Skocz do zawartości

Zmiana parametrów wody RO wraz z upływem czasu


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

wychodzi na to, ze mineralizator podaje duzo wodorotlenku wapnia i magnezu, którego częśc wytraca sie - stąd spadek kH.

i TDS - najczęsciej dzieki łapania CO2 z powietrza.

Zrób jeszcze jeden eksperyment z tą woda: zaraz po mineralizatorze, zacznij ją napowietrzac, sprawdź parametry po 1h i 24 h , ok ?


A woda jeśli po podniesieniu twardości jest stabilna to mozesz zacząć używac. w związku z takim a nie innym dzialaniem mineralizatora, zalecałbym kontrolę parametrów wody w akwarium przez pewien czas - myslę że tu codziennie przez tydzien, a następnie co kilka dni - jesli będzie stałe, to już bedzie :). W przypadku gdyby były niekorzystne zmiany parametrów, to po prostu wróc do wody którą teraz stosujesz.

Opublikowano

Powtórzyłem pomiary, tym razem silnie napowietrzając wodę po mineralizacji.

Parametry wyjściowe: pH pow.9, 1,6dkH.

Już po godzinie parametry zdecydowanie spadły: pH7, 1,0dkH. Po 12 godzinach były takie same jak po pierwszej godzinie.

A więc jednak wymiana gazów.

Zaobserwowałem podobną zależność spadku wartości pH w czasie po użyciu soli AquaDur. Do tej pory dodawałem ją do wody ok. godziny przed podmianą i parametry były ok. pH8,4, kH12-14.

Po trzech godzinach przy stałym kH wartość pH spadła do 8,0.

Wydaje się więc, że jest to bez różnicy czy stosuję mineralizator czy AquaDur. Ze względów finansowych, jak również czystego lenistwa zostanę jednak przy mineralizatorze. :mrgreen:

Niepokoił mnie tylko problem dosyć wysokiego pH, ale myślę, że czas potrzebny na przefiltrowanie 120l wody( 10godz.+ kilka godzin na rozpuszczenie się soli i podniesienie temperatury) wobec powyższych doświadczeń, będzie wystarczający na obniżenie pH do wymaganej wartości. Na początku potrzebne będzie niestety jego stałe monitorowanie. Póżniej pozostanie tylko w odpowiednim momencie podnieść twardość węglanową i do zbiornika.

Pierwsza próba wkrótce :)

Opublikowano

Powracam do wątku, ponieważ chciałbym podzielić się kilkoma (IMHO istotnymi) spostrzeżeniami z osobami, które być może będą korzystać z wody po mineralizacji.


Po pierwsze: zachować spokój :mrgreen:


Po drugie: nie należy sugerować się wysoką wartością pH (pow.9) wody zaraz po przejściu przez mineralizator. IMHO wynik pomiaru pH jest nieprawidłowy ze względu na temperaturę badanej wody ( w moim przypadku jest to 17*). Po podniesieniu temperatury próbki wody do 24* w ciągu dwóch minut, bez wymiany gazowej z otoczeniem ( zamknięta fiolka) kolejny pomiar pokazał wartość pH=8,2 i po podniesieni twardości węglanowej do 12,4dkH (akurat tak mi wyszło) nie uległ już zmianie.

Pomiarów dokonywałem za pomocą testów kropelkowych, podejrzewam jednak, że wyniki pomiarów za pomocą pH-metr'u, powinny być powtarzalne niezależnie od temperatury wody :?:


Po trzecie (chyba najważniejsze): Parametry wody po mineralizacji stały się stabilne dopiero po przepuszczeniu przez wkład ok. 100l wody. Przez ten czas we wkładzie zachodzi chyba pewien proces "układania" się złoża, i dopiero po tym czasie woda osiąga pożądane, stałe parametry.


PS dwa dni temu zaryzykowałem i podmieniłem wodę w zbiornikach w ilościach około 25%. Na dzień dzisiejszy nie zauważyłem żadnych zmian w zachowaniu ryb a parametry wody są stabilne :)


