Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
15 godzin temu, sabotage napisał:

Zapraszam do mnie do ustawienia, mnie już szlag trafia :P Minimetr w jedna strone i już dupa. Albo słup wody w kominie za nisko i halas opadającej wody, albo siorbanie rewizji :D Powalczę jeszcze trochę z zaworem, albo wymienie może na jakiś lepszy/precyzyjniejszy.

U mnie normalnie wali przez rewizję i nic nie słychać. To nei kwestia ustawienia zaworu. Pokaż dokładnie, jak wygląda od góry komin i na dole zrzut. Możesz naszkicować lub foty lub to i to. Oglądałeś filmy?

Opublikowano (edytowane)

Tylko, ja nie chce żeby płynęło przez rewizje. Niestety z obecnym zaworem ciężko precyzyjnie to ustawić. Zamówiłem bramowy i będzie super.

naromaist uzycie spustu 32mm to był błąd, powyżej 60% pompa szybciej przerzuca wodę do akwa niż komin zrzuca do sumpa (oczywiście mając na uwadze nie zalewanie rewizji).

Edytowane przez sabotage
Opublikowano (edytowane)
17 godzin temu, sabotage napisał:

powyżej 60% pompa szybciej przerzuca wodę do akwa niż komin zrzuca do sumpa (oczywiście mając na uwadze nie zalewanie rewizji).

Normalne, bo to ma wracać częściowo przez rewizję. A jak ustawiasz moc tak, że woda powoli się obniża, czyli nie leci przez rewizję, to przez ten moment nie hałasuje? Nie siorbie?

U mnie cały czas leci przez rewizję i jest cicho i mogę moc pompy ustawiać w zakresie 50%-100% nie ruszając zaworem - jest otwarty na maxa i poziom się utrzymuje i przelewa rewizją i jest cicho.

Możesz dać kolanko 60 stopni na wylocie z rewizji i musi być pod wodą, ale nie za głęboko. Nie dałeś fotek/schematu, to nic więcej nie pomogę, ale u mnie nie muszę precyzyjnie ustawiać zaworu.

 

PS. w jakiej dzielnicy mieszkasz? To może kiedyś po drodze bym zajechał i zobaczył, w czym rzecz.

Edytowane przez Falcowski
  • Lubię to 2
Opublikowano

Z aquariumscience.org pierwsza kolumna to minimalna średnica przy spływie grawitacyjnym dla danego przepływu. 1 galon to 3,78 litra. Jak są kolanka, zawory, dłuższe rury... przepływ będzie mniejszy.... Jaką masz pompę ?

word-image-296.jpeg

 

 

  • Lubię to 3
Opublikowano (edytowane)

dcp 8000, na rurach 32mm. Udało mi się ustawić kulowym zaworem i pompą (38% wydajności :/) wysokość wody w kominie ( dosłownie 5 mm pod rewizją ), czekam na bramowy anyway. Wydaje mi się, że wylot zrzutu wody jest sporo za blisko dna sumpa i to też tłumi przepływ.

@Falcowski
Suchy Dwór obecnie, wpadaj z wiadrem brudnej wody 🙂 

@triamond

To by się zgadzało, DCP jedzie, jakieś ~3000 l/g, 1.25 zrzuca ~3800 litrów z przytłumionym zaworem i utrzymuje się w miarę stabilny słup wody w kominie.

Edytowane przez sabotage
  • Lubię to 2
Opublikowano (edytowane)

Bakterie dzielą się max co 20-30 minut. Trzeba więc filtrować 2-3x na godzinę objętość akwarium, żeby odciąć je od pożywki (przy dużej komorze z Mutag filtr pochłonie prawie cały węgiel organiczny przy jednym przejściu). Przy 1500l brutto będzie pewnie 1100l netto - więc na rurze 32mm powinno dać radę. Możesz ewentualnie rozważyć  przeróbkę hydrauliki, żeby spływ wody był jak najkrótszy. Chyba, że wykombinujecie, jak wyciszyć rewizję (ciągły łagodny spadek, żeby nie zaciągało za dużo powietrza?).  Większą pompą też bym się nie przejmował. Pewnie zużyje mniej energii, niż mniejsza pracująca bliżej max. No i zawór zwrotny też będzie stawiał dodatkowy opór. Będzie dobrze ! ;)

Edytowane przez triamond
  • Lubię to 1
Opublikowano

Samej gąbki 45ppi mam 70l, do tego 10l k1 (mysle cały czas o wymianie na mutag) także o złoże się nie martwię.

Po tym, jak usune flizelinę do krystalizacji wody i podetnę zrzut wyżej, przepływ powinien się jeszcze poprawić.

  • Lubię to 1
Opublikowano
6 godzin temu, triamond napisał:

Większą pompą też bym się nie przejmował. Pewnie zużyje mniej energii, niż mniejsza pracująca bliżej max. 

Większa pompa skręcona zużyje więcej energii przy tej samej wydajności, co mniejsza na max. Nie opłaca się skręcać pomp. Robiłem pomiary i pompa skręcona na 10% zużywa około 55% prądu w porównaniu do maxa.

5 godzin temu, sabotage napisał:

Po tym, jak usune flizelinę do krystalizacji wody i podetnę zrzut wyżej, przepływ powinien się jeszcze poprawić.

Wstrzymaj się z działaniami do jutra, przyjadę to podziałamy razem.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.