Skocz do zawartości

powrót do Malawi przygotowania do akwarium 260x70x70


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

No wlasnie i o to chodzi ze ciężko zdecydowac. Bo 12 a 15 to prawie drugi raz tyle pieniędzy. A pytalem jeszcze w jednej firmie klejącej akwaria to mi powiedzieli ze z 15 a z 12 to by nie ryzykowali. I jak chce to mi skleją na własną odpowiedzialność 

  • Lubię to 1
Opublikowano
8 godzin temu, piotriola napisał:

Miałem akwarium 90 cm wysokości , były na dole wklejone wzmocnienia.

Ok, pewnie mało widziałem ;) 

9 godzin temu, timi napisał:

Wg mnie ma wytrzymałościowe uzasadnienie, ponieważ dzięki wzmocnieniom wzdłużnym przy dnie uzyskujemy szerszą spoinę = bardziej wytrzymałą i temu właśnie służą wzmocnienia na dole.

OK, a tak z ciekawości przy jakich wysokościach szklarze zalecają wklejanie wzmocnień na dole? Już od 70cm?

 

Opublikowano

Gwarancja którą dają to jedno bo dla świętego spokoju grubsze to pewniejsze. 

70 to graniczna wysokosc dla 12 wiadomo ze slupa wody 70 nie bedzie tyljo z 5 cm mniej. Przy dluzszych akwariach tez to ma znaczenie tak mi się wydaje na logike. Tez widziałem kiedyś  takie wzmocnienia i jeszcze było  jedno na środku poprzeczne tylko wtedy bylo akwarum duzo szersze. 

Opublikowano

@suricade, zdjęcie które wkleiłaś pokazuje również, że różnie klejone są akwaria.
Na zdjęciu widać że szyby boczne wklejane są na dno. Spoina wzdłuż szyb jest wtedy ścinana.
Ja mam akwarium gdzie przednia szyba dolega do samego dołu, spojenie z dnem jest wtedy rozciągane.
To oczywiście będzie miało wpływ na "odporność na rozklejanie" się po wpływem ciśnienia wody. 
Może pokuszę kiedyś żeby to porównać, przeprowadzając symulacje numeryczne ;) 

 

  • Lubię to 1
Opublikowano
4 godziny temu, Junior8 napisał:

No wlasnie i o to chodzi ze ciężko zdecydowac. Bo 12 a 15 to prawie drugi raz tyle pieniędzy. A pytalem jeszcze w jednej firmie klejącej akwaria to mi powiedzieli ze z 15 a z 12 to by nie ryzykowali. I jak chce to mi skleją na własną odpowiedzialność 

Gdy montowałem moje akwarium 200 cm , wysokość 60  gość od razu poinformował mnie że wykona z 12. Przy takiej długości jak napisałeś myślę że 15 będzie dobra. Nie kieruj się ceną bo w przyszłości możesz żałować oszczędnej decyzji. ?

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, Junior8 napisał:

Gwarancja którą dają to jedno bo dla świętego spokoju grubsze to pewniejsze. 

Jeśli chodzi o wytrzymałość to mieszamy tutaj dwie rzeczy. Odporność szkła (zdolność do przenoszenia obciążeń zginających) oraz możliwość rozklejenia.
Jeśli chodzi o to pierwsze to teoretycznie 2m akwarium w ogóle bez wzmocnień o wys. 60 wytrzymałoby napór hydrostatyczny, ale wiadomo że nikt tak nie robi.
Natomiast jeśli chodzi o "rozrywanie" spoin to zgadzam się z @timi że dodatkowe klejenie spinki na dole temu przeciwdziała,  nie wpłynie jednak na sztywność w tym miejscu.
Jeśli planujesz wzmocnienia wzdłużne oraz dwa poprzeczne to 12mm wg mnie wystarczy, ale lepiej pytaj praktyków.
Ja również mam mocno przesztywnione akwarium bo chcę bezpieczniej.
Jednemu wystarczy współczynnik bezpieczeństwa 4 innemu 20 będzie mało ;) 

2 godziny temu, Junior8 napisał:

To pokuś się szybciej zanim ja akwarium zrobie :)

Model uwzględniający spoinę (wraz z odpowiednią jej grubością) nie jest do zrobienia tak od ręki, jak pisałem może kiedyś  :)


 

Edytowane przez troad
Opublikowano
11 godzin temu, piotriola napisał:

Dzięki za link ;).
No i właśnie bez wzmocnień na dole ;), dlatego zadałem pytanie od jakiej wysokości w praktyce takie wzmocnienia się pojawiają.
Przez to, że ze szkła hartowanego (dużo większa sztywność i wytrzymałość szkła) to można było zrezygnować ze spinek poprzecznych (przynajmniej ja ich nie widzę na zdjęciach). Faktycznie okazja jak za te pieniądze ;).
Tutaj dodatkowym wzmocnieniem są co prawda kątowniki, ale jeśli są one tylko naklejone na szyby i w środku akwarium w poprzek nie spięte od dołu (czego na zdjęciach nie widać), to już chyba lepiej wzmocnienia przy dnie przeciwdziałałyby "rozepchaniu" akwarium na dole. Ale jak widać jest, działa i jest szczelne, więc da się i przy wysokości 1m bez wzmocnień na dole ;)
 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.