Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry :)

Jest to mój pierwszy post na tym forum, dlatego na wstępie chciałbym się przywitać. Mam na imię Jakub i mieszkam w Bydgoszczy a swoją przygodę z poważna akwarystyką rozpoczynam wraz z tym projektem. Jest to moje pierwsze tak duże akwarium, dlatego nie znam jeszcze wszystkich zagadnień, ale cały czas się uczę i chciałbym aby akwarium, które będę mieć w swoim nowym domu było przemyślanie od A do Z (o ile to możliwe... ^_^). Do sedna.

Plan na zrobienie akwarium był od samego początku budowy. Wymiary, jakie Nas pierwotnie interesowały to 120x40x50, a teraz wraz z Żoną myślimy o ciut większym, bo 120x40x60. Budując się, nie miałem czasu oraz możliwości ogarnąć wszystko na 100%, było i wciąż jest sporo różnych innych tematów. Robiąc otwór w ścianie było podejście na zasadzie - teraz jakoś się zrobi, a później będzie się myśleć B). Teraz to "później" nadeszło i stoję przed nie małą dla mnie zagadką. Jak widać na poniższych zdjęciach wylałem płytę betonem B20 o grubości 5cm, zbrojoną prętami fi10 w odstępach co ok. 6cm, wpuszczonymi w mur nośny. Trochę przewymiarowane, ale uważam, ze lepiej w tą stronę, niż w drugą. Podstawa płyty ma 123x41cm (po tynkach). Wysokość otworu to 93cm (również po tynkach) - Zdjęcie "Akwarium przekrój"

Zostały wykonane tynki oraz tym osadzone narożniki, których miało nie być w pewnych miejscach. Jak się być może już domyślacie, akwarium nie będzie sięgać do samej góry wylanego nadproża a będzie niższe. Tutaj się rodzą najważniejsze pytania - jak to obrobić? Z czego zrobić nową zabudowę nad akwarium i jak ją połączyć z już istniejącymi tynkami? Jestem przed gładziami i mam jeszcze czas na wszelkie przeróbki, a że już trochę ich miałem to żadne kucie i rozwalanie nie jest mi straszne (w granicach rozsądku). Myślałem o pozbyciu się narożników z góry i skuciu trochę tynku (czerwone kreski na pierwszym zdjęciu), żeby na to miejsce przykleić zieloną płytę g-k, która będzie sięgać prawie do górnej krawędzi akwarium - odstęp ten to "X" na zdjęciu nr.11  i myślałem o 1cm? Jest to za dużo, a może za mało? Dobrze myślę, czy powinien inaczej do tego podejść? Dostęp do akwarium będzie od strony spiżarni, także tam mogę robić wszystko. Od strony salonu myślałem o jakiś ładnych profilach dookoła. Zabudowa z g-k będzie oczywiście narożna.

Boję się, że jak zrobię zabudowę bez wpuszczania płyty g-k w głąb tynku to na łączeniach z narożnikiem, który ewentualnie bym zostawił, może pękać. No nie wiem sam, może przesadzam... Drugim niebezpiecznym tematem jest wilgoć. Czy te płyty g-k to wytrzymają? Myślałem o jakiej hydroizolacji w płynie albo innych cudach tego typu. 

Płyta nie jest idealnie równa i gdy zacznę ją szlifować, cudować to mogę tylko pogorszyć sprawę. Myślałem o przyklejeniu płyty granitowej 2cm do tej wylewki betonowej na jakiś mocny klej. Na to gąbeczka i powierzchnia jak lustro. Dobry pomysł?

Jak widać na zdjęciach doprowadziłem tam również zimą/ciepłą wodę oraz kanalizę. Myślę o "wpakowaniu" całego osprzętu pod akwarium, w tym sumpa, który porusza temat ewentualnych otworów które miałyby iść do komina znajdującego się w akwarium. Dobry pomysł? Jest coś takiego praktykowane? Akwarium jeszcze nie jest kupione/zamówione tak samo jaki i otwory - nie są jeszcze wykonane. 

Bardzo proszę o pomoc w projekcie tego akwarium. Niedługo będę musiał ruszyć ten temat, a jestem daleko w polu. :wallbash: Myślę, że to może być początek fajnego projektu.:wub:

Pozdrawiam wszystkich,

Jakub

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.JPG

Akwarium_przekrój_wersja_1.png

  • Lubię to 3
Opublikowano

Witaj, projekt naprawdę elegancki i z nakładem. Wszystko co zaproponowałeś zda egzamin, co do płyty my mamy zazwyczaj płyty meblowe, po prostu nie rozlewamy wody na prawo i lewo, a jak coś kapnie to się wyciera, jednak dla spokoju głowy jak masz możliwość dać granit to ok, może być też płyta meblowa, na ostatnim miejscu był by k-g bałbym się, że od nacisku będzie pękał, między szybę i spód trzeba dać jakiś podkład, np piankę pod panele podłogowe i równo ją przyciąć.

