci okazalo sie byc znacznie trudniejsze. Samo przyciecie tła na odpowiednia długosc doprowadzilo mnie do rozpaczy. Czyste sklejenie udalo sie chyba za 20 razem. Najważniejsze jednak, że miejsce cięcia jest trudne do dostrzeżenia nawet jeśli wie się dokładnie gdzie patrzeć

Oznaczam na dnie kszałt tła

Potem od wewnetrznej pojechalem silikonem i silnie osadzilem tło

Nastepnie nadmiar silikonu zasypalem piaskiem

4 wloty wody umożliwiające dodatkowo swobodne wpływanie rybom za tło

Ostatecznie:

[Sir_Yaro]

FILTRACJA

Filtracja ma byc docelowo oparta o przestrzen za tłem zaadoptowana na duzy filtr mechaniczny wypelniony jakas wata czy czyms podobnym. Nastepnie woda przy pomocy Eheim'a 3000 bedzie pompowana do 4 szeregowo spietych korpusow nanoruruwych. Dwa pierwsze korpusy beda (?) pelnic role glownych prefiltrow natmiast dwa ostatnie - filtrow BFB. Powrot wody bedzie pelnil jednoczesnie role napowietrzacza. Pompa jednoczesnie bedzie napedzac 5 dyszy zamontowanych w podlozu ktore maja wywolac powolny (lub nie) ruch wody w calym zbiorniku. Rownolegle w uklad ma byc wpiety denitryfkator "Nitratreduktor SN 400". Zastanawiam sie takze nad wpieciem w uklad lapmy UV aby ograniczyc rozwoj glonow ktore nie sa dla mnie zbytnia ozdoba zbiornika....

Z ukladu ma byc wyciagniete odejscie wody do podlaczenia weza i niezalezne wejscie na wlewanie wody przy podmianach.

Projekt

Pierwsza, szybko zarzucona wersja

Dysze wywolujace ruch wody

Regulacja cisnienia w dyszach

A tak bede spuszczal wode z baniaka

Przymiarki hydrauliki do tła

Przymiarka do drugiej wersji filtracji

Wstepny montaz i ostatnie przymiarki

Klejenie

Gotowe

Pozostaje najgorsza rzecz - sprawdzic czy to nie przecieka. Jesli tak to aktastrofa gdyz uklad jest nie demontowywalny i jedyne co sie da zrobic to uszczelnic silikonem....

Okazalo sie ze układ byl w 99% szczelny. Niestety ten jeden procent w zaden sposob nie chcial sie uszczelnic. Bylo to spowodowane zbyt krotkimi rurkami, a przez to brakiem dostepu w miesce wycieku (minimalnego ale jednak).

Gwoździem do trumny okazalo sie (az wstyd sie przyznac) cos innego. Otoz po pierwsze jeden z korpusów został zamontowany odwrotnie i zamiast "gotowac" piasek "wypychał" go do akwarium. Po drugie Eheim 3000 okazal sie tak pierunsko głosny, ze nikt nie byl stanie go zniesc. Pompa fajna ale nie w tym zastosowaniu.

W efekcie calosc zostala zdemontowana i czekam az mi jakis koncept przyjdzie do głowy. Jedna wazna uwaga dla przyszlych konstruktorow. Nie budujcie calego ukladu z samego PCV !! PCV, sciski i węże będą duuuzo lepsze. Sa tansze i mozna uklad rozłozyc jesli cos pojdzie nie tak. Jest tez łatwiej go uszczelnic.

W efekcie kupilem na szybko kubełek Aquael unimax 500 i z DIY na razie nic nie wyszlo.

Za tłem wyladowało jednak jakies 3 metry kwadratowe włókniny filtracyjnej (OVATA) zapewniajacej mi filtracje mechaniczna.

Dodatkowo doszedł filtr UV

Wloty i wyloty filtra:

* OSWIETLENIE

Pierwszy test z 12 diodami flux led

Ze wzgledu na braki finansowe sposodowane problemami z filtracja musialem zarzucic oswietlenie ledowe i zamontowac 3 stare swietlowki z własnie likwidowanego akwarium.

Pierwszy widok po zalaniu i opadnieciu syfku.

Po miesiacu dorobilem sie nieco lepszych swietlowek:

Aktualnie jedna swietlowka zostala wysmieniona na oswietlenie led.

Ze szczegolami mozna zapoznac sie w tym watku:

Swietlówka LED DIY chłodzona wodą

* ODLEWY

W tej kwestii na razie nic sie nie dzieje....

