Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Chyba jednak zdecyduję się na te właśnie świetlówki. Będę mógł odebrać osobiście, więc wszystko dokładnie pooglądam....czekam tylko do wypłaty. Postanowiłem jednak sprawdzić empirycznie :mrgreen:. Nie wiem tylko, która temp. będzie lepsza ciepła, czy zimna?

Opublikowano

Jeśli 6500 jest dla Ciebie wysoką temp. barwową , to co powiedziałbyś o 10000K , lub 16000K?

To co chcesz kupić da Ci żółte światlo . no chyba , że takie lubisz:)

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Mysle, ze znalazlem diody ktore sprawdzily by sie przynajmniej do testow w malawi:

http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl



Teoretycznie 12-16 takich diód powinno dac swiatlo o jasnosci zblizonej do tradycyjnej zarowki 100W.


Co wazniejsze ze wzgledu na cene nie trzeba byc przesadnie zamoznym aby sobie mozna bylo pozwolic na takie testy. 15 diod z zasilaczem kosztowac bedzie pewnie gdzies w okolicach 100zł...

A do podstawowych testow powinno wystarczyc 5 sztuk...

Opublikowano

Teoretycznie 12-16 takich diód powinno dac swiatlo o jasnosci zblizonej do tradycyjnej zarowki 100W.



Żeby rzeczywiśćie otrzymać ekwiwalent np. świetlówki T5 w ledach będzie potrzebny układ o mocy ok. 60% układu wyjściowego. Dla naszego przykłady będzie to 60W. Zakładając, że ledy z CREE mają moc w przedziale od 1-3W to będzie potrzeba >20 diod. Do tego driver, radiatory, odpowiednia pasta przewodząca, zasilacz, aktywne chłodzenie(wentylatorki), trochę kabelków i oczywiście sensowna obudowa. Nie sądzę, aby udało zmieścić się w 100zł. W dodatku ciężko będzie dostać diody o odpowiedniej temp. barwowej i stałych parametrach. Z tego co pamiętam producenci podają wartość mocno uśrednioną dla danej partii, a rozrzut podobno jest dosyć duży. W takim przypadku IMO lepiej jest kupić tradycyjną liniową świetlówkę t5 za parę złotych. W sieci jest cała masa projektów opartych właśnie na produktach firmy CREE, na PKMD był chyba nawet dosyć obszerny temat o oświetleniu LED DIY stworzonym z myślą o roślinach.

IMO jak widać wyżej byłem także dosyć mocno zainteresowany tą technologią, ale przy ilości światła potrzebnego w malawi cała inwestycja staje się nieopłacalna.


Ps. Jak znajdę jutro trochę czasu to poszukam wątku o oświetleniu akwarium morskiego na podobnych diodach.

Opublikowano

http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=posts&q=22700


Cały topic na temat oświetlenia LED:)

Moje nowe akwarium ma byś oświetlane dwoma tymi świetlówkami:


http://www.erybka.pl/product_info.php?c ... ts_id=2767


Przyjmuje się ekwiwalent 1W T5 lub HQI to to samo co 0,4-0,5W w LED.

Z tym że bardziej opłaca się(czytaj koszt 1W oświetlenia) wykorzystać diody 1W niż 3W , chodzi o ilość Lm z W , oraz o pozostałe koszty , czyli radiatory , aktywne chłodzenie , drivery itp.

Świetlówki natomiast wykonane są z innych diód , chlodzenie maja pasywne:)

Opublikowano

Wczoraj wieczorem przebnąłem przez jakies 30-40 stron tematow na kilku forach traktujacych o ledach. Chyba najciekawszy i najbardziej wartosciowy merytorycznie jest na roslinyakwariowe.pl. Tak doksztalcony zaczalem szukac jakiejs oferty ktora mozna przetestowac i nie wydac jednoczesnie 2-3 setek na testy.


Moim zdaniem dioda ktora pokazalem jest wlasnie odpowiedzia na moje/nasze potrzeby. Tania, o jasnosci ~80-100lm, w dwoch wersjach (ciepła i zimna).

Wg datasheet ma 1,2W wiec bedzie zapewne wymagala radiatora ale mozna pozostac przy chlodzeniu pasywnym. Dodatkowo przy takiej cenie nie trzeba za bardzo taka diode dbac. Bo jesli 4 diody za 80zł bedzie pracowala w temp roznej od 25 stopni to padnie nam znacznie szybciej i strata jest wielka. A tutaj? 5 zeta... Da sie przezyc wymiane nawet wszystkich diod.


Dalej porownywanie mocy zrodel swiatla jest bardzo nie trafione bo to juz dawno nic nie mowi o jasnosci. Takze lumeny nie mowia nic o jakosci i typie swiatla.

