Skocz do zawartości

kilka przydatnych informacji o swietlówkach dla poczatkujacy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tekst zaczerpniety z http://www.oswietlenie-akwarium.pl/html/informacje-o-swietlowkach.html

oraz http://www.defblog.se/permalink/1402.html




Często przeglądając oferty w sklepach akwarystycznych spotykamy się z oznaczeniem świetlówka typ T5 lub T8 i zadajemy sobie pytania jakie są różnice między nimi? w jakich mocach występują? Oraz którą z nich zastosować?


Trochę historii


Świetlówka typu T5 debiutowała na rynku stosunkowo niedawno na największych targach oświetleniowych w Hanowerze 1995 zaprezentowana tam przez firmę Philips. Posiada mnóstwo zalet ale i nie jest pozbawiona wad o których postaramy się Państwu napisać.


Świetlówka T8 to technologia lat 90 chyba obecnie najszerzej stosowana świetlówka w powszechnym użytku również w akwarystyce, to właśnie ją najczęściej wkładają na tzw. pierwszy montaż producenci pokryw.


Nie będziemy przy tym pisać o zastosowaniu biurowym czy domowym tych świetlówek ale zastosowaniu ich w akwarystyce.


Najprościej je rozróżnić po średnicy świetlówka T8 to rura o średnicy 26 mm, T5 natomiast to 16mm. Obok średnicy różni się od T8 także długościami. I tak w akwarystyce najczęściej stosujemy:


Świetlówki T5 (16 mm):


• 8W - długość 30 cm

• 24W - długość 55 cm

• 39W - długość 85 cm

• 54W - długość 115 cm

• 80W - długość 145 cm


Świetlówki T8 (26 mm):


• 15W - długość 44 cm

• 18W - długość 60 cm

• 20W - długość 60 cm

• 25W - długość 74 cm

• 30W - długość 90 cm

• 36W - długość 120 cm

• 38W - długość 105 cm

• 40W - długość 120 cm

• 58W - długość 150 cm


Przy dobieraniu długości świetlówek do akwarium należy pamiętać, iż oprawki bryzgoszczelne nałożone na świetlówke wydłużają ją o 3 cm (1,5 cm z każdej strony)


Przewaga świetlówki T5 w stosunku do świetlówki T8:

• mniejsze wymiary

• większa moc świetlówki przy jej mniejszej długości

• dłuższy czas pracy świetlówki


Przewaga świetlówki T8 w stosunku do świetlówki T5:

• możliwość współpracy ze statecznikami magnetycznymi

• większy dobór świetlówek o różnych zastosowaniach typu solaria, medycyna itp


Czy mogę wymienić świetlówkę na mocniejszą?


Każda świetlówka czy to akwarystyczna czy nie, ma określoną moc z jaką świeci, zaś moc ta jest ściśle związana z długością świetlówek nie ma niestety możliwości o co często pytają początkujący akwaryści zmiany mocy przy zachowaniu tej samej długości świetlówki. Tak żeby zastosować w pokrywie do akwarium o długości 60 cm świetlówce w standardowej obudowie


W akwarystyce stosujemy dwa typy świetlówki: miniaturowe T5 o trzonku/cześć z bolcami/ G5 mające średnice 16 mm lub T8 świetlówka o średnicy 26 mm i trzonku G13


Trwałość świetlówek


Często spotykamy się z pytaniem o trwałość świetlówek Średnia trwałość świetlówek to 10 tyś godzin


W zbiornikach oświetlonych kilkoma świetlówkami najlepiej jest wymieniać je naprzemiennie


Jak porównać dwie świetlówki?


Określić jej moc długość i typ


Temperatura barwowa - czyli jakim kolorem świeci świetlówka


Temperatura barwowa to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła wyrażona w Kalwinach i tak mamy:


• 1600K - barwa wschodu i zachodu Słońca

• 1800K - barwa światła świeczki

• 2700K - barwa świecącej żarówki

• 3000K - barwa halogenu

• 4000K - barwa biała

• 5000K – barwa lodu arktycznego

• 6500K - barwa dzienna

• 10000K – barwa o lekkim zabarwieniu bieli z fioletem

• 15000K – barwa zimowego niebieskiego nieba

• 20000K - barwa czystego granatowego nieba


Philips master T5 39W/865 vs Philips master T8 30W/865


Ponieważ najlepiej posługiwać się przykładami porównajmy więc skuteczność świetlną dwóch zbliżonych wymiarami świetlówek. Będą to bardzo popularne wśród akwarystów świetlówki dla akwariów o długości od 100-120 cm czyli T8 30W i T5 39W