  • Lubię to 2
Opublikowano

@Lema Witam Ziomka z Kujawsko-Pomorskiego. 🤝 Fajny projekt, przemyślałeś sporo spraw, lubię takie analizy techniczne. 😉 Powodzenia, trzymam kciuki za realizację.

Co do płyty granitowej pod akwarium, chyba szkoda zachodu, choć nie wiem, jaki to byłby koszt. Jeśli obawiasz się wilgoci, są płyty meblowe wilgocioodporne, sklejka wodoodporna... np. taka o grubości 18 mm, dobrze wypoziomowana i przyklejona, na to gąbka/podkład pod panele i w zupełności wystarczy. Twoje akwarium nie będzie nie wiadomo ile ważyło. A jeśli chcesz mieć idealnie równo, możesz rozważyć wylanie czegoś na płytę, by ją wyrównać. Żywica epoksydowa byłaby fajnym rozwiązaniem, dla 0,5 cm warstwy przy takich wymiarach płyty potrzebowałbyś jej przynajmniej 2,5 kg. Nie wiem, do jakich materiałów masz dostęp, do celów odlewniczych kupowałem 1 kg żywicy za jakieś 75 zł.

Jeśli chodzi o wilgoć od parującej powierzchni wody, na pewno jakaś hydroizolacja w płynie nie będzie złym rozwiązaniem. Są też takie pokrywy do akwariów, gdzie wieka nie uchylasz do góry, a przesuwasz w prowadnicach jak drzwi przesuwne - na nich głównie zbierałaby się wilgoć.

Co do filtracji, znajdziesz tu oczywiście różne zdania, ale wkleję fragment z książki Wojciecha Sierakowskiego (współautor) "Pielęgnice jezior Tanganika i Malawi" co do zasadności sumpa w mniejszych zbiornikach. Uważam takie podejście za słuszne. Zastanów się, czy warto robić w takim akwarium (niecałe 300 l brutto) komin i zabierać powierzchnię i tak nie za dużego dna. Jeśli będziesz miał dostęp do akwarium od strony spiżarni, może lepiej filtry kubełkowe? Nawet, jeśli będą głośne, nie będzie ich słychać od strony salonu, bo będą w odrębnym pomieszczeniu.

20240531_081910.jpg

  • Lubię to 2
Opublikowano (edytowane)

Cześć. Fajny projekt, ale nasuwa mi się jedno zasadnicze pytanie. Czemu ten zbiornik taki mały? Miałeś praktycznie nieograniczone możliwości podczas projektowania a stawiasz taką kropelkę. Przypuszczam, że jak złapiesz akwarystycznego bakcyla to będziesz trochę żałował, że nie pomyślałeś o czymś zdecydowanie większym. A może jeszcze nie jest za późno? Powodzenia

Edytowane przez pulpet
  • Lubię to 5
Opublikowano
Godzinę temu, TomekT napisał(a):

Zastanów się, czy warto robić w takim akwarium (niecałe 300 l brutto) komin i zabierać powierzchnię i tak nie za dużego dna

Nie warto, jednak nie rezygnował bym z sumpa, a komin bym zrobił poza akwarium. Z tyłu jako pudełko przelewowe.

Po za tym nie wiemy czy to ma być malawi :)

  • Lubię to 2
Opublikowano
1 minutę temu, yaro napisał(a):

Nie warto, jednak nie rezygnował bym z sumpa, a komin bym zrobił poza akwarium. Z tyłu jako pudełko przelewowe.

Również o tym pomyślałem, ale nie o pudełku przelewowym, a o kominie zewnętrznym jak na filmie poniżej. Tyle, że w tym przypadku odpada kupno w sklepie, akwarium trzeba robić na zamówienie, a komin musiałby być na tylnej szybie. Ogólnie projekt fajny, ale jednak, podzielając zdanie @pulpet, nie przemyślany. Mając (prawie) nieograniczone możliwości stawiasz najmniejszy możliwy baniak pod Malawi. Powodzenia:)

 

  • Lubię to 5
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, yaro napisał(a):

Po za tym nie wiemy czy to ma być malawi :)

Uprzejmie założyłem, że tak. 😉

@Lema Najpewniej tak będzie, że szybko akwarium "skurczy" się i będziesz żałował, że nie zaprojektowałeś większego, jak pisali wyżej koledzy.

Nie ma już możliwości np. odchudzenia tego słupa, by weszło chociaż 50 cm szerokości akwarium? Pisałeś, że kucie i rozwalanie w granicach rozsądku Ci nie straszne. 😉

Edytowane przez TomekT
Opublikowano
Godzinę temu, yaro napisał(a):

Po za tym nie wiemy czy to ma być malawi :)

Słuszna uwaga☝️Zakładamy jednak, będąc na forum o tematyce Malawi, że będzie to właśnie ten biotop.