* KOMPUTER

Maly temat o jego uruchomieniu tutaj http://malawi.jarsat.pl/showthread.php?t=15653

Glowny element wykonawczy

Montaz w obudowie

Kabulki od zasilania

Po analizie kosztow, miejsca i innych zmiennych stwierdzilem ze nie bede jednak tego sterownika robil na bazie laptopa. Za 100zł zdobylem dosc stara plyte VIA M1000 + obudowe. Czesc wykonawcza zamontowalem w srodkui calosc polaczylem ze soba.

Po kilku dniach komp zostal uruchomiony i zaczalem przystosowywac software do monitoringu do pracy z akwarium.

W tej chwili system steruje tylko swietlowkami i mierzy temperatuje pod pokrywa (nad powierzchnia wody). Czujnik mierzacy temperature musialem sciagnac bo porobilo sie zwarcie. W najblizszych daniach to poprawie i zamontuje 2 czujniki ponownie.

Docelowo komputer ma za zadanie sterowac wszystkimi elemntami baniaka po za filtrem. Grzalka bedzie wlaczana poprzez dodatkowy kontroler temperatury (na wypadek jakiejs awarii).

Na ta chwile software jest wynikiem sklejania kilku roznych aplikacji. Pracuje jednak aby calosc obslugiwalo sie w jednym oknie bez angarzowania dodatkowych programow.

Jak działa system w wersji beta można zobaczyc

na krotkim filmie

System został nieco przerobiony. Komputer w obudowie lekko przeszkadzał po za tym stanowił obiekt fascynacji i eksperymentów mojego dziecka. Dodatkowo chciałem nieco obniżyć jego temperaturę. Dlatego postanowiłem przenieść całość do szafki pod akwarium.

W efekcie mam całkowitą ciszę i temperaturę urządzenia o 10 stopni niższą niż wcześniej..

Dalsze szczegoly na temat komputera mozna znalesc w osobnym watku:

Komputerowy monitoring akwarium

* WYSWIETLACZ

Najpierw od wewnatrz wydziergalem tyle ile sie dało

W efekcie dostalem sliczna dziure w pokkrywie

Po zamontowaniu i w klejeniu na silikon:

Zabezpieczenie elektroniki przed wilgocia okazalo sie dosc proste

Efekt (bez maskownicy zaslaniajacej lacznia) :

* HYDROPONIKA

Pierwsze nawierty pod półkę

Komunistyczny żelazobeton nie wytrzymał moich szaleństw i odpadł cały kawał sciany Cementem nie mialem siel sie bawic wiec uzylem zwyklego gipsu do wypełnienia dziury.

Pierwsza wersja po zamontowaniu połki

Zmontowany z kształtek pcv odpływ wody

Dziury do zamontowania powyższego odpływu

A tutaj juz po zamontowaniu. Do uszczelnienia polaczenia zostały uzyte 4 standardowe uszczelki gumowe i nieco silikonu ktory wszystko skleil i wypelnil potencjalne mini nieszczelnosci.

Odpływy z bliska

Kolejnym krokiem bylo zrobienie jakis siatek trzymajacych keramzyt z dala od odplywu oraz umozliwiajacych zamontowania jakis gabek zatrzymujacych ew. nieczystosci mogacych zapchac ww odplywy. Z najmniejszych katawnikow pcv jakie znalazlem powycinalem kawalki z ktorych zmontowalem 4 identyczne siatki. Z nich nastepnie zmontowalem 2 ograniczniki, po jednym na kazda strone.

W donicy pasuja idealnie

Zabezpieczony i zamontowany odplyw

A tak sie woda dodastaje do donicy

Układ jest napedzany poprzez trojnik pelniacy role by-pass'a.

Ostatecznie:

Teraz pozostaje tylko zasadzic rosliny i liczyc ze poziom wody nie jest w skrzynce za wysoki, czego sie seryjnie obawiam gdyz chyba przesadzilem z wysokoscia montowania odplywu.

* INNE

Grzałka i napowietrzanie

Nawiew i wylot powietrza

[sision]

Na ostatnim zdjęciu akwa wygląda na większe

Fajnie to obfotografowałeś, przyda się innym, sam noszę się z zamiaraem zrobienia pokrywy, tylko czasu ciągle braknie...

Duzy plus za robienie wszystkiego samemu (no może poza tłem )

[aarset]

Wydaje mi się, że przy takim rozwiązaniu filtracji, pompa o przepływie 3000l/h będzie zdecydowanie za słaba. Szczególnie, że korpusy maja być połączone szeregowo.