Żeby porównanie było wiarygodne trzeba wziąć pod uwagę ten sam typ świetlówek czyli popularną świetlówkę o widmie słonecznym Philips Master 865 o temperaturze barwowej 6500 K

Świetlówka T8 30 W ma wymiar 90 cm i jest stosowana w fabrycznych pokrywach z tworzywa wielu producentów. Jeżeli masz akwarium o wymiarach 100 lub 120 cm to jest duża szansa że właśnie u ciebie jest ta świetlówka.

Jak można było przeczytać wcześniej najważniejsza informacją o świetlówce pozwalającą porównać jej skuteczność będzie strumień świetlny. I tak w przypadku świetlówki Philips 30W/865 strumień wynosi 2300 lm

Teraz czas na jej konkurentkę świetlówka T5 39 W ma wymiar 85 cm i raczej nie zobaczycie jej w pokrywach standartowych. Chyba, że są to pokrywy aluminiowe lepszej klasy. W tym przypadku strumień świetlny wynosi 2900 lm.

Wynika z tego że świetlówka 39W przy mniejszych wymiarach/mniejsza średnica i krótsza o 5 cm świetlówka/ daje 25% światła więcej niż jej odpowiednik T8


Podsumowując - świetlówka T5:


+ wieksza moc przy danym wymiarze

+ lepsza sprawność (zużycie energii)

+ mniejsze wymiary

- zasilanie statecznikami elektronicznymi (wyższa cena zakupu)


Dlaczego odbłyśniki do świetlówek maja inną długość niż świetlówka tej samej mocy?


Dobierając odbłyśnik do świetlówki zawsze kierujemy się mocą podaną w opisie odbłyśnika. Długość będzie się różniła z dwóch powodów, po pierwsze po nałożeniu oprawek na świetlówkę efektywna długość świetlówki się skraca o kilka cm. Po drugie zyskujemy miejsce do swobodnego montażu oprawek.



PUR/W, a to co znowu?

A to sobie wymyślił pewien akwarysta, który analizował ostro wykresy widm, Pan Ivo Busko. Analizował je pod kątem ich zgodności z klasyczną krzywą fotosyntetyczną (co odzwierciedla zaproponowany przez Busko parametr PUR). Im wyższy współczynnik PUR/W, tym więcej światła emituje dane źródło na obszarach najbardziej wartościowych dla fotosyntezy.Czyli im więcej tym lepiej! Zakres od 0.00-1.00. Przeanalizujemy teraz pare wartości:

Philips Aquarelle 0.76

AquaGlo 0.69

Philips TLD 950 0.65

Sun Glo 0.51

Widać, że Philips Aquarelle wypada bardzo dobrze bo jest na szczycie. Natomiast tania świetlówka 950 jest lepsza od Sun Glo pod względem widma dla roślin o 18%! I czy nadal uważacie że warto płacić duże pieniądze za świetlówki. A więc kończę,analizę głębszą zostawiam wam i dorzucam linki dla bardziej dociekliwych. Życzę miłej eksploracji




