Skocz do zawartości

Zablokowany? purolite i phos-out


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

No właśnie z tego co widzę to są dwie szkoły:
1. stara - węgiel tylko gdy potrzeba i usunąć max po miesiącu, bo odda co pobrał.
2. nowa (amerykańska) - węgiel to super złoże biologiczne i nie ma co się nim przejmować.
Może teraz są jakieś "nowe" węgle i ryzyko oddania przez nie syfu do zbiornika jest mniejsza?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Phos-out i purolite razem w bloku na HW603 są już od miesiąca, ale prawdę mówiąc to ja trochę głupieje już....
Od miesiąca nie robię większych podmian (tyle co uzupełnienie odparowania i wody jaka idzie do płukania prefiltra) i NO3 mam stabilne ale... na poziomie 20. Nie do końca to rozumiem, wygląda że żywica działa bo NO3 jest na stałym poziomie mimo braku podmian, ale z drugiej strony jego poziom jest trochę wysoki jak na działającą żywicę.

Miał ktoś podobne doświadczenia?

Acha, w bloku z puro mam teraz patrząc od dołu, pół oryginalnej czarnej gąbki, fizelinę Azoo, phos-out (~ 150ml), węgiel aktywny Sachema (100ml) a potem żywica podzielona na 3 paczki, każda w oddzielnej skarpecie. Żeby nie było problemu z ułożeniem skarpet, to w każdej jest zrobiony krąg z rurki od RO, zapewniający równomierne rozłożenie złożą. Na koniec jeszcze jedna warstwa fizeliny Azoo i wszystko razem mocno dociśnięte pokrywą.
Raczej nie widzę możliwości żeby woda przepływała obok złoża, chociaż woda to "sprytna" bestia i zawsze sobie drogę znajdzie :)

 

Opublikowano
58 minut temu, karolus napisał:

Phos-out i purolite razem w bloku na HW603 są już od miesiąca, ale prawdę mówiąc to ja trochę głupieje już....
Od miesiąca nie robię większych podmian (tyle co uzupełnienie odparowania i wody jaka idzie do płukania prefiltra) i NO3 mam stabilne ale... na poziomie 20. Nie do końca to rozumiem, wygląda że żywica działa bo NO3 jest na stałym poziomie mimo braku podmian, ale z drugiej strony jego poziom jest trochę wysoki jak na działającą żywicę.

Miał ktoś podobne doświadczenia?

Acha, w bloku z puro mam teraz patrząc od dołu, pół oryginalnej czarnej gąbki, fizelinę Azoo, phos-out (~ 150ml), węgiel aktywny Sachema (100ml) a potem żywica podzielona na 3 paczki, każda w oddzielnej skarpecie. Żeby nie było problemu z ułożeniem skarpet, to w każdej jest zrobiony krąg z rurki od RO, zapewniający równomierne rozłożenie złożą. Na koniec jeszcze jedna warstwa fizeliny Azoo i wszystko razem mocno dociśnięte pokrywą.
Raczej nie widzę możliwości żeby woda przepływała obok złoża, chociaż woda to "sprytna" bestia i zawsze sobie drogę znajdzie :)

Witaj w klubie kolego.

Jestem w podobnej sytuacji co Ty, jeszcze nigdy nie zbiłem NO3 przy pomocy Purolite niżej aniżeli 20 na długi okres czasu. Jak rozpoczynałem zabawę z Phos-out i Purolite to na początku odbębniłem sukces ale po krotkim okresie czasu z powrotem wróciłem do punktu wyjścia i od pewnego czasu tak jest.

Także niestety trzeba chyba przyznać że w pewnych warunkach (do dziś nie jestem pewien jakich i tylko przypuszczam, że chodzi o siarczany) purolite nie zbije NO3 niżej aniżeli 20-25!

Opublikowano

Woda kryształ?

Woda bez zabarwien?

W wodzie NO3 stałe?

Jeżeli tak to wszystko działa. Gdyby azotany rosły to można uważać, że puro nie działa a tak to nie widzę problemu. Gdyby nie żywica to pewnie poziom byłby na dużo wyższych wartościach. Nigdzie nie jest powiedziane, że puro zbije wszystko do zera.

Opublikowano

Woda nie jest super klarowna, ale to z winy mocno stłumionego przepływu na wejściu kubełka, mam parę pomysłów co z tym zrobić, ale na razie brakuje czasu.
Natomiast zdecydowanie woda jest czysta i przynajmniej według testów cały czas NO3 w okolicy 20 (testy zooleka). W sumie to stabilny poziom ~ 20 jest chyba lepszy od niskiego, bo przynajmniej nie grożą mi sinice

Opublikowano

Masz NO3 na poziomie 20 to śpij spokojnie. Jeżeli chcesz się przekonać czy wysokość siarczanów blokuje działanie purolite do poziomu 20 to kup drugie 0.5 litra, użyj i wszystko będziesz wiedział. Może być tak ,że te 0.5 litra ( podajesz 0.5kg)  nie jest w stanie niżej zbić biorąc wszystko pod uwagę czyli siarczany w kranie, ilość  ryb itp.

Opublikowano

Na chwilę obecną mam już w kubełku 1L purolite, więcej na 240L to już chyba przesada. 
Swoją droga trzeba mieć w życiu trochę szczęścia, skoro nawet phos-out nie pomaga w pełnym odblokowaniu puro ;)

No nic, dziś kolejny tydzień bez podmiany.... jedyny widoczny pozytyw z zastosowania phos-out to mniejsza liczba okrzemków (pewnie z powodu pochłaniania przez niego krzemu. 
Będę dalej mierzył NO3 co tydzień i obserwował czy nic złego nie dzieje się w zbiorniku.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.