[Sir_Yaro]

Wydaje mi się, że przy takim rozwiązaniu filtracji, pompa o przepływie 3000l/h będzie zdecydowanie za słaba. Szczególnie, że korpusy maja być połączone szeregowo.

Tego tez sie troche obawiam. Szczegolnie przy poczatkowym zalozeniu, ze prefiltrami mialy byc filtry sznurkowe ktore stawiaja dosc duzy opor. Dlatego tez pomyslalem, ze majac olbrzymia mechanike z tła nie musze juz robic tak mocnych prefiltow. Z tego co czytalem 3000l/h powinno sobie dac z 2 BFB ale jest to oczywiscie sprawdzenia i konsultacji. Natomiast aby prefiltry nie robily za duzych oporow, moze by tam wate po prostu i ceramike wrzucic ?

[aarset]

Mam dwa korpusy połączone szeregowo na pompie Aquabee UP3000 i uwierz mi, że nawet przy zastosowaniu waty po pewnym czasie przepływ zauważalnie spada. Ty piszesz o czterech korpusach. Dodatkowo czy przy FBF przepływ nie powinien być w miarę jednostajny? Może pomyśl o połączeniu równoległym.

[nabe]

Dodatkowo czy przy FBF przepływ nie powinien być w miarę jednostajny? Może pomyśl o połączeniu równoległym.

Raczej tak, warto też mieć trochę zapasu mocy bo z czasem dojrzały piach stawia większy opór niż zaraz po zasypaniu. Kolega od szafki wykonał kawał dobrej roboty, zestaw razem z pokrywą wygląda rewelacyjnie.Tylko taki mały hint, przy montowaniu płyt meblowych można ułatwić sobie zaznaczanie otworów takimi szpikulcami, które wkłada się w otwór w płycie, składa elementy i odbija punkt wiercenia z drugiej strony

[Sir_Yaro]

Może pomyśl o połączeniu równoległym.

A czy przypadkiem nie bedzie znacznie trudniej utrzymac rowny przeplyw w obu komorach? Przeciez jesli jedna sie z jakiegos powodu przyblokuje to w drugiej przeplyw wzrosnie dokladnie o tyle samo. W przypadku szeregu przeplyw musi byc zawsze taki sam we wszystkich korpusach - fizyki sie nie zmieni

Pompa 3000l/h sadzilem ze wystarczy bez problemu gdyz w tekscie na ktorym bazowalem byly podane nastepujace parametry:

1. Do akwarium poniżej 375 l :

1. ½'' – złączki i rurki PCV;

2. pompa MagDrive 5 (wlot i wylot ½'' ; podnoszenie 2m - 300 l/h, 1m - 1500 l/h);

3. substrat filtrujacy - 1,5 - 3 kg;

Jako ze piachu wiecej nie zamierzam miec zalozylem, ze moja pompa o nie co wiekszej wydajnosci niz MagDrive 5 opisany w tekscie (lub UP 3000 wspomniany przez Ciebie) poradzi sobie z tym bez problemu.

Czy sie myle ?

[aarset]

A czy przypadkiem nie bedzie znacznie trudniej utrzymac rowny przeplyw w obu komorach? Przeciez jesli jedna sie z jakiegos powodu przyblokuje to w drugiej przeplyw wzrosnie dokladnie o tyle samo. W przypadku szeregu przeplyw musi byc zawsze taki sam we wszystkich korpusach - fizyki sie nie zmieni

No tutaj mam inne zdanie. Co będzie jak w połączeniu szeregowym przytka się jeden korpus (obojętnie który)? W przypadku połączenia równoległego jest tak jak piszesz. Przyblokowanie jednego korpusu spowoduje większy przepływ przez drugi i tutaj straty na przepływie będą na pewno mniejsze.

Mówiąc o połączeniu równoległym myślałem o dwóch korpusach działających jako prefiltry. U siebie w zbiorniku zastosowałem dwa razy po dwa korpusy: jeden połączony równolegle a drugi szeregowo. Nawet bez obciążenia widać przy którym układzie wykorzystanie wydajności pompy jest lepsze.

Co do artykułu, nie doczytałem nigdzie o czterech korpusach. Do samego FBF 3000l/h pewnie wystarczy.

Edit: Wierz mi, że obciążenia na korpusach są naprawdę dosyć spore i warto to wziąć pod uwagę.

[Sir_Yaro]

Nie wiem czy dobrze zrozumialem.

Chodzi Ci o takie polaczenie jak na zalaczniku ?\