GE Aquaray T5 9325K, 54w, 4800lm: 0.73

GE Aquaray T8 9325K, 30w, 1400lm: 0.40

GE Aquaray T12 9325K, 40w, 2350lm: 0.50

N Energisparlampa E27 2700K, 25w, 1550lm: 0.28

Megaman W1211P 11w, 280lm: 0.54

Megaman W1215P 15w, 400lm: 0.57

ADA NA-lamp 20w, 1250lm: 0.50

Luxeon Star white LED 1w, 45lm: 0.38

Luxeon Star warm white LED 1w, 20lm: 0.13

Philips Deluxe Pro 950, 36w, 2300lm: 0.53

Philips Master TL5 Super 840 (T5), 54w, 4250lm: 0.66

Philips Master TL5 Super 865 (T5), 54w, 4450lm: 0.71

Philips LDPB3 PLQ4P 840 38w, 2800lm: 0.49

Philips QL55-827 55w, 3500lm: 0.42

Philips QL55-827 55w, 3500lm: 0.42

Philips QL85-827 85w, 6000lm: 0.52

Philips QL55-830 55w, 3500lm: 0.48

Philips QL85-830 85w, 6000lm: 0.50

Philips QL165-830 165w, 12000lm: 0.52

Philips QL55-840 55w, 3500lm: 0.44

Philips QL85-840 85w, 6000lm: 0.51

Philips QL165-840 165w, 12000lm: 0.49

Philips Aquarelle (Saurama spectrum) 38w, 2380lm: 0.84

Philips Aquarelle 38w, 2380lm: 0.76

Philips TLD33 36w, 2850lm: 0.70

Philips TLD830 36w, 3350lm: 0.66

Philips TLD840 36w, 3350lm: 0.83

Philips TLD965 36w, 2100lm: 0.60

Philips MasterColor MH T6 70w, 6600lm: 0.87

Philips MHN(W) TD Pro 150w, 12900lm: 0.77

Philips HPL Comfort 80watt, 4000lm: 0.30

Philips PL-S 827 11 watt, 900lm: 0.52

Osram Vialox NAV-T 400w, 48000lm: 0.61

Osram DULUX EL Long Life 827 E27 15w, 900 lm: 0.35

Osram 25 36w, 2600lm: 0.59

Osram Lumilux Plus 830 18w, 1200lm: 0.36

Osram Biolux 40w, 2400lm: 0.55

Osram Fluora 77 36w, 1400lm: 0.71

Osram HQI-NDL 150w, 11250lm: 0.68

Osram HQI-TS-WDL 150w, 11000lm: 0.55

Osram GEC 20MBF_MFG 125w, 4600lm: 0.55

Osram Lumilux 827 36w, 3350lm: 0.62

Osram Lumilux 830 36w, 3350lm: 0.57

Osram Lumilux 840 36w, 3350lm: 0.62

Osram Lumilux 860 36w, 3250lm: 0.66

Osram Lumilux T5 FQ 860 80w, 6650lm: 0.73

Osram Lumilux Skywhite 36w, 2900lm: 0.58

Sylvania FHO80W860 80w, 6650lm: 0.74

Sylvania CMI TD WDL UVS 150w, 13500lm: 0.65

Sylvania Aquastar (Saurama spectrum) 36w, 2200lm: 0.92

Sylvania Aquastar 36w, 2200lm: 0.88

Sylvania Plantastar HPS 400w, 50000lm: 0.61

Interpret Triton 40w, 2200lm: 0.72

Iwasaki Ushio 10000K 90 CRI Modul, 250w, 11000lm: 0.96

Iwasaki Eye Color Arc 6500K, 250w, 13500lm: 0.58

Halogen 60w, 730lm: 0.14

Biltema Daylight 36w, 2400lm: 0.56

AB Aqualine 10000 150w, 12000lm: 1.42

AB Aqualine 10000 250w, 19000lm: 1.35

BLV 250w, 10500lm: 0.61

BLV Topflood 250w, 20000lm: 0.78

BLV Topflood 250w, 11000lm: 0.57

BLV Halogen Whitestar, 50w, 3300lm: 0.71

Sera Deep-sea 36w, 300lm: 0.77

Sera Daylight 36w, 3250lm: 0.72

Sera Blue-sky 36w, 2800lm: 0.70

Sera Tropic-sun 36w, 2300lm: 0.58

Sera Plantcolor 36w, 1400lm: 0.54

Deltec T5 Aquablue (old) 80w, 3360lm: 0.55

Deltec T5 Aquablue PLUS 80w, 4800lm: 0.78

Deltec T5 Midday 6000 80w, 4700lm: 0.53

Hagen SunGlo (Saurama spectrum) 40w, 3100lm: 0.57

JBL Ultra T5 Solar Natur 24w, 1100lm: 0.43

JBL Ultra T5 Solar Natur 39w, 1900lm: 0.46

JBL Ultra T5 Solar Natur 54w, 2750lm: 0.48

JBL Ultra T5 Solar Natur 80w, 3850lm: 0.45

JBL Ultra T5 Solar Tropic 24w, 1300lm: 0.50

JBL Ultra T5 Solar Tropic 39w, 2300lm: 0.54

JBL Ultra T5 Solar Tropic 54w, 3300lm: 0.56

JBL Ultra T5 Solar Tropic 80w, 4600lm: 0.53

Giesemann MegaChrome Marine 250w, 15000lm: 0.94

Narva Tronic 15w, 720lm: 0.41

Narva T5 Nature Superb 076 80w, 4600lm: 0.77

Narva T5 Biolight 960 80w, 4700lm 0.54

Arcadia Plant Pro T5 54w, 2850 lm: 0.77

Arcadia Freshwater 6950K 36w, 2900lm: 0.73