Wiemy tylko dzieki nim ile jest swiatła zielonego ktore widzimy najlepiej.

Ale dla szacowania jest to moim zdaniem najlepszy (bo z reszta jedyny cyferkowy) parametr. Ja zakladam wstepnie, ze musze miec ~1300lm. Mozliwe, ze okaze sie ze wystarczy mniej albo potrzeba bedzie 2x wiecej. Cena jest na tyle atrakcyjna, ze warto sie pobawic... :)


Szczęściem, w malawi (moim zdaniem) duzo innych barw (niz zielona) nie jest potrzebne - w koncu roslin prawie nie mamy i znacznie bardziej niz jakość liczyc sie moze ilosc swiatła...

Opublikowano

Nie zgodzę się z Tobą , że nie liczy się jakość lecz ilość światła.

Załóż więc zwykłe , energooszczędne świetlówki o barwie 3200K, po co kombinować ze świetlówkami wybarwiającymi 10000K, 15000K , czy innymi?

No chyba , że masz taki gust i lubisz jak w akwarium jest żółto , to już Twoja sprawa.

Mnie podobają się akwaria jasne z wyeksponowanym niebieskim i czerwonym , a do tego najlepiej nadają się źródła światła o temp. 12000-16000K , a takie , selekcjonowane diody , już kosztują więcej.


Dlaczego lumeny nie mówią nam o ilości światła?

To co piszesz jest Ciekawe , pierwszy raz się z czymś takim spotykam, a w zawodzie od 22 lat jestem:)

W poście wyżej pisałem o stosunku Lumen z Wata i w diodach 1W jest on lepszy niż w diodach 3 W.

Nie byłbym taki pewny czy w diodach 1W możesz się opierać na pasywnym chłodzeniu , czy będzie ono wystarczające.

Ludzie na nano-reef robili już takie eksperymenty i niestety diody szybko padały.

Zresztą lampy obecnie sprzedawane mają wentylatory do chłodzenia , bo bez tego ani rusz.

Co ciekawe , robiono także doświadczenia ze świetlówkami i okazało się , że spadek temp. na świetlówce skutkował , wzrostem jasności świetlówki :D


W sumie , można dać diody o barwie którą proponujesz , wypadkowa temp. barwowa wyniesie prawdopodobnie ok 6500K , uznawana w ogólnym pojęciu za zimną białą, ale w akwarystyce za takową uznawana jest temp. powyżej 10000K , wtedy dopiero w baniaku nie widać tej żółci.

Jeśli chodzi o lampy diodowe DIY to tutaj jest o nich dużo:

http://aqua-reef.pl/elektronika-i-oswie ... t2072.html


http://reefcentral.com/forums/showthrea ... id=1587273

Opublikowano
Dlaczego lumeny nie mówią nam o ilości światła?

To co piszesz jest Ciekawe , pierwszy raz się z czymś takim spotykam, a w zawodzie od 22 lat jestem:)


Wyrazilem sie nie precyzyjnie. Wg tego co wiem lm okreslaja ilosc swiatła widzialnego przez ludzkie oko. Nie uwzgledniaja pasma nie widzialnego i slabo uwzgledniaja pasma slabo widziane przez ludzkie oko.

Nie jestem teraz pewien jakie to bylo pasmo ale chyba czerwone. Pisano, ze aby jasnosc swiatła w pasmie czerwonym i zielonym byla dla oka ludzkiego taka sama to tego pierwszego musi byc prawie 10x wiecej.


I jesli dobrze pamietam to na dlugosc swiatla ktora jest najbardziej potrzebna roslinom w fotosyntezie oko ludzkie jest prawie slepe.


Tak wiec w tym znaczeniu pisalem, ze lumeny mowia (lub nie) o ilosci swiatła.

Mam nadzieje ze teraz bedziesz mogl sie zgodzic (przynajmniej czesciowo) ze mna.