Opublikowano (edytowane)

 

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie się tematem. Odpowiadając na pytania odnośnie czy będzie to malawi, to tak, taki jest właśnie plan. Z tego co wiem, to w tym biotopie chodzi o jak największą powierzchnię dna. Niestety, ale nie mogę zwiększyć powierzchni podstawy. Na prawo od akwarium jest ściana nośna, które wolałbym nie naruszać, a za akwarium jest wąska ścianka z gazobetonu, podtrzymująca wylane nadproże nad akwarium. Wewnątrz tego wąskiego murka zatopiłem pręty, żeby całość wzmocnić. Jedyny kierunek w jaki mogę iść to do góry, ale też nie ma co przesadzać bo później zacznie widać środek spiżarni oraz będzie utrudniony dostęp do dna. Wy to widzicie z innej perspektywy - ograniczenia jednak są, muszę rzeźbić w tym co mam na tą chwilę.

Co do wielkości i tego, że na początku popełniłem błąd to może i macie racje, ale wolę zaczynać małymi kroczkami. Nie wiem jak to się finalnie skończy. Oby bakcyl pozostał. Planuję z czasem urządzić swoje biuro na drugiej kondygnacji i tam będę miał pole do popisu. Akwarium 120x40x60 na Was pewnie wrażenia nie robi, ale na mnie już tak. Widziałem podobne kiedyś u znajomych i strasznie mi się to spodobało. Akwarium zacznie się na około 122cm, do tego wysokość 60cm to już się robi 182cm, a to dosyć wysoko według mnie. Czy może jednak warto iść do góry?

Co do tematu sumpa, przelewu itp. to macie racje - lepiej zrobić na zewnątrz i nie zabierać przestrzeni już z tak małego akwarium. Rozumiem, że przez to jestem skazany na akwarium na zamówienie. Jesteście w stanie polecić firmę/osobę, która się specjalizuje w takich tematach? Wolałbym coś sprawdzonego. Najważniejsza informacja, która została wyjaśniona na tak wczesnym etapie, czego się bardzo cieszę, to właśnie te otwory w płycie betonowej. Całe szczęście nie będę musiał ich robić. Dziękuję za porady. :) 

@yaro Płyta granitowa to takie trochę na szybko wybrane rozwiązanie. Muszę się rozeznać cenowo jak to wygląda. Rozważę płytę meblową albo coś podobnego, a pod akwarium gąbeczka, to wiem :) 

@TomekT Widzę, że kolega z Torunia, także rzut beretem. 😛 Dzięki za pomysł z żywicą, jest spoko, ale wymaga szalowania itd. Wolałbym mimo wszystko kupić coś twardego i sztywnego, co mogę jedynie przykleić na klej i wypoziomować delikatnie młoteczkiem. Sklejka wodoodporna brzmi bardzo spoko. Już miałem z takimi do czynienia i są naprawdę bardzo solidne. :) 

Edytowane przez Lema
Wzmianka o ograniczeniach.
Opublikowano (edytowane)

Co do wielkości, to strzeliłeś sobie w kolano. Taki baniak mocno ogranicza Ci możliwość doboru obsady i spotka Cię to, co w Malawi najmniej fajne. Wykastrowana obsada, problemy z agresją nawet wśród najspokojniejszych mbuna, bo łagodnych nie ma. O rybach z grupy non mbuna możesz zapomnieć przy takich wymiarach. Nie gniewaj się, brutalnie, ale takie są fakty. Ćwiczę ten biotop jakiś czas i wielkość zbiornika jest lekarstwem na wszystkie problemy, jakie się pojawiają. "Zaczynanie małymi kroczkami" w tej konkretnej sytuacji jest błędem. Złe założenie, które przynosi więcej szkody niż pożytku. I nie musisz na nas robić wrażenia wymiarami zbiornika. To nie konkurs na największe akwarium. Powinieneś stworzyć zbiornik, w którym ryby będą się czuły dobrze, bo tylko w taki sposób Ty będziesz z niego zadowolony. Inna sytuacja, jak wbijasz akwarium do ciasnego mieszkania. Tutaj kompromisy wielkościowe są uzasadnione i zrozumiałe.  Ale jak komponujesz akwarium  z nowo budowanym domem, to taki mały zbiornik jest błędem i tyle. Tak myślę, czysto subiektywnie😉

Szukanie litrażu w podnoszeniu wysokości nie ma sensu. Dla ryb niewielka korzyść, a Ty będziesz miał znacznie utrudnioną pielęgnację zbiornika. Jeżeli ma to mieć sens to zwiększaj powierzchnię dna.

Edytowane przez pulpet
  • Lubię to 2

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
    • Wątek chyba do zamknięcia... Niestety hodowla jest całkowicie zlikwidowana. Również niestety przez nieporozumienie umówione dla mnie saulosi pojechały w świat.   
    • A502PS ma właśnie pochłaniać związki i zanieczyszczenia organiczne po to żeby PA202 mogła spokojnie pracować i pochłaniać NO3 🙂  Przy okazji pytanie czy ktoś kto używał może testu na DOC - Rataj ANTIALGAE CHSK? https://www.invital.pl/rataj-antialgae-chsk-test  Jeżeli tak, to czy jego wyniki rzeczywiście pokażą poprawę po zastosowaniu Purigenu lub A502PS?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.