Dennerle Tropical DeLuxe Kongo White 30w, 2400lm: 0.70

Dennerle Tropical De Luxe African Laket 30w, 2300lm: 0.61

Dennerle Tropical De Luxe Special Plant 30w, 2400lm: 0.49

Dennerle Tropical De Luxe Amazon Day 30w, 2300lm: 0.62

Aura Luminette 830 36w, 3350lm: 0.57

Aura Luminette 840 36w, 3350lm: 0.62




Off top usunąłem, post wyedytowałem pod kątem praw autorskich. Na przyszłość proszę userów o podawanie źródła zaczerpniętych informacji, a szczególnie jawnego kopiowania czyjegoś dzieła. Gorol.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Poglądowo do wypowiedzi @lukBB bo też mam w ramce z tym, że ja mam przez długość akwarium.
    • Witaj, ja panel ledowy mam osadzony na ramce z kątownika aluminiowego bodajże 1,5x1,5. Całość mam położone bezpośrednio na wzmocnieniu podłużnym. 
    • Witaj, możesz pomyśleć o sklejeniu czegoś ze szkła, ja tak zrobiłem lampa leży na dwóch wspornikach w kształcie litery T , które stoją na wzmocnieniu poprzecznym na środku akwa. Na tym zdjęciu mniej więcej to widać.
    • Cześć. Planuję zrobić lampę DIY do akwarium Malawi 100x50x50 i szukam inspiracji dotyczących samego montażu lampy nad akwarium. Interesują mnie rozwiązania DIY, a nie gotowe lampy typu Chihiros czy Skylight. Jak rozwiązaliście: mocowanie szerokiego profilu/radiatora aluminiowego, nóżki opierane o szybę, kątowniki lub płaskowniki aluminiowe, belki oparte bezpośrednio na akwarium, inne estetyczne sposoby montażu nad otwartym zbiornikiem? Jeśli macie zdjęcia swoich lamp i mocowań, będę wdzięczny za fotki oraz informację z czego wykonaliście uchwyty. Zależy mi na estetycznym wykonaniu, bo akwarium stoi w salonie.
    • Aristochromis christyi – to jedyny przedstawiciel rodzaju Aristochromis o charakterystycznym kształcie pyska, który przypomina dziób drapieżnego ptaka lub jak pisze Ad Konings „arystokratyczny nos”. To właśnie temu wyjątkowemu kształtowi pyska zawdzięcza on swój przydomek – Jastrząb z Malawi. Fot. Łeb dorosłego samca Aristochromis christyi z profilu. Gatunek ten występuję w całym jeziorze głównie w strefie przejściowej. Osiąga dość znaczne rozmiary, samiec dorasta do ok. 30 cm., samica jest nieco mniejsza i osiąga 25 cm. Jest typowym rybożercą, a jego menu składa się głównie z przedstawicieli ryb z grupy "Mbuna". Osobliwa budował pyska przystosowała Aritochromis  do chwytania znacznych rozmiarów ryb stanowiących nawet 1/3 długości jego ciała. Fot. Ukazuje rozmiar „paszczy” dorosłego osobnika Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest bardzo wyraźny ale dopiero u dorosłych ryb młode wyglądają identycznie – srebrzyste ciało z charakterystyczną wyraźną skośną czarną pręgą. Dorosłe osobniki jak już wspomniałem różnią się znacznie, jeżeli chodzi o kolorystykę samice pozostają podobne do młodych, może trochę ciemnieją ale wydaje mi się, że jest to bardziej cecha konkretnego osobnika i diety. Samce natomiast z wiekiem nabierają coraz więcej niebieskiego odcienia, który zaczyna od głowy „rozlewać” się na resztę ciała choć pełne wybarwienie osiągają dopiero w okresie zalotów i tarła. Dodatkowo u samców wydłużaniu i zaostrzeniu ulegają płetwy – grzbietowa posiadająca mnóstwo pomarańczowych plam, której górną krawędź okala biło-pomarańczowy pas i odbytowa, która dodatkowo zabarwia się na kolor pomarańczowy z wyraźnymi białymi atrapami jajowymi. Fot. Młode osobniki, które już przy rozmiarze ok. 9 cm. wykazywały rywalizację wewnątrzgatunkową. Fot. Dorosły samiec.   