ps. linki Ci sie rozjechały...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • U mnie ryby zaczęły pływać po całym akwarium po wywaleniu falownika o wcale nie za dużej mocy. Mija rok od tej decyzji i minusów nie widzę.
    • Wczoraj nie robiłem badań , a w dzisiejszych azotyny spadły do poziomu 0.4-0.5 coś takiego, amoniak po codziennym sypaniu pokarmu cały czas 0, a azotany wzrosły z 10mg/l do jakichś 15mg/l. Także chyba powoli domyka się cykl. 
    • Chciałem się z Wami podzielić pewnym istotnym spostrzeżeniem. Często pada pytanie, jakie ryby wybrać, żeby mieć wypełnioną całą toń, a nie tylko ryby przy dnie. Po moich obserwacjach i testach doszedłem do wniosku, że gatunek ma drugorzędne znaczenie.  Oczywiście Yellow czy Maingano będą trzymać się bardziej w skałach, ale na rozkład w pionie ma wpływ coś innego - karma. Gdy karmiłem pokarmem pływającym we wczesnych latach, ryby pływały w całej toni. Później przerzuciłem się na Naturefood, który jest tonący i ryby przykleiły mi się do dna. Gdy się zorientowałem, to w ostatnim roku zacząłem karmić znów pływającym/wolno tonącym i ryby znów mi się ładnie podniosły.
    • Moje akwarium ma już 8 lat. W międzyczasie uratowałem jedną pielęgnicę z poza Malawi od niechybnej śmierci, więc teraz ciut różnorodniej. Za to moje pysie mają wolną rękę co do aranżacji, więc wyżarły wszystkie rośliny i zbudowały ogromną zaspę po lewej
    • W domu mam 22,5 st. W akwarium 26st. (z grzałką 200W w środku). Grzałka będzie mi potrzebna do podmian, bo leje wodę z sieci i przy podmianie temperatura spada do 21 stopni. Nie chcę fundować rybom taniej huśtawki.
    • Hej  Ile masz stopniu w domu? Może się okazać, że grzałka jest zbędna. Ja mam teraz w akwarium temp. 24.9 bez grzałki akwarium ponad 1000l. W domu 23. U mnie wodę grzeję pomka w kasecie oraz oświetlenie LED 
    • Jeśli ktoś tak jak ja się zastanawiał, to w grzałce JBL e500 są króćce 3/4”  Można ją spiąć z osmozą za pomocą złączki 3/4gw na 3/8.
    • Adekwatnie do działań. Od zera ok. 2 miesiące. Szybciej  przy użyciu np brudu z gąbki z dojrzałego akwarium; startery w butelkach to ściema. Jeśli nie dodajesz karmy, to brak źródła NH4+. Brak rozrostu populacji życia bazującej na pierwszym etapie nitryfikacji oraz brak rozrostu bakterii heterotroficznych. Jeśli chcesz jak najlepiej: dodawaj codziennie karmę (1/5 docelowego karmienia, do wlotu); możesz dodać 1 ml nawozu wieloskładnikowego dla roślin doniczkowych, jeśli masz pod ręką; wyrzuć bioceramax i naturemax i zastąp gąbkami. Spokojnie czekaj, aż NH4+/ azotyny będą zero ( może być zakwit wody; trzeba przeczekać).Po wszystkim podmiana wody normalizująca azotany i możesz wpuszczać ryby.
    • Witam, nie jestem pewien czy wszystko jest w porządku z moim cyklem azotowym w akwarium. Od 3 tygodni amoniak w moim akwarium wynosi 0mg/l, azotyny 1mg/l, azotany 10mg/l, ph > 8. Co prawda w moim akwarium pojawiły się dwa nieduże skupiska zielenić, które mogłyby zjadać nadmiar pojawiających się azotanów z przerobu azotynów. Stąd moje pytanie czy wszystko się dzieje prawidłowo czy jednak coś schrzaniłem ?   Poniżej specyfikacja mojego akwarium Posiadam akwarium 375 l ( wody realnie 250 litrów ). Filtr ultramax bt (2x gąbka 20 ppi, 1x gąbka 30 ppi, 1x bioceramax, 1x naturemax). Przepływ na filtrze realny 600l/h. Do tego falownik 5000l/h poruszający taflą wody. Akwarium zalane 30 stycznia, zatem dziś jest dokładnie 4 tydzień od zalania. Woda 27 stopni, stosowałem przez prawie 3 tygodnie seachem stability(wlałem 1,5 butelki przez ten okres, czyli jakieś 500ml). Na 3 dni w ubiegły weekend wyciągnięte media filtracyjne z filtra do akwarium z powodu awarii filtra (woda z chwilowo założonego filtra wewnętrznego i falownika wtedy skierowana była na media filtracyjne które były przy tafli wody) . Pokarmu przez ten czas wsypałem 5 razy ( 2 spore szczypty , 3 małe , ostatni raz tak naprawdę wsypałem pokarm jakieś 2,5 - 3 tygodni temu , była to duża szczypta, 3 dni temu wsypałem malutką szczyptę pokarmu ). Zrobiłem podmianę wody dokładnie 2 tygodnie po starcie akwarium ze względu na to że amoniak bardzo podskoczył , a wyczytałem że duże stężenie amoniaku wstrzymuje procesy rozwojowe bakterii, które rozkładają azotyny.  Z góry dziękuję za odpowiedzi!  
    • W zasadzie po bardzo krótkiej żywotności tego tematu można go uznać za zamknięty 😅 Dotarł do mnie kompletny brak sensu w tym projekcie. Takie akwarium musiałoby kosztować chyba z 1500zł żeby opłacało się rozważać jego realizację.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.