Pozdrawiam

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Ogłoszenia



  • Posty

    • Co do przepływu to ja przez ostatni rok zmniejszyłem pompę 25/40 na I bieg i ogarnia spokojnie moja 500 z dużym przerybieniem. Ważne aby był odpowiedni obieg wody Przezroczyste korpusy niestety ścierają się wewnętrznie. Po 7 latach w biologi zeżarło mi te wypustki na dole  a wczoraj jeden z korpusów  poprzez mikrodziureczkę zaczął puszczać wodę. Dobrze, że popatrzyłem pod akwa. Ja bym wolał korpusy nieprzezroczyste bo chyba są mocniejsze.
    • Zawsze mogę rozwiercić korpusy. Te korpusy posiadam u siebie w domu(link na dole) w instalacji i producent deklaruje przepływ do 4000 litrów/ h. Troszkę droższe są ale ja na filtracji oszczędzać nie chce.  Co do BB10 problem jest taki że nie znalazłem transparentnych no i cena w porównaniu do innych rozwala 😁 https://allegro.pl/oferta/wessper-pojedynczy-korpus-filtr-wstepny-do-wody-1-17685366315?srsltid=AfmBOooUPk0u8GTOhZ7cjXZCpK6h23uVjxVYQ2kC75d0itBohz_kwjyb Czy mi zależy aż tak bardzo na przepływie? I tak i nie. Pomyślałem o zastosowaniu kolanek 45° ze względu na łatwiejszy przepływ wody, może to spowodować cichszy układ że tak powiem. Bez wibracji rezonansu czy co tam występuje w układzie 😁 A jak woda ma łatwiej to i wydajność się zwiększy, więc to już samo za siebie mówi. Dlatego właśnie założyłem ten temat aby omówić to, zza i przeciw. Wrócę z pracy to siądę jeszcze nad tym i będę myślał 😉  
    • Jeżeli tak bardzo zależy Ci na przepustowości, to rozważyłbym korpusy BB10. One mają większe średnice wewnętrzne, zatem woda powinna przez nie szybciej płynąć.
    • Pamiętam, że kiedyś na forum było o tym, że korpusy narurowe niezależnie od rozmiaru przyłącza i tak miały w środku przewężenie do chyba 1/2" i trzeba było je rozwiercać żeby uzyskać maksymalny przepływ. Nie chcę siać zamętu, ale może ktoś pamięta gdzie to było i które korpusy najlepiej kupić.
    • Witam. Dziękuje wszystkim za sugestie. Jak pisał Bojar na temat zaworów, zawory będą przed każdą sekcja mechaniczna i za nią. Zapomniałem na górnej sekcji mechanicznej dorysować zawór  Odległościami na rysunku pomiędzy elementami proszę się nie sugerować ponieważ jest to rysowane tak na oko   Zawory jakie będą najprawdopodobniej zastosowane: https://www.pvcu.pl/zawor-kulowy-pvcu-epdm-d-32-dn25-p-143.html   Co do miejsca i czy to wszystko się zmieści, Hmm Głębokość akwarium ma 70 cm, szafka będzie miała 80 cm, długość natomiast 180 cm. Jest to zbiornik 756 litrów którego miałem zakładać jakieś 4 lata temu ale kupno domu i związane z nim remonty spowodowały odstawienie projektu na bok. Czas jednak wrócić do akwarystyki Yaro dzięki za sugestie w kwestii grzałki. Faktycznie można by było ja zamontować w inny sposób. Co tez spowodowałoby więcej miejsca dla korpusów od biologii   Panowie dziękuje ślicznie za wszystkie sugestie jeszcze w wolnej chwili popracuje nad tym narurowcem i będę się dzielił pomysłami 
    • Dokładnie tak. U siebie mam na rurze wylotowej za wszystkimi korpusami. Mnie natomiast zastanawia inna kwestia. Czy koledze wystarczy szerokości szafki żeby to wszystko upchać. Ja mam 3 korpusy równolegle w szafce 60cm i jest prawie na styk, także łatwo nie będzie. W takim układzie jak niżej szerokość sekcji z korpusami to około 45cm.
    • Jakie problemy widzę? 1. Koszt, jednak to opinia subiektywna 2. Gdy przytka Ci mechaniki, pompa nie dostanie tyle wody na co pozwala jej przepustowość i będzie dochodziło do kawitacji 3. Grzałka, pomimo tego, że dajesz tam zaworek to opływ wody może być nie taki jak sobie życzysz i grzałka nie będzie do końca spełniała swojej roli. Budowę tego odcinka bym sovie odpuścił, a grzałkę wstawił bym w główny odcinek przepływu wody.
    • Na zwykłych kolankach 90 łatwiej chyba jest posklejać całość Ja mam biologię bez bypass i grzałkę za tym. Nie ma z tym problemów. Patrząc na Twój ostatni schemat dałbym zawory zaraz przed jak i za każda sekcją mechaników. Zbyt duża odległość to duży wypływ wody przy odkręcaniu korpusu co denerwuje przy serwisie Dodatkowo IMHO warto zastosować zawory rozkręcane co umożliwia rozłożenie instalacji na krótsze kawałki      
    • Bartek trójniki jakie miałem zastosować to takie jak na zdjęciu które dodałeś. Jednak przerobiłem całą filtracje jeszcze raz i myślę że będzie to ostateczna wersja jaka będzie montowana. Trójniki jakie zastosuje przed sekcjami również na zdjeciu. Mimo wszystko czekam jeszcze na opinie innych.
    • Ta dodatkowa sekcja jest bez sensu, to tylko dodatkowy, niepotrzebny koszt. W niczym Ci to nie pomoże. Również bym z tego zrezygnował. Jak zatrzymasz pompę na kilka czy nawet kilkanaście minut to nic się nie stanie. Inna sprawa to to w jaki sposób chcesz zrealizować te połączenia (zaznaczone). Z takimi czwórnikami się nie spotkałem. Będziesz musiał zastosować normalne czwórniki 90° plus kolanka 45°, albo dwa trójniki 45° jeden za drugim
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.