Fot. Dorosła samica.   Opisywany gatunek nie należy do szybkich pływaków, preferuje polowanie z zasadzki w dość osobliwy sposób. W trakcie polowania ustawia się głową w dół i bokiem do potencjalnej ofiary, potrząsa przy tym ciałem co ma imitować ranną lub chorą rybę. W momencie kiedy nieuważna ofiara zbliży się zbyt blisko do „Jastrzębia” następuje błyskawiczny atak, a duże i silne szczęki nie dają jej żadnych szans. Fot. Dorosły samiec „wiszący” w toni i przygotowujący się do ataku.   Pierwszy raz młode Aristochromis zobaczyłem „na żywo” w 2005 r. na giełdzie akwarystycznej w Łodzi przy. ul. Św. Teresy. Zaraz po powrocie do domu zacząłem czytać na temat tego gatunku ale szybko okazało się, że z uwagi na rozmiar osiągany przez rybę nie będę w stanie zapewnić jej odpowiedniej przestrzeni. Jednak już wtedy wiedziałem, że kiedyś będę cieszył się widokiem Jastrzębia z Malawi siedząc we własnym fotelu. Jako, że w akwarystyce cierpliwość to ponoć podstawa, stadko sześciu młodych około 6 centymetrowych Aristochromis christyi trafiło do mnie w kwietniu 2017 r. Młodzież trzymała się razem do osiągnięcia ok. 9-10 cm. Ryby karmione były sztucznymi pokarmami premium i raz w tygodniu mrożonymi krewetkami, zresztą tak jest do obecnej chwili. Gatunek ten rośnie zdecydowanie wolniej niż inne popularne wśród akwarystów drapieżne pielęgnice z jeziora Malawi. W tym okresie zaczęła uwidaczniać się umiarkowana agresja wewnątrz gatunkowa i odtąd ryby wolały przebywać pojedynczo w różnych miejscach zbiornika. Zarówno u młodych jak i dorosłych ryb nie zaobserwowałem znaczącej agresji w stosunku do innych gatunków, nawet podczas tarła samiec był dużo spokojniejszy niż przedstawiciele rodzaju Nimbochromis czy Dimidiochromis.   Fot. Dorosły samiec podczas karmienia mrożonymi krewetkami „z ręki”. W grupie zdecydowanie szybciej rosły samce, których jak się okazało były dwie sztuki i przy rozmiarze 13 cm. byłem ich już pewny, a przy około 15 cm. dokonałem redukcji stada zostawiając w zbiorniku parę, która w zdrowiu pływa w nim po dziś dzień. Fot. Para dorosłych Aristochromis christyi. Para dość regularnie podchodziła do tarła jednak pierwsze trzy razy samica nie donosiła ikry i wypluwała ją po kilku dniach ale z czasem udało się jej dochować młode. W czasie tarła samiec oczyszcza dno z grubszych frakcji i kopie krater średnicy ok. 30 cm., do którego wabi samicę i tam dochodzi do tarła. Tak jak wcześnie już wspominałem samiec podczas tarła nie był zbyt zaborczy ani dla samicy ani dla innych gatunków i to pomimo faktu, że mój zbiornik jest zbyt mały dla Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej ale o tym później. Fot. Samiec podczas przygotowywania tarliska. Moje wnioski na temat Aristochromis christyi oparte zostały na prawie pięcioletnim już okresie obserwacji tego gatunku w moim standardowym 720 l. W tym miejscu muszę wyraźnie zaznaczyć, że jest to zbiornik zdecydowanie za mały by trzymać Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej tym bardziej, że jedynymi (z uwagi na rozmiary i dietę) słusznymi towarzyszami dla niego są inni silni przedstawiciele drapieżników z jeziora Malawi, np. z rodzaju: Buccochromis, Champsochromis, Dimiodiochromis, Nimbochromis czy Tyrannochromis. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie pochwalił się sukcesem w zbudowaniu relatywnie zgodnej obsady wielogatunkowej złożonej obok Aristochromis z kilku gatunków z ww. rodzajów drapieżników. Moim zdaniem podstawą budowania zgodnej obsady jest zakup młodych ryb w jednym momencie co pozwoli im przyzwyczaić się do siebie, „nauczyć” się dzielić zbiornik i ustalać hierarchię w miarę wzrostu. Niewątpliwe jednak wiele też zależy od czynnika, na który żaden malawista nie ma wpływu czyli „charakteru” poszczególnych osobników w obrębie danego gatunku. Co do zasady nie zalecam jednak budowania wielogatunkowej obsady wokół Aristochromis christyi w zbiorniku 720 l. Uważam, że za minimum należy tu przyjąć zbiornik o wymiarach 250 x 70 x 70 cm. Natomiast zbiornik 200 x 60 x 60 cm. z całą pewnością można uznać za wystarczające zaplecze dla stworzenia jednogatunkowej obsady z Aristochromis christyi, oczywiście w układzie z jednym samcem. Fot. Dorosły w pełni wybarwiony samiec. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków spośród drapieżników z jeziora Malawi i zawsze będę go brał jako pewniaka budując w przyszłości obsady moich zbiorników. Mam nadzieję, że również Wam udzieli się mój podziw i sympatia dla Jastrzębia z Malawi i ryba ta „padnie” wyborem każdego malawisty, który dysponuje odpowiednio dużym akwarium.   Literatura: Konings A., 2003. „Back to Nature”.  Przewodnik po świecie pielęgnic z Malawi.  Konings A., 2016. „Malawi cichlids in their natura habitat” 5rd Edition. Cichlid Press, El Paso, USA. Łątka L., Sierakowski W., 2018. “Pielęgnice jeziora Tanganika i Malawi”. Wydanie pierwsze. Angraf, Piła.  
    • A nie zabaczyłeś, że jesteś na forum ryb z j. Malawi nie z Tanganiki? Polecam forum tanganiki, tam na pewno otrzymasz rzetelną informację.
    • Witam wpadłem na pomysł żeby przerobić moje 100l pod gatunki z Tanganiki. Kupiłem skały ‘elephant skin’ i ułożyłem małą konstrukcje w jednym z rogów. Dolożylem trochę roślin dla lepszego efektu wizualnego Microsorium Pteropus i Anubias barteri.  Reszta to drobny jasny piach i kupiłem około 25 wielkich muszli po ślimakach escargot- Helix pomatia(jeszcze nie dojechały). Plan jest taki żeby obsadzic parą Julidochromis transcriptus i kupić około 6 Neolamprologus multifasciatus, Jakieś sugestie, przeciwskazania co do obsady? Samo akwarium jakieś uwagi ? Filter oase 200 thermo, lampa chichiros b series. TDS wody kranowej 388pp.    (zdjęcia zrobione kilka minut po zalaniu) Pozdrawiam.      
    • A czemu nie ?  Ja bardzo dużo piszę codziennie zawodowo i nie mam już siły i przede wszystkim czasu na pisanie dla przyjemności 🤷‍♂️ Dlatego dla mnie osobiście spotkanie/spotkania to najważniejsze daty w kalendarzu... Szkoda, że jest nas na spotkaniach mniej, dlatego zachęcam każdego do przyjazdu tym bardziej, że jest dobre połączenie PKP z Prudnikiem. Zawsze będę mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach z drapolami choć nie wiem czy faktycznie kogoś to interesuje. Poszukam tez i wrzucę na KM krótki artykuł, który poczyniłem kilka lat temu w tym zakresie na przykładzie Aristochromis christyi, ukazał się on co prawda jedynie w języku angielskim ale mam gdzieś pewnie "rękopis".
    • A czemu nie tu? Wiele razy rozmawialiśmy, nie tylko w Pokrzywnej, ale nie jest moją rolą pisanie tutaj na temat funkcjonowania Twojego akwarium z drapolami😉
    • Wszyscy mają racje aaaale nie do końca 😉 ale na szerszą rozmowę zapraszam na spotkanie do Pokrzywnej ☝️😁 PS. @pozner z tego co ja pamiętam to byłeś przy wielu moich rozmowach właśnie w Pokrzywnej ale widocznie tylko ja byłem trzeźwy 😁😉🤣
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.